чем смазать пластины тормозных колодок
Противоскрипные смазки и их применение
Всем доброго времени суток!
Тема этой группы смазок до сих пор нормально не раскрыта…
Я уже вскользь упоминал про них в теме «Альтернативы смазкам для тормозной системы»
С тех пор мое! мнение особо не изменилось.
В основном я пользуюсь ATE Plastilube
И ее братами/сестрами близнецами от Textar, Pagig (Ceratec), Bosch Siperfit.
В роли противоскрипа отлично выступает местная смазка MC1600
И даже голубая смазка от жидкого молли.
Если нету ничего из вышеперечисленного и суппорта у вас не легкосплавные то вполне можно использовать и медную смазку. Есть немало указаний по тому что она слишком активная и ускоряет процесс коррозии, но по моему лисному опыту после 1-3 лет использования на наших дорогах (я имею ввиду не только Беларусь но и дороги России, Москва, Питер.) пагубного влияния не замечено.
Но самый главный вопрос как ее наносить!
Зачастую в ленте мелькают страшные кадры…
Все картинки с Drive2.ru )))
Из цикла «Меняешь колодки — смажь суппорт»
Из цикла»Валим кучками»
Из цикла»Смазки не жалеть, для себя делаем»
А это уже из мануала))
И эти фото меня расстраивают. Сильно…
Понятнее дело что это было сделано людьми по незнанию, или профессиАналами которым за зарабатыванием бабла прокачкой скила некогда читать мануалы…
Но тут сделаю поправку про зарабатывание бабла, много ли сервисов вообще применяют противоскрипные смазки? Большинство про них и не слышали…
А я люблю на досуге почиывать мануалы, поэтому для сегодняшнего отчета выбрал самые информативные картинки.
Встречайте! Выдержка из TIS (букваря BMW) по замене колодок на е60
Стоит обратить особое внимание на текст выделенный в рамку!
Да, почти все противоскрипы, включая аттестованный BMW Plastilube сделаны на основе минерального масла и губительны для резинок! Правда не все производители про это пишут(( Давайте оставим это на их совести а не на лишней бреши в своем кошельке!
Картинка актуальна для BMW, там высота поршня над пыльником около 5-7мм, на суппортах других производителей расстояние намного меньше и при полностью вдавленном поршне пыльник выше уровня поршня и зачастую соприкаспется с внешней юбкой поршня.
Как тут мазать или не мазать вообще решать Вам, но смазка не должна попасть на пыльник поршня!
А дальше начинаются прикольные моменты
Аналог предыдущего пункта из инструкции к е70
Когда же будем мазать колодки?
И мне больше всего по душе именно мануал от е60!
Т.е. смазываем все места контакта колодок на суппорте и на скобе, но не сами колодки!
Но это речь шла о суппортах ATE.
А тормозных систем великое множество!
На некоторых есть специальные пластины на колодках.
В этом случае помазываем под пластинами!
Причем в этом сдучае лучше применять смазку с наполнителем, например МС1600, или оригинальную смазку идущую вместе с колодками. Плюс их в том что они обладают легким аммортизирующим эффектом, минус в том что они намного больше подвержены накоплению посторонних включений
грязи. В данном случае пластин по одной, а бывает и слоёный бутерброд из 2 и даже 3-х!
Промазываем каждый слой!
снаружи пластины не смазываем, т.к. уже смазаны прилегающие поверхности суппорта и скобы.
А у многих тормозных систем предусмотрены пластины на скобах.
Обычно они сделаны из нержавеющей стали и защищают скобу от выработки, попутно облегчая скольжение колодок.
У некоторых производителей, например Akebono, они еще и подпружинивают колодки, устраняя паразитное дребезжание колодок. А у некоторых моделях Nissin они оттягивают колодки от супорта…
А многие и не знают что они должны у них быть))
Т.к. нерадивые рукожопы при замене колодок поленились вычистить посадочное и не смогли установить колодки… Обычно их выбрасывают((
При нормальном подходе надо сначала вычистить посадоное на скобе до чистого металла, смазать его противоскрипной смазкой
Заем вычистить сами пластины или установить их новые и опять смазать смазкой!
Если полениться это сделать то ржавчина под пластиной неизбежно подопрет колодки и они словят клина!
Причем без смазки это произойдет в лучшем случае после первой зимы!
Колодки в направляющих КОЛОДОК любых суппортов должны перемещаться без усилия!
Актуально это и для многопоршневых суппортов!
Там так же есть посадочные колодок, а еще удерживающие их штифты, а в некоторых моделях есть пружинные пластины помогающие их вернуть в исходное состояние по окончании процесса торможения.
Их так же нужно смазать противоскрипной смазкой!
Возникли вопросы? ПИШИТЕ! Постараюсь ответить!
А так же собираю вопросы для следующего FAQ!
Самый популярный будут в следующей теме!
Пока в топе вопрос «Зачем дырка отверстие в суппортах с механизмом ручника) «
Смазки для сборки и обслуживания тормозов
Добрый день, коллеги!
Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.
Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:
Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.
Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.
В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.
Противоскрипные смазки и их применение
Всем доброго времени суток!
Тема этой группы смазок до сих пор нормально не раскрыта…
Я уже вскользь упоминал про них в теме «Альтернативы смазкам для тормозной системы»
С тех пор мое! мнение особо не изменилось.
В основном я пользуюсь ATE Plastilube
И ее братами/сестрами близнецами от Textar, Pagig (Ceratec), Bosch Siperfit.
Пользовался, уже полностью перешёл на МС1600
В роли противоскрипа отлично выступает местная смазка MC1600
И даже голубая смазка от жидкого молли.
Если нету ничего из вышеперечисленного и суппорта у вас не легкосплавные то вполне можно использовать и медную смазку. Есть немало указаний по тому что она слишком активная и ускоряет процесс коррозии, но по моему лисному опыту после 1-3 лет использования на наших дорогах (я имею ввиду не только Беларусь но и дороги России, Москва, Питер.) пагубного влияния не замечено.
Но самый главный вопрос как ее наносить!
Зачастую в ленте мелькают страшные кадры…
Все картинки с Drive2.ru )))
Из цикла «Меняешь колодки — смажь суппорт»
Из цикла»Валим кучками»
Из цикла»Смазки не жалеть, для себя делаем»
А это уже из мануала))
И эти фото меня расстраивают. Сильно…
Понятнее дело что это было сделано людьми по незнанию, или профессиАналами которым за зарабатыванием бабла прокачкой скила некогда читать мануалы…
Но тут сделаю поправку про зарабатывание бабла, много ли сервисов вообще применяют противоскрипные смазки? Большинство про них и не слышали…
А я люблю на досуге почиывать мануалы, поэтому для сегодняшнего отчета выбрал самые информативные картинки.
Встречайте! Выдержка из TIS (букваря BMW) по замене колодок на е60
Стоит обратить особое внимание на текст выделенный в рамку!
Да, почти все противоскрипы, включая аттестованный BMW Plastilube сделаны на основе минерального масла и губительны для резинок! Правда не все производители про это пишут(( Давайте оставим это на их совести а не на лишней бреши в своем кошельке!
Картинка актуальна для BMW, там высота поршня над пыльником около 5-7мм, на суппортах других производителей расстояние намного меньше и при полностью вдавленном поршне пыльник выше уровня поршня и зачастую соприкаспется с внешней юбкой поршня.
Как тут мазать или не мазать вообще решать Вам, но смазка не должна попасть на пыльник поршня!
А дальше начинаются прикольные моменты
Аналог предыдущего пункта из инструкции к е70
Когда же будем мазать колодки?
И мне больше всего по душе именно мануал от е60!
Т.е. смазываем все места контакта колодок на суппорте и на скобе, но не сами колодки!
Но это речь шла о суппортах ATE.
А тормозных систем великое множество!
На некоторых есть специальные пластины на колодках.
В этом случае помазываем под пластинами!
Причем в этом сдучае лучше применять смазку с наполнителем, например МС1600, или оригинальную смазку идущую вместе с колодками. Плюс их в том что они обладают легким аммортизирующим эффектом, минус в том что они намного больше подвержены накоплению посторонних включений
грязи. В данном случае пластин по одной, а бывает и слоёный бутерброд из 2 и даже 3-х!
Промазываем каждый слой!
снаружи пластины не смазываем, т.к. уже смазаны прилегающие поверхности суппорта и скобы.
А у многих тормозных систем предусмотрены пластины на скобах.
Обычно они сделаны из нержавеющей стали и защищают скобу от выработки, попутно облегчая скольжение колодок.
У некоторых производителей, например Akebono, они еще и подпружинивают колодки, устраняя паразитное дребезжание колодок. А у некоторых моделях Nissin они оттягивают колодки от супорта…
А многие и не знают что они должны у них быть))
Т.к. нерадивые рукожопы при замене колодок поленились вычистить посадочное и не смогли установить колодки… Обычно их выбрасывают((
При нормальном подходе надо сначала вычистить посадоное на скобе до чистого металла, смазать его противоскрипной смазкой
Заем вычистить сами пластины или установить их новые и опять смазать смазкой!
Если полениться это сделать то ржавчина под пластиной неизбежно подопрет колодки и они словят клина!
Причем без смазки это произойдет в лучшем случае после первой зимы!
Колодки в направляющих КОЛОДОК любых суппортов должны перемещаться без усилия!
Актуально это и для многопоршневых суппортов!
Там так же есть посадочные колодок, а еще удерживающие их штифты, а в некоторых моделях есть пружинные пластины помогающие их вернуть в исходное состояние по окончании процесса торможения.
Их так же нужно смазать противоскрипной смазкой!
Возникли вопросы? ПИШИТЕ! Постараюсь ответить!
А так же собираю вопросы для следующего FAQ!
Самый популярный будут в следующей теме!
Пока в топе вопрос «Зачем дырка отверстие в суппортах с механизмом ручника) «
О смазках тормозной системы
Всем доброго времени суток!
Очень часто встречаю посты о замене тормозных колодок без сопутствующего обслуживания тормозного механизма, так же не правильное применение смазок. Да и часто задают вопросы что, куда мазать. Поэтому решил написать сей пост, в котором поведаю о применении химии для тормозных систем, опишу то чем пользуюсь сам.
Сразу добавлю, все фотографии были мною нагло взяты в интернете, надеюсь их владельцы поймут и простят ибо дело то благое)
Итак, на схеме условно обозначены места, на которые следует обратить внимание:
По порядку опишу каждую смазку:
1. Антискрипная паста.
Для чего нужна думаю понятно из названия, наносится на тыльную сторону колодок в места соприкосновения с суппортом.
Как правило почти любая смазка которая продается для тормозов подойдет как противоскрипная для колодок.
Чаще всего пользуюсь Liqui Moly 7585, есть еще PERMATEX 80729 но встречается реже, понравилась CRC 05080 — в аэрозоле удобно и большой объем.
Эту пасту очень часто используют не правильно, например мажут ею направляющие (у меня на форде было так от предыдущего владельца), что делать нельзя категорически, она высыхает и направляющие клинят.
Куда наносить её нельзя:
Пример нанесения антискрипной пасты:
Во время сборки суппорта, следует смазать поршень тоненьким слоем смазки, много смазки под пыльником не нужно.
Да, кстати, на фокусе стоят тормоза от ATE, направляющие ходят внутри резиновых втулок, новые их смазывать не нужно!
3. Смазка против заклинивания.
Как правило это медная смазка, наносится на трущиеся металл/металл поверхности механизма которые работают на открытом воздухе, например пазы в которые вставляются колодки.
Артикулы медных смазок: Permatex 81343, LIQUI MOLY 7579,
Сюда попадает влага с реагентами в следствии чего коррозия может проделать канавку и колодки будут подклинивать в своих посадочных местах:
Наносить совсем немного, иначе на смазку будет налипать грязь, пыль, продукты износа колодок, что так же может привести к повышенному износу.
4. Фиксатор резьбы.
Это конечно не смазка тормозной системы, но не могу не упомянуть. Рекомендую использовать фиксаторы, т.к. 2 раза при мне колесо заклинивало отвалившимся суппортом.
Не сложно нанести немного самого «слабого» фиксатора, что бы быть уверенным что ничего не открутится)
Например Permatex 24024
Ну и напоследок примеры, к чему приводит заклинивание направляющих пальцев и цилиндров:
Если сильнее изношена внутренняя колодка — проблемы с тормозным цилиндром.
Если сильнее изношена внешняя колодка — клинят направляющие пальцы.
Запчасти
Ford C-Max 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 145 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 28
Если сильнее изношена внутренняя колодка — проблемы с тормозным цилиндром.
Если сильнее изношена внешняя колодка — клинят направляющие пальцы.
Наоборот.
А Permatex 81343 зачем написали, в составе алюминий, медь, графит, она для свечей зажигания подходит.
С медью для свечей зажигания я бы не стал использовать)
Этот перматекс для торцов колодок неплохо было бы использовать. Но в последнее время я думаю что мазать торцы колодок и их пазы не стоит, налипшая на смазку пыль превращается в абразив и способствует образованию канавки в пазе куда ставится колодка, если только между колодкой и пазом есть металлическая пластина, тогда можно было бы и помазать.
«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт — сын ошибок трудных,
И гений — парадоксов друг» (А.С. Пушкин)
Думаю, что многие автовладельцы на себе испытали что такое «опыт — сын ошибок трудных». Поэтому лучше уж сначала просвещенья дух, чтобы не допускать ошибок трудных )))
Спасибо Вам за эту весьма полезную запись, которая поможет многим не допускать ошибок при обслуживании такой серъёзной системы как тормозная. В этой теме любая мелочь может оказаться роковой.
На моем бусике столкнулся с тем, что на болтах, которые вкручиваются в направляющие (болты фиксации суппорта) вообще не было ничего — ни смазки ни фиксатора. Если не смазывать их — плохо, могут закиснуть и при их выкручивании возникают проблемы (ключ срывает грани головки или рвется сам болт). На Д2 читал про такое. Если смазывать эти болты — тоже плохо, т.к. могут открутиться от вибрации, отвалится суппорт и тоже будут неприятности. На Д2 тоже есть об этом.
На Вашем фото этого болта есть и смазка и фиксатор резьбы. Понятно, что на болте работают только последние 7-8 витков резьбы. Вопрос такой: достаточно фиксатор капнуть на эти последние витки и не размазывать его по всей окружности, чтобы оставшаяся часть была в смазке? В этом случае при вкручивании болта часть фиксатора частично размажется по резьбе.
Или всё же нуно фиксатор размазать по всей окружности рабочей части резьбы? Тогда он смешается со смазкой и каков будет эффект непонятно. Мона чуть подробнее этот момент засветить: как делаете Вы, чтобы эти болты и не закисали и не откручивались от вибрации?
Вот в этом видео 
посмотрел несколько другую конструкцию направляющих, которые сами имеют резьбу, которую только смазывают (в видео — с 4.06 мин). Думаю, что в этой конструкции самоотвинчивание направляющих не так критично как у нас, т.к. суппорт будет грохотать, но не отвалится.
Смазка суппортов: как, чем и зачем?
Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.
Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.
Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»
Чем смазывать
Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:
Такие разные смазки
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
| Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку. |
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.
Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…
Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.
Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!