обсада для окон в деревянном доме для чего
Устройство и монтаж окосячки оконного проема в деревянном доме
Дом, построенный из дерева, в течение всего времени эксплуатации претерпевает определенные изменения. Он может усыхать, садиться и возвращаться в прежние параметры. Эта особенность не позволяет наглухо закрепить окна и двери в проеме, как это делается в сооружениях из бетона и кирпича. Чтобы вставить рамы в проемы, делается окосячка окон в деревянном доме. Ее еще называют обсадой или оконной коробкой, к которой крепится рама или дверь.
Что представляет собой обсада деревянного окна
На современном строительном рынке в последнее время часто встречаются дома, изготовленные из сруба, щита или бруса. Это и бани, и дачные домики, и загородные дома. Несмотря на то что новые технологии позволяют создавать инновационные стройматериалы, экологически чистое дерево остается востребованным. Кроме того, такие сооружения обладают прекрасным внешним видом.
Особенность деревянных строений, которая называется усадкой, происходит под влиянием температурных факторов. Древесина способна впитывать воду и усыхать со временем. Самыми уязвимыми модулями дома являются окна и двери, а точнее, их проемы. Такие движения здания могут нарушить их функциональность или привести к полному разрушению. Чтобы избежать этого, применяют специальную технологию их монтажа, при которой в проем вставляется окосячка. Она представляет собой деревянный короб, изготовленный специальным способом.
Технология монтажа окон в деревянных домах предусматривает установку короба
В состав обсады входят: подоконная доска, вершник и две боковины. Доски, которые применяются для ее изготовления, имеют размер около 25 см. Выбирают материал, который имеет влажность примерно 10%. Не стоит брать более сухую древесину, поскольку она может иметь невидимые глазу трещины, в результате чего начнет разрушаться при усадке здания.
Классификация видов обсады для сооружений из дерева
Специалисты классифицируют конструкции на несколько видов с учетом разных признаков.
Самый дешевый и простой способ устройства обсады — закладной брусок
В зависимости от формы обсады подразделяются на:
Тип окосячки и способ монтажа выбираются в соответствии с особенностями строения
Вид обсады выбирают в зависимости от строения. Какой лучше сделать в конкретном случае, подскажет профессионал.
Кроме перечисленных видов, строители различают следующие типы обсады:
Назначение обсады в строительстве деревянных сооружений
Такой элемент является обязательным в конструкции всего дома. Его отсутствие приводит к тому, что оконный проем может полностью разрушиться под воздействием усадки дома. Кроме того, при существенном усыхании дерева будет наблюдаться появление трещин и зазоров между рамами и стеной здания, это приведет к большой теплопотере и возникновению сквозняков.
Очень важно применить окосячку, если между окнами маленькое расстояние. Выполненная по всем правилам конструкция станет украшением вашего деревянного дома.
Окосячка предохраняет оконный проем от разрушения при усадке дома
Обратите внимание, что обсада для деревянного окна не всегда подходит для ПВХ-рам. Если вы решили заменить старые деревянные окна в деревянном доме на пластиковые рамы, нужно при демонтаже обратить внимание на окосячку. Если она не подходит для нового пластикового окна, то ее нужно демонтировать и установить новую, внимательно соблюдая технологию.
Правильно установленные рамы из ПВХ-материала прослужат вам длительный период времени. А если подобрать цвет пленки, покрывающей пластиковую конструкцию, который напоминает натуральное дерево, это позволит смотреться изделиям гармонично, сочетаясь со всем деревянным строением.
Создание окосячки своими руками
Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:
Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.
По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.
Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь
Монтаж выполняется так:
Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.
Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.
Части обсады соединяются между собой такими способами:
Окосячка в шип с готовым откосом
Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.
Технологические этапы установки обсады
Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:
Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии
Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.
Особенности создания и установки короба для пластиковых рам
Производя монтаж окосячки в деревянном сооружении, нужно знать некоторые особенности ее установки. Короб может иметь ширину порядка 26 см. Встречается использование и большей ширины, но это иногда вызывает появление трещин в обсаде. Рекомендовано делать коробку, применяя материалы, влажность которых составляет 10-12 %. Чем суше сырье, тем более вероятно появление трещин.
Для установки окон-ПВХ используется усложненный вариант обсады
При монтаже пластиковых рам подходит усложненный вариант обсады. Делается лафет с пазами и выпиливается гребень.
Конструкция, собранная из бруса с пазами для гребня, называется лафетом для окосячки. Размер пазов делается таким, чтобы рама при усадке дома легко скользила по направляющим.
Цена на изготовление обсады зависит не только от величины проема, но и от сырья, из которого построен сам дом (сруб, бревно или брус). Чтобы получить качественное изделие, стоит заказывать его у проверенных строителей. Чтобы сделать обсаду своими руками, нужно разобраться во всех нюансах процесса и приобрести требующийся инструмент для работы.
Приступая к монтажу окон из пластикового профиля в деревянные стены, обратите внимание, что вставлять их без окосячки нельзя. Она поможет создать условия, при которых рама прослужит вам длительный период времени, не деформируясь и не требуя ремонта.
Что такое обсада и зачем она нужна — самое полное руководство
Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.
Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.
Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.
Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.
Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.
Виды обсады
Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.
Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.
Рассмотрим подробно каждый вид обсады.
Обсада буквой «П»
Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.
Требует формирования шипа в стене.
Обсада буквой «Т»
Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.
Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.
Обсада в закладной (черепной) брусок
Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).
Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.
Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.
Черновая обсада (под отделку)
Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.
Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).
Чистовая из массива
Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.
Еврообсада (чистовая клеевая)
Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.
Обсада из лафета под старину
Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.
Обсада под старину (с наличниками)
Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.
Комбинированная обсада
Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.
Обсада из фанеры
Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.
Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).
Без чего нельзя ставить пластиковое окно в деревянный дом
Окосячка: особенности и хитрости установки
Когда начинаются мысли о том, какие окна поставить в свой новый дом, прежде всего приходит мысль о самом простом и на сегодня самом дешевом варианте. Конечно, это пластик. Но деревянный дом обладает некоторыми особенностями, которые нужно обязательно брать в расчет при этом. Разбираемся, без чего не обойтись, устанавливая пластиковые окна в деревянный дом, и какие есть хитрости в этом деле.
Окосячка (она же обсада)
Это смешное слово снимает совсем не смешную проблему. Если поставить пластик (который практически не меняет свою форму и объемы) прямо в прорубленные для окон отверстия в деревянной стене и запенить, вы с большой вероятностью столкнетесь с тем, что окна придется заменять. Дело в том, что дерево, каким бы идеально высушенным оно ни было, имеет свойство изменять свою геометрию в разные сезоны. Оно набирает влагу и отдает ее, а значит, оконный проем может становиться то уже, то шире, в зависимости от влажности окружающей среды. Именно поэтому ставить пластиковые окна нужно в так называемую окосячку (или обсаду).
И второе правило — пластиковое окно нужно ставить в толстый каркас (черновую раму) — он и называется обсадой, или окосячкой. Этот конструктивный элемент фиксирует бревно или брус вокруг оконного проема. А в месте контакта со стеной обсада может слегка проскальзывать — и таким образом нивелировать «гуляющие» размеры оконного проема. Ваше окно не будет сдавлено во влажную погоду и не получит щели в сухое время года.
Фото remont-book.com
Меньше всего оседают дома из клееного бруса, но если у вас брус естественной сушки или оцилиндрованное бревно камерной сушки — вам нужно особенно серьезно задуматься об окосячке. Дело в том, что продольные размеры окна меняются не очень серьезно, а вот поперек волокон при разной влажности дерево «гуляет» довольно серьезно. Высота стен уменьшается, а с ней — и высота оконного проема. Функция окосячки — удержать стену, оставить проем окна в начальных границах.
Важно: окосячку делают только из сухих брусков. Она крепится к стене скользящим способом, зазор между верхним венцом проема и нею закрывают волокнистым утеплителем, а сверху с двух сторон крепятся наличники.
Как правильно устанавливать окосячку
В проеме обсада всегда крепится по принципу «шип в паз». Ее делают из прочного и сухого материала. Например, можно взять обрезную доску толщиной 50—60 мм.
Самый распространенный вид обсады — классический, с торца у нее П-образный вид (перекладина поверх боковых стоек). Такую окосячку плотники называют колодой или окладом. К ее выступу крепится пластиковая рама, прижимается к выступу и снаружи закрывается наличниками.
Если стеновой брус имеет толщину 100—150 мм, обсада может быть сделана в форме буквы Т по профилю. Шип (основание буквы Т) в такой окосячке вклеен в тело бруса. Окно в такой обсаде крепится на шурупы, и это один из самых прочных способов.
Фото gid-str.ru
А еще окосячка бывает чистовая (когда все элементы хорошо ошкурены и не нуждаются в отделке) и черновая (когда потом весь оконный проем закрывается, например, наличниками).
Технология монтажа окосячки выглядит так.
Противодействуем усадке правильно. Как сделать обсаду окон и дверей в деревянном доме — подробный разбор
Наиболее уязвимыми перед усадкой оказываются дверные и оконные проемы. Естественная деформация бревен искривляет их геометрию со всеми вытекающими последствиями, и если не учесть это, со временем начнутся проблемы. Обычно сначала нарушается нормальное закрывание и появляется сквозняк из-под наличников. По мере усадки дома проблемы прогрессируют: окна и двери перестают закрываться совсем, рамы перекашивает и если не принимать мер, все может закончиться лопнувшими стеклопакетами и «поведенными» стенами. Это вполне реальный сценарий для тех, кто любит экономить.
Чтобы избежать таких проблем (и не только их) внутрь проема обязательно устанавливают усиливающий короб, который называют обсадой или по-простому — окосячкой.
Что такое обсада (окосячка)
Обсада, или окосячка — это деревянный короб, устанавливаемый в брусовых и бревенчатых домах по всему внутреннему периметру оконных и дверных проемов. Такая усиливающая конструкция предотвращает перекосы и укрепляет венцы сруба в местах проемов. При этом она не мешает усадке, которая естественна для деревянного дома. Дополнительно обсада упрощает установку окон и дверей, и делает проем более аккуратным как изнутри, так и снаружи.
Элементы обсады
Современные обсады мало чем отличаются от традиционных конструкций, которые делали наши предки много веков назад. Конечно, время и новые строительные технологии внесли свои коррективы, поэтому современные окосячки хорошо приспособлены для установки пластиковых и алюминиевых окон, балконных блоков или железных входных дверей. Но фундаментально это не повлияло на их конструкцию. Давайте разберемся, из каких частей состоит обсада.
Лафеты — два боковых элемента окосячки. Они укрепляют стены в местах проемов и обеспечивают корректирующую способность при усадке. В зависимости от типа обсады внешняя сторона боковин имеет шип или паз, вырезанные по всей длине детали (об этом ниже).
Вершник — верхняя перемычка обсадной коробки. Она удерживает лафет в вертикальном положении и обеспечивает усадочный зазор над рамой, который в дальнейшем заделывается мягким утеплителем.
Подоконник/Порог – нижняя часть окосячки. В оконном проеме этот элемент выполняет функцию подоконника, а в дверном — порожка. Как и вершник, эта часть удерживает боковины и вертикальном положении, при этом она принимает на себя более высокие нагрузки. В нижней части подоконника по всей длине выбирают неглубокой паз под ветровой брусок (к этому мы еще вернемся, когда будем говорить о технологии установки).
Виды обсад: цельная, клееная и комбинированная
В зависимости от особенностей используемой древесины обсадные рамы делят на три типа:
Из массива. В этом случае все элементы окосячки изготавливают из цельного бруса или доски. Такая конструкция дешевле и выглядит более привлекательно, по крайней мере, для тех, кому важна цельность древесной фактуры. Но у этого решения есть свои недостатки: массив не такой стабильный, из-за чего со временем может давать трещины, разбухать и деформироваться.
Клееные. В этом случае элементы окосячки делают из наборноклеевых досок. Такой материал более прочный и стабильный. Конечно, многое зависит от качества самой склейки: насколько хорошо прифугованы наборные планки, какой клей использовался и т.д. Такие обсады нельзя назвать на 100% традиционными, но они точно более надежные.
Комбинированные. Здесь может предполагаться следующее:
Деление окосячек на цельные, клеевые и комбинированные — это вопрос второго порядка. В первую очередь нужно определиться с типом профиля. Именно от сечения лафетов (боковин) зависят главные эксплуатационные качества обсад и схема их установки. Основных типов профилей — три. Теперь о каждом из них более подробно.
П-образная обсада (в колоду)
П-окосячка — традиционный тип обсадного короба. Его второе название — «в колоду». Это, пожалуй, наиболее силовой вариант рамы. При такой схеме на торцах бревен оконного проема формируют шип, а по всей длине боковин выбирают паз. С внешней или внутренней стороны окосячки делают фальц для установки оконной рамы или двери.
При монтаже между шипом и пазом прокладывают утеплитель (обычно джутовую ленту). П-образные обсады используют в толстостенном домостроении, когда толщина бруса или бревен превышает 200 мм. Конструкции с этим сечением также оптимальны для срубов из сырого материала.
Т-образная обсада
Т-образный профиль является последователем традиционных обсад, получившим популярность с распространением тонкостенного деревянного строительства. Здесь используют зеркальную схему монтажа: на венцах проема выбирают паз, а шип формируют на самих лафетах. Т-обсаду применяют в основном в брусовых домах и срубах из оцилиндрованного бревна. В домокомплектах, которые предлагаются с уже зарезанными чашами, пазы под окосячку часто фрезеруют прямо на производстве. Рекомендуемый предел толщины бревен и бруса для такого вида обсад — до 150 мм.
Профиль обсады может быть изготовлен по-разному. Лучше, если гребень и боковина являются монолитной конструкцией — это многократно повышает жесткость изделия. Также нормально, если шип вклеен в лафет отдельным бруском. А вот от варианта на саморезах лучше отказаться сразу.
Обсада в закладной брусок
Суть этой схемы понятна уже из названия: в торце проема по всей длине формируют паз и вставляют в него плотно подогнанный брусок; дальше все это обшивается досками. Такую обсаду также иногда называют «в черепной брусок». Это самый спорный вариант окосячки, вызывающий много противоречивых мнений. Часть мастеров однозначно не признает монтаж в закладной брус, а часть — допускает такой вариант, но со своими оговорками.
Называть эту конструкцию классической силовой обсадой — неправильно. Она не способна удерживать толстые бревна и защищать стенки проемов от искривления так хорошо, как описанные выше варианты. К слову, многие недобросовестные мастера успешно пользуются тем, что в собранном виде такую обсаду сложно отличить от полноценной «силовой» конструкции. Они берут деньги, уверяют в надежности, а у хозяина дома со временем начинаются серьезные проблемы, которые требуют полного демонтажа и переделки обсадных рам.
В то же время списывать со счетов эту технологию тоже неправильно. Такой монтаж является допустимым вариантом для «несиловых» конструкций. Например, когда нужно сделать обсаду межкомнатных дверей или установить оконную раму для закрытой террасы с тонкими стенами.
Но и в этом случае следует придерживаться определенных правил. Материал сруба должен быть только камерной сушки, чтобы давать минимальную усадку и деформации. Хорошо высушенным должен быть и сам закладной брусок. В противном случае, проем поведет при высыхании. Возможен и менее пессимистичный сценарий: стена останется относительно ровной, но под закладным бруском появятся щели. Это связано с тем, что рейка крепится точечно (несколькими саморезами), и когда она изгибается относительно крепежа (идет волной), из-под наличников начинает задувать.
Черновые и чистовые обсады
Черновые обсады
Могут быть изготовлены из наборноклеевой или цельной древесины и иметь описанный выше Т или П-образный профиль. Их главное отличие — низкое качество обработки и отсутствие фальца (четверти) под установку рамы (такой способ монтажа называют «на плоскость»). Внешний вид здесь не важен, потому что конструкция рассчитана на дальнейшую облицовку: установку подоконника, отделку откосов и пр.
Чистовые обсады
Такие окосячки не требуют установки подоконников и отделки откосов, поскольку все поверхности идеально отшлифованы, а углы рамы безупречно подогнаны. Дополнительные работы в этом случае ограничиваются только прибиванием фасадных наличников, которые предотвращают попадание влаги в зазоры между рамой и стеной. От черновых рам чистовые окосячки также отличаются наличием выбранной четверти. В остальном их конструкции идентичны.
Еврообсады
Это подвид чистовых окосячек, которые отличаются главным образом тем, что изготавливаются из наборноклеевой древесины, что обеспечивает силовой раме еще большую стабильность и защищает от появления трещин. В остальном конструкция еврообсады идентична описанным выше чистовым окосячкам.
Изготовление обсад: выбор древесины и размеры заготовок
Правильные окосячки делают только из сухих пиломатериалов: в идеале выбирают древесину принудительной «камерной» сушки с показателями влажности 9-12%. Еще лучше, если это наборноклеевый массив. С обычными досками и брусом с рынка нужно быть внимательным. Во-первых, следует проверять их влажность, во-вторых — характер распила (доски тангенциального и центрального распила в большей степени подвержены растрескиванию, короблению и другим деформациями). То же самое касается массива: цельная доска — это основательно и красиво, но если пиломатериал покупают влажным или недосушенным, со временем возможны проблемы.
Что касается пород, то чаще всего используют сосну. Здесь все понятно: это относительно прочный и точно самый доступный вариант древесины. Нередко для этих целей применяют ель. Также это может быть лиственница, кедр, карельская сосна, дуб. Но понятно, что это уже совершенно другая ценовая категория.
Толщина и ширина досок для оконных обсад
✔ Для боковин Т-обсад используют доски толщиной не менее 50 мм (без учета выступающего шипа). Это же оптимальная толщина для вершника и низа.
✔ Для П-образного профиля выбирают брус толщиной не менее 90 мм. Вершник и подоконник обычно делают тоньше.
✔ Ширина заготовок должна равняться толщине стен бревенчатого или брусового дома.
Все элементы обсады обрабатывают антисептическими пропитками. Также антисептик наносят на торцы проема, в который устанавливают окосячку.
Как скрепляются углы окосячки
Самый надежный способ соединения углов — враспор при помощи замковых соединений. Это традиционная технология, которая на протяжении веков не давала поводов усомниться в своей эффективности. Существует довольно много разновидностей замковой врезки. Как правило, все это вариации самозаклинивающегося «ласточкиного хвоста».
При необходимости, такая конструкция легко разбирается. А это существенный плюс, поскольку даже если все сделать правильно, никто не застрахован от демонтажа. Например, это может понадобиться, если вы недооценили влажность пиломатериала и, как следствие, интенсивность усадки. В таких случаях проемы лучше разобрать и увеличить усадочный зазор. Без демонтажа обсады это получается сделать не всегда.
А вот от чего точно следует отказаться — это от склеенных или скрученных саморезами коробов. Они ощутимо дешевле конструкций «на замке», но и проблем от них может оказаться несопоставимо больше. При этом вероятность, что они появятся — очень высока, ведь когда стены «поползут» вниз и всей своей тяжестью сядут на обсадную раму — это станет серьезным испытанием на прочность. Короб может дать перекос или пойти трещинами.
Когда можно устанавливать обсаду?
Грамотно смонтированная окосячка с правильным зазором над вершником не препятствует усадке постройки. Ее можно устанавливать сразу после возведения дома. Это же касается окон или дверей. На практике часто получается так, что обсаду ставят первой, а остекление проводят позже. Окна можно поставить и через полгода, и через год. Главное, чтобы на время простоя проемы были надежно закрыты влагоизолирующей пленкой.
Монтаж обсады в деревянном доме своими руками
Наша задача — последовательно рассказать о каждом из этапов установки окосячки и указать на самые важные нюансы этого процесса. Остальное — дело опыта. Мы не откроем Америки, если скажем, что установку таких конструкций лучше доверять профессионалам, поскольку цена ошибок здесь весьма высока. Но если вы уверены в своих силах — почему бы и нет. Вот алгоритм действий для правильного монтажа оконных и дверных обсад.
Перед тем как врезаться в стену, еще раз проверьте правильность размеров особенно, если уже успели заказать окна и двери. С помощью отвесов разметьте вертикаль и горизонталь, как показано на схеме.
По высоте проем рассчитывают так, чтобы над вершником оставалось 10-12 см свободного пространства. Это усадочный зазор, который очень важен для правильного противодействия усадке дома. После монтажа обсады его заделывают утеплителем и закрывают наличниками. Так что бояться большой щели не стоит, тем более со временем она уменьшится. Если свободного пространства над вершником будет изначально слишком мало, в будущем возможны проблемы, которые потребуют демонтажа окосячки и проведения работ по расширению усадочного зазора.
✔ При установке П-обсад на торцах бревен в проеме вырезают шип. Его ширину делают на 1 см меньше, чем паз в боковинах. Это поправка на утеплитель, которым будут выстилать периметр проема.
✔ При монтаже Т-обсад в торцах стены фрезеруют паз. Его также делают на 1 см шире гребня окосячки или закладного бруска.
✔ Нижняя часть проема должна быть с правильной горизонталью и хорошо зачищенной. В дальнейшем здесь установят ветровой брусок и на него смонтируют подоконник.
Подготовленный и пропитанный антисептиком проем выстилают утеплителем. Для этого традиционно используют джутовую ленту. Она хорошо справляется с защитой от сквозняков и позволяет торцам бревен или бруса скользить внутри обсады, что в свою очередь важно для правильной усадки. Чтобы аккуратно зафиксировать утеплитель используют строительный степлер.
При монтаже подоконника используют ветрозащитный брусок, или как его еще называют ветровой замок. Его основная функция понятна из названия: он защищает от сквозняков, при этом рейка также препятствует незначительным смещениям подоконника.
Сборку обсады начинают с того, что нижнюю часть проема выстилают в один слой джутовой лентой. Далее саморезами прикручивают ветровой брусок, который закрывают еще одним слоем джута. Таким образом, формируется как бы небольшой шип.
Ветровой замок не выполняет серьезных крепежных функций, а в основном защищает от сквозняков из-под подоконника.
Последовательность сборки элементов обсады:
Углы окосячки соединяются в самозаклинивающийся замок и, если все сделано правильно, они не требуют дополнительной стяжки саморезами или посадки на клей. А вот обработать стыки герметиком — не помешает.
Как на практике происходит такая сборка можно посмотреть в этом небольшом видео.