чем обработать дно прицепа чтобы не ржавел
Гниёт. Что сделать, чем обработать?
Гниёт. 🙁 Пару лет назад ободрал металлической щеткой на болгарке и покрасил какой то краской «грунт эмаль по ржавчине». Хватило на один сезон, через 2 года опять ржавый.
Думал отпескоструить и покрасить порошком, но цена — половина стоимости нового прицепа не устраивает. Какие бюджетные решения имеются? Посоветуйте плиз.
Комментарии 66
После покраски антикорить надо, иначе щебень пробивает краску и все за новоначинает гнить. Посмотрите на советские авто, их антикорили раз в два три года. Некоторые и по сейчас ездят.
Я после покраски всё дно и раму мовилем облил. Но он гниет как бы под краской. Причем по всей поверхности. Она просто облупляется и слезает.
Мовиль это не панацея, к сожалению. Красили краскопультом или кистью?
Краска по ржавчине не любит тонкого слоя, лучше когда кистью, слой потолще получается, лучше въедается, первый слой даже цвет меняет, когда мало краски.
Она густая, я мучался с ней, наплевал достаточно смачно. Причем слоя четыре, если память мне не изменяет.
Тут больше зависит все от первых двух слоев, и не стоит ее разбарлять, как остальные краски.
На личном опыте! 3 года порошок и 2 года Хамеррайт. Все железо висит на машине. Порошок дал ржавчину в нескольких местах, красил в цехе по дискам, то есть знающие люди. Хамеррайтом сам покрывал в 3 слоя, за 2 года в одном месте скол и все, красил не зачищенную поверхность. На этот прицеп уйдет 2 банки по 700р это с рессорами и осью
Необходимо, чтобы еще через пару лет не сложился пополам и был синего цвета, как в ПТС
есть химия — преобразователь ржавчины в цинк anh.by/products-solvets/225.html
Я похожим столбики для забора ржавые покрывал. После высыхания — белый цинковый налет. Потом покрасил. Вроде норм, нигде не облазят.
Я Цинкарем обрабатывал. Успел обработать половину и пошел дождь. Там, где обработал, ржавчина не появилась, в других местах прицеп тут же покрылся ржавчиной.Пришлось опять корщеткой пройтись.
Вот читаю подобные посты и никак не пойму — для чего обдирать железку щёткой, болгаркой, ещё чем либо, чтобы потом покрасить эмалью по ржавчине? Если эмаль по ржавчине, то и надо красить по ржавчине. Ну а если хорошо и надолго, то пескоструить, качественный грунт и эмаль.
В любой инструкции с эмали по ржавчине написано, что надо сначала удалить всё, что отваливается. Этом можно сделать щеткой.
Да, но не обдирать до чистого металла
А щеткой и не ободрать.
Вот читаю подобные посты и никак не пойму — для чего обдирать железку щёткой, болгаркой, ещё чем либо, чтобы потом покрасить эмалью по ржавчине? Если эмаль по ржавчине, то и надо красить по ржавчине. Ну а если хорошо и надолго, то пескоструить, качественный грунт и эмаль.
У меня прицеп был покрашен порошковой краской.Местами она пластами отваливалась.
Есть такое, а всё потому что не соблюдается весь процесс
Вся эта зачистка, травление, грунтование, покраска — это все дороже и мучительные, чем
Просто купить новый швеллер 6,5
А новый швеллер не надо грунтовать и красить? Он разве что не ржавый будет, а так всё то же самое — очищать от транспортировочной обработки и красить.
Новый швеллер, который 6,5 или 8, и даже не новый, можно не грунтовать и не красить.
Ну если из швеллера делать, то да. Вопрос сколько весить будет.
На сколько я знаю, мет щётка только заглаживает ржу. Необходимо обдирочным кругом до живого металла, за тем кислотный грут, после двухкомпонентный в конце краска.
у щётки меняешь направление снова рвёт
Ты прав, пока новая рвёт ого, но потом затрачивается и гладит, присмотрись на коньчики, разверни щётку на 180 градусов и снова рвёт
На резьбе для болгарки, не разворачивается.
у меня всё нормально разворачивается. надо смекалку включать и покупать то что разворачивается. пора учится
Зачистил, обработал Цинкарем и покрасил Краской 3в1…Днище обмазал резино-битумной мастикой.За полгода ничего нигде не ржавеет.
www.drive2.ru/c/505349563…Tqimm5Zs5qFyiqmjOqDNNF_Ng
Очистить от хлопьев ржавчины. Взять краску по ржавчине 3 в 1 «новбытхим» и покрасить на два слоя. Прямо по ржавчине! Эта краска предназначена для покраски без зачистки! На чистый металл не ложится и облетает с него быстро. Она преобразует ржавчину в какую-то хрень и прилипает намертво. Места где зачистил до чистого металла, нужно сбрызнуть водой и дать подоржаветь маленько, а потом красить. Первый слой высох — наносишь ещё один, контрольный, чтобы наверняка залить все косяки покраски. Я так уже херову гору железа покрасил и прицепы в том числе, и ёмкостей под воду несколько — не гниют. Одна ёмкость 4х кубовая уже лет 15 используется.
Как защитить от коррозии прицеп
Традиционное антикоррозийное покрытие, которое есть на прицепах, не вызывает особенного доверия у владельцев, так как зачастую оно представляет собой только краску, содержащую цинк – это так называемый «холодный» метод. Ситуация особенно накаляется в зимний период, когда покрытие вступает в реакцию с песком, грязью, веществом против гололёда. Как результат, отмыть прицеп очень сложно, краска с него постепенно слезает. Можно ли решить такую проблему? Мы взяли интервью у эксперта «Гжельского завода Электроизолятор» и вместе попытались найти ответ.
— Как вы считаете, является ли оптимальным выходом холодное оцинкование деталей?
— Также часто упоминают хромирование в качестве альтернативы цинкованию. Что вы можете сказать по этому поводу?
— Хром действительно способен защищать от коррозии, но подобное свойство у него не первостепенно. Изначально его используют для повышения твердости, передачи вещам характерного «блеска», часто применяется в механизмах, подверженных трению. Но стоит учитывать, что такой способ является дорогим по сравнению с традиционным цинкованием.
— И какое же решение в такой ситуации станет оптимальным?
— Разумнее всего остановить выбор на горячем цинковании. Большинство прицепов на рынке подпадает под габариты ванн цинкования. Например, на нашем предприятии её рабочие размеры 6,2×0,8×1,5 м. Этого достаточно для большинства легковых прицепов. Такой метод имеет множество преимуществ. Основные из них: покрытие способно самостоятельно восстанавливаться, слоем цинка покрываются все труднодоступные места, срок службы оцинкованного изделия значительно увеличивается и может достигать 20-25 лет, благодаря особенностям нанесения защитный слой более крепкий и выносливый, его не так просто повредить.
— С чего порекомендуете начинать манипуляции с прицепом, с которым уже есть проблемы?
— Первым делом отгоните его на мойку и хорошо помойте под высоким напором воды. Второй шаг – осуществить качественную очистку. Самое простое средство – стиральный порошок или другой щелочной раствор. Он поможет избавиться от загрязнений, жирных пятен, солей. Далее осмотрите покрытие. Если оно в неплохом состоянии, можно попробовать просто закрасить проблемные места специальными цинкосодержащими красками. Если ситуация сложнее, то оптимальный вариант – обратиться на специализированный завод, здесь вашу собственность перед нанесением антикоррозийного покрытия тщательно очистят от загрязнений.
— С какими проблемами часто сталкиваются ваши клиенты?
— Наиболее распространённая – найти такой завод, где есть ванна соответствующих размеров. Сейчас достаточно большой спрос на защиту негабаритных металлических конструкций. Ещё одна распространённая трудность на рынке – часто попадаются непрофессиональные подрядчики, которые наносят слой цинка неравномерно из-за нарушений технологии. Эта проблема рождает следующую – несоответствие цены качеству оказанных услуг. Кстати, на нашем предприятии действует «демократичная» цена в сочетании с большим опытом (мы являемся одним из самых известных предприятий в Центральном регионе с советских времён).
— А как происходит весь процесс?
— Сначала вы договариваетесь о сотрудничестве, обращаетесь к нашим менеджерам, знакомитесь с требованиями к изделиям, привозите вашу металлоконструкцию к нам на предприятие, её осматривают, затем отправляют на очистку, помещают в ванну с расплавленным цинком, сушат, на заключительном этапе осуществляется контроль качества нанесённого покрытия.
Итак, наша беседа убедила в том, что лучшим способом защиты вашего прицепа от коррозии будет горячее цинкование.
Ржавеет прицеп. Антикоррозийная обработка прицепа
Коррозия – процесс разрушения металлов вследствие их взаимодействия с окружающей средой. Самым эффективным средством борьбы с ржавчиной является обработка поверхности цинковым слоем, толщиной 60-80 мкм. Все детали кузова и рамы прицепов МЗСА, вышедших с конвейера, оцинкованы методом горячего оцинкования. Поэтому ржа им не страшна. Однако далеко не все производители легковых прицепов для авто обеспечивают должную защиту от появления очагов коррозии. Так называемая «цинконакопительная» краска, которой по сей день красят многие прицепы, даёт лишь временный эффект. Но стоит содрать верхний слой краски, как тут же выступает ржа. Что делать, если прицеп ржавеет?
Если прицеп новый
Первым делом обрабатываем полости элементов рамы. Именно внутренние полости профилей, из которых изготовлена рама, начинают ржаветь первым делом. Обрабатывать можно или уже готовыми антикоррозийными составами, или сделать их самостоятельно из нескольких элементов. Состав эффективного защитного средства:
Все компоненты смешиваются и доводятся до жидкой консистенции Уайт-спиритом. Полученная жидкость пульверизатором под давлением загоняется в полсти профилей рамы.
Максимум внимания при антикоррозийной обработке следует уделить днищу прицепа. Влага и грязь – благоприятная среда для появления ржи. В качестве защитного средства неплохо себя зарекомендовала резина-битумная мастика с добавлением воска.
Если прицеп старый
Антикоррозийная обработка старого прицепа, на котором уже хорошо видны очаги коррозии, отличается от обработки нового прицепа лишь тем, что все заржавевшие детали рамы и кузова первоначально должны быть очищены от ржи. Обработку от очагов коррозии лучше проводить пескоструем. Подготовленные элементы старого прицепа обрабатываются точно так же, как детали нового.
Чтобы избавить себя от необходимости проводить антикоррозийную обработку прицепа, рекомендуем обратить внимание на прицепы МЗСА, которые с завода имеют достаточный уровень коррозийной устойчивости. В нашем каталоге вы найдёте легковые прицепы самого разного назначения, отвечающие самым высоким нормам качества.
Магазин прицепов МЗСА «Трейли»
Прицепы, представленные к продаже в нашем каталоге, оцинкованы методом горячего цинкования. Ржа им не страшна. Вот некоторые популярные прицепы МЗСА:
Антикорка. Часть 1. Ревизия и обработка днища.
Так как машина планируется для долгосрочного использования, сразу думал о необходимости делать антикор.
На Красном я уже антикорил днище, тогда меня все устроило и потом к этому же дядьке отправлял бывшего владельца черного трактора, но тогда у них что-то пошло не так…
Т.к. после антикора планируется пластик покрыть раптором, то снимать лишнее я начал сам. Вообще хотел там же у Юры и раптором пластик задуть, но у них сейчас большой поток клиентов, запись на 1,5 месяца вперед и с раптором они под завязали… В общем разборку начал с защитного пластика горловины, что я там увидел? конечно залежи грязи 🙂 хотя я до этого простукивал пластик и высыпал оттуда килограмм чернозема…
Визуально горловина живая, видима прошлая обработка помогла.
Чтобы снять бампер, надо сначала среднюю накладку открутить и снять, потом доберемся к клипсам держащим боковые части бампера.
При сборке подумаю про подрезку кромки по примеру товарища anikban …
Пока откручивал подкрылки задние, сломал 5 или 6 болтов, отгнили… надо будет пересмотреть конструкцию при сборке…
Без заднего бампера и фаркопа (не успел пластины крепежные от фаркопа снять, там последний сквозной болт не удобно расположен) вот так:
Дальше шли подножки. Вообще я еще раз по радовался, что пару лет назад приобрел гайковерт электрический, ооочень он помогает в таких случаях ) В порогах под пластиком тоже куча земли и ржавчина образуется уже. Сдал пороги в пескоструй и порошок. При установке, возможно подумаю об их укреплении, но это не точно…
Прошлые разы Юра обычно фотал все этапы, а тут на радостях и от удивления забыл похоже )) в общем есть только это видео. Я маленько скриншотов вытащил, но качество не очень конечно…
Под креплениями порогов немного ржи, т.к. они прошлый раз не снимались
На баке в задней части была слежавшаяся грязь, хоть прошлый хозяин и просверлил пластиковую защиту, но не достаточно часто, к тому же она была перекрыта железной защитой, так что там особо не вытрясалось содержимое…
Вообще с машиной досталась железная защита во все днище, но какая-то разносортная, хоть и толстая. Сейчас все снял, разгребу гараж и потом по месту буду ее максимально подгонять и ставить на место. Но потом. Наверное…
Антикор делал вот здесь, ИнноПром в Красноярске.
Немного рекламной ифнормации по применяемым материалам:
Dinitrol ML (для полостей) представляет собой водовытесняющий антикоррозионный состав с уникальной проникающей способностью. Он глубоко пропитывает ржавчину, останавливая процесс развития коррозии.
Антикор Dinitrol ML содержит уникальные пленкообразователи, ингибиторы коррозии и растворители, обеспечивающие надежную и длительную защиту любых поверхностей от образования и развития ржавчины. После нанесения состав формирует эластичную защитную пленку коричневого цвета. Материал безвреден для резиновых и пластиковых элементов, лакокрасочного покрытия кузова. Аналогов данного материала в России нет.
Dinitrol ML предназначен для обработки труднодоступных мест и скрытых полостей транспортных средств:
— двери;
— внешние стыки;
— короба и пр.
Также использовать состав можно для обработки деталей, которые невозможно очистить от загрязнений, ржавчины и высушить скопившуюся влагу.
Dinitrol Penetrant LT — инновационный антикоррозионный состав, предназначенный для обработки труднодоступных поверхностей и полостей. Хорошо противостоит коррозии, замедляет развитие имеющихся очагов ржавчины.
Dinitrol Penetrant LT состоит из минеральных восков, растворителей и уникальных ингибиторов коррозии. Содержащиеся в составе растворители после нанесения испаряются, в результате чего формируется воскообразная пленка бежевого цвета с водоотталкивающими свойствами, которая отлично противостоит коррозии и замедляет развитие имеющихся очагов ржавчины.
Применять Dinitrol Penetrant LT можно для обработки скрытых полостей:
— внутренние полости порогов;
— двери;
— усилители кузова (лонжероны, рама);
— крылья;
Dinitrol Metallic (Антикор днища) – это тиксотропный антикоррозионный материал на основе битумных и восковых компонентов с содержанием алюминиевого наполнителя. Отлично противостоит абразивному износу колесных арок и днища автомобиля, обеспечивает надежную и длительную защиту поверхностей от появления ржавчины.
К характерным особенностям антикоррозионного средства относят:
— образование нижнего слоя из полимерной резины;
— верхний слой формируется из затвердевающего воска;
— после высыхания покрытие имеет коричневый цвет.
Состав совершенно безвреден для металлических, пластиковых, резиновых элементов и деталей, как окрашенных, так и нет.
Т.к. старый Dinitrol-479 отрываться от днища не захотел даже под действием грязевой фрезы, его оставили и покрыли сверху новыми составами, гарантия 3 года на обработку, так что раз в год на осмотр надо будет ездить. Ценник конечно подрос на материалы и работы, но тут ни чего не поделать, раньше надо было приезжать 🙁
Т.к. машину мне обратно собирать не надо было, то весь пластик загрузил в салон и тут маленькое замечание: ребята сначала разобрали машину, а потом начали отмывать днище. В случае с обработкой под ключ, машина моется целиком конечно, но я повез грязный пластик и подкрылки домой…
По итогу забрал вот такого Квазиморду ) Антикор под цвет дисков )
Чем обработать дно прицепа чтобы не ржавел
Горячее цинкование – это покрытие поверхности металлических конструкций защитным слоем цинка, путем погружения заготовки в ванну жидкого разогретого цинка.
Это описание метода буквально в двух словах. Кому интересно:
Последовательность метода горячего цинкования
Для того чтобы при погружении заготовки в ванну с жидким цинком (температура 445-460° С) реакция между железом и цинком прошла успешно и слой на поверхности был однороден, деталь подвергают предварительной подготовке.
Обезжиривание предназначено для удаления масла с поверхности детали. Эта процедура проводится с помощью обезжиривающего реагента при температуре от 60 до 80°C. Обезжиривание обязательно проводится перед травлением, что избежать дефектов цинкования металла.
После взаимодействия с обезжиривающим реагентом деталь, которая подвергается горячему цинкованию, следует промыть, чтобы удалить жирные вещества и пену.
После процедуры травления следует тщательная промывка, чтобы удалить остатки кислоты и солей. В данном случае используется несколько ванн, вследствие чего процесс оптимизируется, и расход воды сокращается.
Флюсование направлено на:
Растворение оксидов железа, образовавшихся во время промывки
Защита поверхности от окисления с помощью пассивированной пленки флюса
Флюсование обеспечивает хорошую смачиваемость
Обработка проводится при температуре 60°C концентрированным раствором флюса (хлорид цинка и хлорид аммония)
6. Предварительный нагрев детали и сушка ее перед нанесением цинка способствуют испарению влаги из отверстий и поверхности деталей. Эта операция позволяет избежать выплескивание цинка во время погружения в печь. Предварительный нагрев осуществляется до 100°C, что способствует значительному снижению себестоимости горячего цинкования и экономии электроэнергии.
Сушильная печь имеет несколько камер, так как время сушки превышает время цинкования.
7. Цинкование. После всех описанных выше операций наступает время, когда контакт между жидким цинком и сталью будет оптимальным.
Вначале процедуры погружения температура цинка 419°C, но цинкование проходит при классических 445-460°C. Это позволяет сократить образование оксидов, штейн и т.д.
Для достижения наилучшего покрытия стали цинком следует учитывать следующие параметры:
Качество цинка
Качество стали
Скорость погружения и поднятия
Температура цинкового расплава
Продолжительность погружения
Охлаждение
Во время фазы погружения методом горячего цинкования следует отслеживать теплообмен внутри детали и разрушение флюса, который способствует лучшему смачиванию расплавленным цинком.
Одним из основных факторов является скорость погружения детали. При медленной скорости присутствует риск повторного окисления ввиду освобождения поверхности стали от пассивированной пленки. При высокой скорости флюс не успевает расплавиться, происходит захват остатков солей с поверхности и все это приводит к образованию дефектов.
В зависимости от размеров, массы металлоконструкции время погружения составляет от 3 до 10 мин.
На конечную толщину полученного покрытия большое влияние оказывает скорость извлечения заготовки. В зависимости от времени погружения детали, производительности, качества поверхности подбирается оптимальная скорость.
8. Охлаждение проводят на открытом воздухе.