чем смазать шток водяного узла газовой колонки
Водяной блок газовой колонки — ремонт и настройка газоводяного узла
Проточные водонагреватели имеют простое и одновременно надежное устройство, предотвращающее возникновение аварийных ситуаций. Внутри конструкции присутствуют различные датчики и регуляторы. Контролируется давление газа, интенсивность тяги.
Одним из важных узлов остается водяной узел газовой колонки или «лягушка». Модуль регуляции и безопасности установлен в полуавтоматических и автоматических проточных газовых бойлерах. Неисправность редуктора отражается в сбоях при запуске горелки, отказе во включении и других нарушениях.
Принцип работы водяного блока колонки
Проточные водонагреватели включаются сразу после открытия крана водоснабжения и выключаются после его закрытия. Рабочий процесс регулирует водяной блок газовой колонки.
Полое устройство «лягушки» разделено на две части при помощи резиновой мембраны. Одна половина редуктора подключена к ХВС, во второй расположен шток, подсоединенный к газовому клапану. На металлическом стержне автоматических водонагревателей расположены «крылья», подключенные к блоку электророзжига.
Принцип работы газоводяного узла газовой колонки следующий:
Устройство редуктора газового водонагревателя может отличаться в зависимости от модели газовой колонки, но общий принцип работы узла остается неизменным. Любые неисправности отражаются на сбоях в работе оборудования. Определить поломку можно по нескольким характерным признакам.
Вероятные неисправности водяного узла
Существуют сбои и неисправности в работе проточного водонагревателя, однозначно указывающие на выход из строя конструкционных элементов редуктора. К ним относятся:
Сбои в работе указывают на следующие вероятные поломки и неисправности в «лягушке»:
Все описанные поломки легко устраняются. Необходимость в том, чтобы полностью поменять редуктор в газовой колонке возникает крайне редко. Ремонт своими руками, при наличии инструментов и понимания внутреннего устройства займет не более 30 мин.
Ремонт и обслуживание газоводяного узла
Жесткая вода, постоянная термальная нагрузка и другие факторы со временем разрушают конструкционные узлы колонки. Любое газопотребляющее оборудование требуется регулярно обслуживать. А при выявлении дефектов, осуществлять незамедлительный ремонт.
Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет простое внутреннее устройство. Все легко разбирается. При желании можно выполнить ремонт лягушки газовой колонки или осуществить профилактическое обслуживание, не вызывая мастера.
Как снять лягушку с газовой колонки
Для начала следует перекрыть подачу воды и газа. После этого работы проводят в следующем порядке:
Конструкция редуктора может отличаться в зависимости от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло успешно необходимо открепить все детали и трубы, подходящие к основной конструкции. Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не нужно.
Чистка водяного узла газового водонагревателя
Проводится по крайней мере каждый год. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации. При откручивании необходима осторожность, чтобы не испортить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на две части (зависит от модели колонки), проводится чистка внутреннего пространства и обслуживание конструкционных деталей:
Регулярное обслуживание лягушки продлит срок эксплуатации проточного газового бойлера и обеспечит его бесперебойную работу.
Какие комплектующие следует заменить
В редукторе присутствует несколько элементов постоянно подвергающихся воздействию механического давления и некачественной воды. При каждом обслуживании проверяют работоспособность и выполняют замену следующих узлов:
Для обслуживания лучше использовать уже готовые фирменные прокладки на редуктор. Мембрана обычно продается отдельно, но при желании удастся приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые следует менять.
Как отрегулировать редуктор на газовой колонке
Настройка водяного узла поможет оптимизировать расход газа и давление воды на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного газового водонагревателя выполняется с помощью болтов, расположенных на тыльной стороне узла. Обычно их выставляют в заводских условиях, что достаточно для нормальной работы колонки.
Если нужно отрегулировать давление воды болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без крайней необходимости не проводится. Лучше, чтобы работы выполнял представитель газовой службы.
После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно. Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обычном режиме.
Как починить газовую колонку в домашних условиях
Проточные водонагреватели, работающие на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно надежные и ломаются нечасто. Мелкие неисправности, возникающие в период эксплуатации, пользователь способен устранить самостоятельно. Мастер–газовщик решает проблему буквально в течение 5 минут, но требует оплатить вызов — знакомая ситуация? Избежать подобных казусов нетрудно — попробуйте сделать ремонт газовой колонки своими руками, руководствуясь нашей инструкцией.
Алгоритм работы водонагревателя
Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.
Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.
Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:
Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.
Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):
Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.
Колонка не разжигается изначально
Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:
Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.
Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:
Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.
В некоторых моделях газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специальный датчик протока. Действует по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась. Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента омметром либо лампочкой – она должна загореться. Алгоритм полной проверки водонагревателя демонстрируется мастером на видео:
Как заменить мембрану
Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:
Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.
Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.
На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.
Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, нужно отсоединить 2 водяные трубки и ослабить стопорный винт
Меняем протекающий сальник штока
Если вы заметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро придет в негодность, колонка перестанет разжигаться и в результате придется покупать 2 детали вместо одной.
Как самому заменить сальник:
Справка. Способ крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки. В колонках «Нева» толкатель вытаскивается вместе с тарелкой, а резиновое кольцо прячется под винтом.
Дальше можно идти 2 путями: заменить шток целиком (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано внутрь гайки. Приобретите кольца идентичного размера и поставьте на место изношенных деталей.
Обратите внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с другой модели не выйдет. Наглядно процесс разборки показан на видео:
Почему колонка тухнет
Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:
Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.
Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!
Датчик контроля пламени создает малую ЭДС в электрической цепи, которая направляется к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод
Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.
Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.
Как проверить и починить ионизационный датчик:
В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.
Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:
Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.
Другие неисправности проточных нагревателей
Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:
Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.
Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.
Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:
Рекомендация. Перед сборкой проверьте, насколько свободно ходит шток внутри новых сальников. Подробности разборки и ремонта колонки смотрите на видео:
Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.
Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.
Заключение
Мы рассмотрели только самые распространенные поломки проточных газовых водонагревателей, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотические ситуации разобрать нереально, их слишком много. Пример: вы сделали ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Из-за этого турбоколонка импортного происхождения может уйти в ошибку. И последнее: если на электродах ослабевает либо исчезает искра, пробуйте банально шевелить батарейки в отсеке.
Решено Средства для смазки газовой арматуры
Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы
Неисправности
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:
Ремонт газовых котлов и колонок
Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:
Диагностика газовых котлов
Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума
Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Какие марки рассмотрены
В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:
Популярные темы
В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:
В продаже ремкомплекты для ВПГ23 могут быть..Вних всё есть и мембрана со штоком и сальник и прочее..
Шток стоит(вчера брал) 30 рублей,мембрана простая 25 руб,силиконовая 68 руб.На сальник не обращал внимания,так как пользуюсь обыкновенной сальниковой набивкой.На пару лет хватает,(я каждые 2 года мембрану меняю для профилактики,заодно и шток перенабиваю)
vaz21063 написал :
Шток стоит(вчера брал) 30 рублей
Раньше сам делал(сейчас лень и не в ходу уже), но есть ещё несколько.
vaz21063 написал :
пользуюсь обыкновенной сальниковой набивкой
Olezich написал :
выдавил туда немного герметика, спустя сутки он подзастыл, протулкнул с обратной стороны, вытолкал мягонький эластичный бочонок 2-3 см длиной, отрезал ножом длинну соответствующую сальнику, посередьке шилом сделал отверстие вставил, в притирку сверху лягушки и пропустил шток, слегка затянул и ВСЁ.
Даже не верится.
чЮдо техники! Что бы не капало надо сильно затянуть, но шток не будет двигаться. А если затянуть так, что бы шток двигался, то будет капать.
разобрал водорегул. узел, поменял мембрану. теперь почему то не идет газ на запальник.
запальник независим от водяного узла, те он перекрывает газ только на горелку?
и еще вопрос насколько в норме должен ходить шток в мм?
mcu написал :
запальник независим от водяного узла, те он перекрывает газ только на горелку?
Точно так. Думаю надо посмотреть эмк.
ribakow.fthj эмк пока не вынимал.
но по тактильным ощущениям пружина работает также как раньше.
что в нем может сломаться, что проверить?
TITANIK написал :
Здравствуйте, уважаемые мастера. У меня такая проблема. уезжал на отдых, а за домом присматривал родственник. Дня через три после приезда отвалилась кнопка от ЭМК. при осмотре выяснилось, что скорее кнопка отгорела при моем отсутствии, а родственник как-то временно её приляпал. Потом купил я кнопку, но она не стала на своё законное место, так как вместо красненького штифтика, на который кнопка одевается, торчал шток с пружиной, оплавленной остатками красного штифтика. при включении воды фитиль гас. потом на фитиле я включал воду на всю и медленно прибавлял основную горелку. в момент, когда фитиль собирался гаснуть, дул на него в сторону основной горелки. горелка загоралась слабым пламенем. разобрал колонку, прочистил. подложил кусочек проволоки между штоком и клапаном газа на основную горелку. собрал. хрен в нос. всё то же самое. чё делать то?
не прошло и года.
Доброго времени всем.
опять уезжал, и опять были родственники.
колонка не зажигается. разобрал лягушку. вывалился шариковый замедлитель. в какой части он должен стоять? в верхней?
а в мембране отверстия вообще не должно быть? а то какое-то есть. почти по середине. похоже на заводское.
Смазки для газового оборудования
Использование смазочных материалов при эксплуатации газового оборудования позволяет не только повысить срок эксплуатации деталей, но и предотвратить аварии на производстве.
Где используются
Промышленное газовое оборудование объединяет устройства, предназначенные для транспортировки и хранения, переработки и распределения газа. Основные составляющие комплекса — трубопроводная арматура, газорегулирующие установки, регуляторы давления, предохранительные клапаны, газоанализаторы, устройства учета газорасхода, котельные установки. Для смазывания вращающихся элементов оборудования используются уплотнительные смазки. Они являются одной из разновидностей пластичных смазок. В отличие от масел, такие составы включают загустители и присадки, усиливающие свойства субстанции. Густой состав смазок сводит к минимуму трения в подшипниках качения, шарнирных, цепных и винтовых механизмах.
Пластичные смазки отлично фиксируются на поверхностях, находящиеся под наклоном; их плотность герметизирует места стыков деталей. Они способны выдерживать высокие температуры. Составы премиум класса, применяемые для газового оборудования, не стекают каплями с устройств даже в случае превышения предела рабочей температуры.
Пластичные смазки делятся по сферам применения на следующие:
Смазки для газового оборудования относятся к антифрикционным и уплотнительным. Они должны выдерживать нагрузки, создавать плотную пленку между трущимися деталями, обеспечивать плавность движения, удерживаться на поверхности соединений.
Обратите внимание! Смазки могут вступать в реакцию с металлом, становясь дополнительной причиной коррозии. Подобные составы недопустимы к применению в обработке газовых систем. Смазка должна быть максимально плотной, а содержание влаги — минимальным.
Состав и емкость
Смазки для промышленного газового оборудования включают жидкую основу и загуститель. В качестве основы выступает:
Загустители составов — соли высокомолекулярных жирных кислот или «мыла».
Для повышения термостойкости и герметичности в смазку включают добавки:
Приобрести смазку можно в мини-упаковках или больших емкостях. Например, Molykote 1102 выпускается для разового использования (50 г, 12 шт. в упаковке), в емкости весом 1 кг и 25 кг.
Составы наносятся кистью, шпателем, пистолетом, с помощью автоматического оборудования.
Характеристики
Уплотнительные смазки, делятся на 3 вида:
Арматурные смазки предназначены для герметизации арматуры газовых магистралей, распределительных станций, кранов и резьбовых соединений. Широкое использование получили смазки «Для газовых кранов», в состав которых входит:
Есть и более термостойкий состав, используемый для герметизации запорных устройств нефтегазовых месторождений — Арматол-238. В него входит:
Смазки имеют параметры (на примере Арматол-238):
Также в смазках определяют степень растворимости в различных химических соединениях, содержание сторонних примесей, основных компонентов.
Резьбовые смазки предназначены для уплотнения стыковочных соединений труб насосного, компрессорного оборудования, газоконденсатных скважин. В промышленности распространено использование состава Р-402, который включает:
Резьбовая смазка отличается повышенной термостойкостью (-50…200С), низким содержанием влаги (до 0,1%).
Хранение газового оборудования на складе предполагает использование смазок: пушечной (ГОСТ 19537-83), а также масла консервационного (ГОСТ 18974-73). Помимо приобретенных смазок, применяют составы, изготовленные из разогретого приборного масла и растворенной в нем крошки парафина, а также из воска, скипидара и безводного жира.
ТОП 5 смазок для газового оборудования
Смазки, выполняющие функции герметика, наиболее отвечают требованиям использования в системах газового оборудования. Они способны противостоять воздействию внешней среды, выдерживают высокие температуры и предотвращают аварии на производстве. К ним можно отнести:
Molykote 1102
Пластичная смазка Molykote 1102 предназначена для обработки газовых вентилей и кранов в системах газоснабжения. В системах трубопроводов она применяется на запорной и регулирующей газовой арматуре трубопроводов. Основой смазки является минеральное масло. В качестве загустителя используется неорганическое вещество и дисульфид молибдена. Благодаря добавкам, смазка приобретает следующие свойства:
Molykote 1102 имеет допуск DVGW, то есть может использоваться в оборудовании систем газоснабжения.
Допускается к обработке узлов сопряжения металл—металл, металл-пластик, металл-стекло и пластик-пластик.
Компаунд Dow Corning 4
Материал изготовлен на основе силикона с добавлением неорганического загустителя. Dow Corning 4 отличается от прочих полимерных составов негорючестью, химической стабильностью, диэлектрическими свойствами. Смазка используется в качестве герметика и как материал для электроизоляции. Благодаря Dow Corning 4, предотвращается порча и деформацию деталей, изготовленных из пластика, резины. Компаунд допускается к применению в пищевой промышленности. Основные преимущества использования Dow Corning :
Использование Dow Corning 4 на газовом оборудовании предотвратит частые смазывания и защитит детали от преждевременного износа.
SNR LUB GV+
Продукт разработан для использования на высокоскоростном оборудовании (от 100 000 об/мин.). Основой является синтетическое углеводородное масло, отличающееся низкой летучестью. В качестве загустителя применяется литиевое мыло. Смазка характеризуется высокой механической стабильностью.
Преимущества SNR LUB GV+:
Продукт совместим со многими эластомерами и полимерами, кроме СКЭПТ, поликарбонатов.
EFELE SG-393
Смазка, изготовленная на силиконовой основе, широко используется в пищевой промышленности. Допускается ее соприкосновение с продуктами питания. Составом EFELE SG-393 обрабатывается промышленная газовая арматура, оборудование для пищевой промышленности, трубопроводная арматура.
Пластичная смазка служит надежной защитой от растрескиваний и усыхания, от вредных воздействий химически активных элементов. К «сильным сторонам» EFELE SG-393 относят:
EFELE SG-393используют при необходимости герметизации узлов, в случае быстрой вымываемости смазочного материала, при деформации или порчи пластмассовых и резиновых запчастей.
MODENGY 2560
Смазочные материалы MODENGY 2560 представляют собой твердосмазочные покрытия. При нанесении продукта создается впечатление, что в емкости находится лакокрасочное изделие, но это нет так. Вязкость и цветность состава обусловлена высоким содержанием политетрафторэтилена, дисульфидов молибдена, вольфрама, и прочих твердых смазочных элементов. Смесь наносится методом распыления или окунанием, поэтому на поверхности деталей образуется тончайший слой, защищающий механизмы от изнашивания и повреждений.
Основные характеристики MODENGY 2560:
Применяется покрытие в резьбовых соединениях, направляющих скольжения, подшипниках скольжения, шлицевых и шпоночных соединениях. MODENGY 2560 минимизирует трение при соприкосновении металл—металл и наиболее часто используется в узлах трубопроводной арматуры.
Использование высококачественных смазочных материалов обеспечит лучшую сохранность оборудования, снизит степень износа, поэтому средства обработки деталей и узлов необходимы, а затраты на них экономически оправданы.