что делать если течет вилка на питбайке
Что делать если течет вилка на питбайке
Подтекает или сопливит масло из вилки мотоцикла? В этом видео я попытаюсь рассказать, как избавится от этой проблемы.
В видео в принципе ничего нового и многие мотоциклисты об этом знают и каждый чистит сальники/пыльники вилки по своему, но все же не все знают или не представляют как это делается, поэтому попытался сделать видео-инструкцию, как я делаю очистку сальников и пыльников вилки. Может кто сталкивался или столкнется с этой проблемой, буду очень рад если это видео кому то поможет. Это действительно работает.
ПС: прошу прощения за авто фокус.
Комментарии ( 35 )
а лучше пыльники на них поставить
протирать перья от накоплений грязи, перед выездом
Всегда приятно смотреть на такую заботу о стальном коне 🙂
Литиевая смазка — не водостойкая
Разве.
Цитата с Вики:
«Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87»
узлах трения и сопряженных поверхностях «металл-резина», работающих в вакууме.
Проблема? Решение! Часть 1.
Количество просмотров: 839
Многие проблемы с байками легко решаются, если есть необходимые знания.
Что делать, если пропала искра или растягивается приводная цепь?
Как решить проблему протечки сальников вилки, проскальзывания кикстартера и подклинивания тормозов?
О решении этих и других проблем читайте в этом материале.
1. Из шлангов карбюратора течет бензин.
Решение: Снимаем карбюратор, чистим жиклеры и прочищаем иголку поплавка.
2. Отрывает генератор вместе с частью коленвала
Решение: Ставим облегченный генератор.
3. Дергается и неравномерно работает на горячую
Решение: Требуется регулировка зазоров клапанов.
4. Пропала искра
Решение:
1)проверьте, нет ли разрыва провода.
3) промерьте блок зажигания.
4) проверьте катушку зажигания.
5. Растягивается приводная цепь
Решение: Замена цепи на высококачественную.
6. Цепь ударила по крышке генератора и разбила все
Решение: Во избежание данной ситуации, следите за правильным натяжением цепи.
8. На ходу начинают подклинивать тормоза
Решение: Слить родную тормозную жидкость и, залив новую, прокачать тормоза. Старая тормозуха имеет просто отвратительное качество и закипает от соприкосновением и воздухом.
9. Очень сильно разбалтываются спицы колес
Решение: Поможет на время правильная натяжка спиц, но не надолго. Потом лучше заменить колеса на высококачественные.
10. 140 мотор, треск и хруст со стороны крышки сцепления
Решение: Снимаем крышку двигателя со стороны сцепления. Скорее всего развалился центробежный фильтр.
11. Потекли сальники вилки
Решение: Простая замена сальников на качественные с последующее заливкой хорошего вилочного масла. Если все сделано профессионально, вы забудете об этой проблеме.
12. Откручивается задняя звезда
Решение: Меняем родные болты и мажем новые резьбовым герметиком. Если есть возможность, с обратной стороны ставим гайку.
13. Быстро износились колодки
Решение: Ставим колодки типа кросс.
14. Проворачивается и проскальзывает кикстартер
Решение: Требуется замена шестеренок.
15. Проворачивает камеру колеса и отрывает ниппеля
Решение: Установите буксатор покрышки, и нет проблем.
16. Сочится масло из-под головки цилиндра или поршневой
Решение: Не спешите разбирать мотор и менять прокладки. Они просто просели от температурных перепадов. Подтяните шпильки, и, скорее всего, проблемы больше не будет.
Что делать если течет вилка на питбайке
Наверное, многие новички, купив питбайк, чувствовали себя в седле немного не комфортно. Или при прыжках вилка сильно прожималась. Тогда эта статья для Вас!
Любого внедорожного двухколёсного друга прежде чем эксплуатировать надо настроить. Первая настройка под вес гонщика, т.е. в статике.
Самое простое- райдер садиться на мотоцикл и для того, чтобы удержать его на земле, должен поддерживать себя кончиками ступней, т.е. опираясь пальцами, а не всей ступнёй. Конечно, на питбайках катаются не только дети, поэтому из-за малого размера байка и его
конструктивных особенностей, может и не получиться вышеописанного.
Одним словом- если вам хочеться находиться в седле повыше, то придётся поджать пружины подвески. С задним амортизатором всё понятно- есть специальный ключ, которым, вращая гайку на амортизаторе, сжимаем пружину. Делая тем самы питбайк выше. Даже
увидив байк впервые можно сразу догадаться об такой функции.
А вот с передней вилкой всё по- сложнее. Не многие новички лезут разбирать питбайк и изучать его устройство. А ведь
регулировка хоть и проста, но скрыта от глаз. Для начала, открутим верхнюю крышку с пера вилки. Обычно сделена под большой ключ, например 27.
Скрутив и аккуратно надавив на руль, обнажим внутренности вилки. Перед нами гайки, пружина, шток. Не трудно понять, что надо снова сжать пружину для того, чтобы поднять питбайк.
А делается это аналогично заднему амортизатору. Вращая нижнюю гайку ключом на 17, при этом придерживая шток от проворачивания, будем сжимать пружину.
Далее, чтобы зафиксировать эту гайку от возможного проворачивания, верхнюю гайку тоже скрутим вниз и законтрим их между собой.
Для этого возьмём 2 ключа и будем вращать ими гайки в разные стороны. Нижнюю- против часовой,
верхнюю- по часовой, если смотреть на вилку сверху.
Теперь остаётся только закрутить обратно крышку и проверить!
Это базовая регулировка и не стоит ей пренебрегать, если передняя часть мотоцикла слишком низкая.
Что делать если течет вилка на питбайке
Купил питбайк. Что делать? С чего начать? За что хвататься?
Итак, следует помнить!
1. Лучше покупать питбайк в разобранном виде в коробке. Почему?
• Купив технику не супер класса надо понимать, что засада ждет везде: сборка осуществляется менее квалифицированным персоналом, чем на брендовых аппаратах.
• Могут забыть поставить шайбочку или забыть вставить ось крепления мотора и тд.
• Протяжка (сборка по технологической карте с моментами затяжки) «на глаз»
• Могут быть сорваны резьбовые соединения
2. Что надо сделать и на что обратить внимание:
• Протянуть все видимые винты, болты, гайки. Не надо усердствовать затягивая болты М6 с рычагом в метр. Помните, что прокладка крышки клапанов мягкая и затягивая ее с большим усилием вы просто деформируете крышку и она потечет быстрей, чем не сильно затянутая. У всего есть предел. По практике, моторы протянуты хорошо. Рекомендую прокатиться часик- два, потом дать остыть мотору и проверить затяжку.
• Электрика! Все провода достаточно хорошо проложены и затянуты хомутами к раме. Но видимая красота и их прокладка оставляют желать лучшего. Первым делом, если есть ключ зажигания, то его надо выкинуть! Были случаи плохого контакта, забывания ключа дома… этот девайс на питбайке не нужен. Все разъемы на РР (реле регуляторе) и контроллере лучше промазать силиконом.
• Масло! Не секрет, что в новом питбайке залито транспортировочное масло. На нем ездить нельзя! Что делаем мы: прогреваем мотор, делаем небольшой пробег по гаражу (200-400м) переключая все скорости. Разогреваем полностью мотор и сливаем транспортировочное. Потом изучаем слитое масло, как правило вместе с маслом выходит стружка и прочий мусор. Потом заливаем нормальное и меняем его через час- два работы мотора. Потом меняем еще раз через часа два-три. Мы предпочитаем менять чаще масло, инструкция это хорошо, но практика показывает обратное. Если, конечно, спокойно ездить, то можно все делать по книжке, но мы покупаем питы, понимая, что они будут убиты за 30-40 моточасов. Я заливаю мотыль 5100
• Тросики управления надо промазать- смазать- капнуть масла, любое действие приведет к мягкому выжиму (ходу тросика в рубашке). Трос газа лучше залить жидкость для АКПП (автоматических коробок), если собираемся ездить при минусовых температурах. Это исключит подклинивание троса.
• Сцепление! Это отдельная история. Механизм выжима сцепления сделан таким образом, что он может подвести в любую секунду! Клинит выжимную планку в двух положениях: первое- сцепление не выжимается, но добраться до базы можно, второе- остается в выключенном состоянии (выжато), тут сложнее и не заведешь и не поедешь! Подкладывая всякие шайбочки и тд, помогает, но не на 100%. По хорошему надо точить другой конструкции выжимную планку. (сейчас чертежи на заводе и скоро мы увидим шедевр для моторов 125сс). Еще один косяк, когда в грязи идешь в постоянном дрифте, сложно
Для регулировки клапанных зазоров нам понадобятся: ключи, шестигранники, плоскогубцы, набор плоских щупов.
На холодный мотор снимаем крышку головы блока цилиндров, крышку генератора и лючки доступа к клапанам. Будьте готовы к тому, что из-под лючка выпускного клапана выльется немного масла. Для удобства регулировки впускного клапана лучше снять с рамы масляный радиатор. Для облегчения вращения вала можно выкрутить свечу.
Находим верхнюю мёртвую точку. Для этого вращая вал против часовой стрелки находим положение, в котором метка Т на генераторе совпадёт с меткой на двигателе (она на 12 часов находится), а метка YX на звезде ГРМ совпадёт с меткой на голове (слева на 9 часов такой треугольник).
В этом положении производим регулировку клапанных зазоров. Необходимо установить зазоры в следующих диапазонах: впускной клапан 0,05-0,08 мм, выпускной 0,07-0,1 мм. Откручиваем контрагайку на регулировочном винте. Вставляем щуп нужной толщины в клапанный зазор, руками вкручиваем винт до упора в щуп (силу упора потом сами найдёте когда пару раз промажете). Придерживая винт плоскогубцами, ключом затягиваем контрагайку. Проверяем что получилось. Щуп нужной толщины должен входить в зазор с усилием, щуп следующего размера входить не должен.
Прикручиваем обратно всё, что открутили (желательно на синий фиксатор резьбы). Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем.
Настраивать «гидравлику» куда сложнее. В идеале это происходит так:
Понять, что не нравится в поведении мотоцикла.
Соответственно изменить регулировки.
Оценить изменения в поведении на трассе.
Но у неопытных пилотов зачастую алгоритм другой: покрутим этот винт (колесико), посмотрим, что изменится. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но все же нужно понимать общие принципы и взять за правило не менять больше одной регулировки за раз и записывать все изменения, иначе можно накрутить такого, что единственным выходом станет возврат к базовым настройкам.
На втором по важности месте после преднатяга пружин стоит регулировка амортизаторов на отбой. Многие не придают ей большого значения – и напрасно. Вот реальный пример. При наезде колеса на кочку амортизатор сжимается. Но что случится, если из-за высокого сопротивления отбою он не успеет до конца разжаться перед следующей кочкой? Правильно, он снова сожмется, еще сильнее. Таким образом, скоро амортизатор вообще перестает сжиматься, отрабатывать дорогу. Создастся впечатление, что нужно ослаблять сжатие, а на самом деле – отбой! Поэтому если при проезде серии неровностей на хорошей скорости вы начинаете ощущать, что мотоцикл стал жестче, на дороге его крестит, руль бьет в руки, не спешите крутить регулировку сжатия, а вместо этого слегка отверните винт отбоя. А что случается, если усилие отбоя недостаточно? Понять это помогут всеми любимые лежачие полицейские или похожие на них естественные ухабы. Если при переезде ухаба на умеренной скорости вилка сработала, но тут же подпрыгнула вверх, регулировка слабовата.
Течет масло из генератора питбайк
Замена сальника коленвала
Под генератором находится крышка генератора, в которой и установлен сальник. Ее необходимо отвернуть, для этого используйте или ударную отвертку, или хорошо по размеру подбирайте биту, чтобы не сорвать шлицы, и не пришлось потом высверливать винты.
Если всё будет сделано правильно, то винты открутятся достаточно легко.
Когда вы снимете крышку, обратите внимание на уплотнительное кольцо по окружности платы, бывает оно настолько сильно проседает,что из под него так же начинает давить масло.
Вытащить сальник из посадочного места очень легко, так как момент посадки у него совсем небольшой, да и он очень доступно установлен.
Точно так же легко устанавливаем новый сальник, предварительно смазав посадочное место небольшим количеством масла.
Закручиваем крышку точно так же как и снимали, той же битой, так как при затяжке сорвать шлицы так же легко, особенно учитывая качество китайских болтов.
Последнее что нужно сделать это установить колокол генератора. Для установки никаких спец инструментов уже не потребуется, только бита на 14 мм и ключ –трещотка.
Течет масло из генератора питбайк
Геокэшер 
Группа: Свои
Сообщений: 2985
Регистрация: 21.6.2011
Вставить ник Цитата Из: Мытищи
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996
Репутация: 
24 
Продолжение старой темы про текущий болт. Вот картинка с Мегазипа, болт позиция 15, тот, что более задний.
Сначала я наматывал паклю (правда, только в районе шляпки) — не помогает. Потом заменил прокладку, попутно сорвав часть резьбы подтекающего болта. Помогло на какое-то время, но месяца через два снова болт стал течь. Это было в прошлом году. Сейчас я попробовал намотать паклю на болт по всей длине. Течёт. Купил несколько резиновых шайб разных форматов (плоская и «бубликом»). Пробовал и ту, и другую — всё равно течёт. Пока не пробовал только асбест. Блин, неужели эта течь неустранима? Течёт-то не шов между крышкой и карткром, а именно из-под шляпки болта! Кто что посоветует?
Течет масло из генератора питбайк
Поясните пожалуйста, и это как притертость клапана влияет на пропускание масла? Если направляющие разбиты, то клапана в открытом состоянии все равно будет болтаться, и никакие колпачки не помогут.
Пора уже сохранить текст ниже и вкидывать его копипастой на подобные вопросы
Существует 3 пути попадания масла в цилиндр
Показать полностью.
1) сквозь кольца
2) через прокладку между ГБЦ и ЦПГ
3) через маслосъемные колпачки
В первом варианте надо смотреть Внешнее состояние колечек, наличие задиров в цилиндре и выработку (либо смотреть наличие хонинговки либо измерять нутромером, также можно прикинуть по концевым зазорам компрессионных колец в различных частях цилиндра, должен быть порядка 0.4-0.5мм). И да, компрессия не показатель корректной работы маслосъемных колец. Если при разборке ЦПГ в обнаруживаешь в цилиндре наличие масла (прям налито с миллилитр) то проблема в варианте 2 или 3.
Во втором варианте масло давит через прокладку, ведь вдоль левой нижней шпильки масло под давлением подаётся в ГБЦ. Тут надо внешне осмотреть прокладку и плоскости ГБЦ и ЦПГ, и на всякий случай, при сборке, немного смазать герметиком.
Вариант 3. Выше было разумное предложение про осмотр поверхности шеек клапанов на предмет наличия потёков масла, сняв впускной коллектор и колено. Также стоит отметить, что даже новые качественные колпачки не помогут, если присутствует значимы люфт клапанов. Если разсухарить клапана и выдвинуть их на пару сантиметров из ГБЦ, руками люфт должен почти не чувствоваться, а на глаз его не видно вообще. При том сами направляющие, в случае их износа, можно заменить при минимальном наборе инструментов.
Про глушитель тоже не стоит забывать, даже если причина неисправности исправлена, при первом запуске мотор все равно может дымить, т.к по мере нагрева в выпускной системе будет прогорать закинутое туда ранее масло и продукты его неполного горения
Бежит масло из сапуна
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Похожий контент
На трассе на скорости 120км/ч начала моргать панелька. Обновлялась как при запуске (999км/ч и по кругу).
После этого просто пропала вся информация с приборки, но приборка все еще подсвечивалась.
Не работают спидометр, обороты, бензометр и километраж. Работают поворотники, лампочка-индикатор нейтралки, индикатор света.
После этого начал биться током. На низкой скорости на лежачем заглох. Завел с толчка и доехал.
В процессе разборки нашлась слетевшая клема аккумулятора (там пожеванный провод просто лежал на клемме еле прижатый болтом). Сделали новую клемму, питание теперь работает. Но приборка все еще не отображает информацию.
Под передней вилкой разобрал смотку проводов, проверил штекеры — все втыкнуты. Пару штекеров под седлом — тоже втыкнуты. Больше идей в голове новичка нету, так что прошу совета у знатоков.
,Привет всем.
Пролистал все темы по рейсерам, не нашел темы, про Рейсер эндуро 200. Вот и решил создать, т.к. являюсь обладателем данного аппарата.
И так друзья предлагаю сдесь обмениваться опытом по ремонту и эксплуатации этого мотоцикла.
Немного тех. Характеристик. Это для тех кто определяется с выбором покупки мотоцикла.
Колеса: перед 19, зад 16
Настоящий вес 116кг с бензином и маслом.
Объем 200см3
Мощность 14,6л.с.
Макс скорость не замерял, но думаю 100км/ч побежит.
Балансирный вал: есть
ПТС: есть
Официальный дилер Yamaha Motor
Утечка масла из выхлопной трубы вашего мотоцикла может быть вызвана многими причинами. Очень важно не упустить этот момент. Если не заметить всё вовремя, это может вылиться в дорогостоящее повреждение байка. Когда вы решите эту проблему, хорошее обслуживание уменьшит шансы на повторение сходной поломки. Чтобы помочь решить эту ошибку, мы дадим ответ на вопрос, почему из глушителя мотоцикла течёт масло.
1. Наиболее распространенная причина утечки масла из глушителя мотоцикла – превышение пропорции этой жидкости, рекомендуемой для смешивания бензина. Это несоответствие вызывает избыток масла, которое будет вытекать из выхлопной трубы. Как правило, содержание масла должно быть 2%, но лучше обратитесь для уточнения к руководству вашего мотоцикла.
2. В том случае, если в смеси нет никаких проблем, причину утечки масла мотоцикла можно найти в поплавке карбюратора. Это подвешенный элемент, который плавает на бензине, чаще его называют просто поплавком. Когда смесь находится на определенном уровне, поплавок закрывает клапан, который блокирует поставку бензина. Если поплавок выходит из строя, это может вызвать вытекание масла из выхлопной трубы.
3. Сломанное уплотнение подшипника коленчатого вала также может вызвать утечку масла. Износ этого элемента приводит к тому, что масло переходит на коленчатый вал и в результате вытекает из глушителя.
4. Замена масляного фильтра может также вылиться в проблему, когда из выхлопной трубы мотоцикла будет течь масло. Проехали 10000 или 20000 км? Продолжайте тщательно обслуживать байк, чтобы не проглядеть момент. В целом меняйте фильтр через каждые две замены масла.
5. Ещё одной причиной утечки могут стать изношенные поршневые кольца. В том случае, если износ очень сильный, эти кольца могут раскалываться. Если из глушителя вытекает масло, не исключайте и эту возможность.
6. Никогда не стоит недооценивать каких-либо симптомов и мелких поломок. Вложив в них время и деньги, вы можете избежать более острых проблем.
Течет масло из генератора питбайк
Подтекает или сопливит масло из вилки мотоцикла? В этом видео я попытаюсь рассказать, как избавится от этой проблемы.
В видео в принципе ничего нового и многие мотоциклисты об этом знают и каждый чистит сальники/пыльники вилки по своему, но все же не все знают или не представляют как это делается, поэтому попытался сделать видео-инструкцию, как я делаю очистку сальников и пыльников вилки. Может кто сталкивался или столкнется с этой проблемой, буду очень рад если это видео кому то поможет. Это действительно работает.
ПС: прошу прощения за авто фокус.
Комментарии ( 35 )
а лучше пыльники на них поставить
протирать перья от накоплений грязи, перед выездом
Всегда приятно смотреть на такую заботу о стальном коне 🙂
Литиевая смазка — не водостойкая
Разве.
Цитата с Вики:
«Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87»
узлах трения и сопряженных поверхностях «металл-резина», работающих в вакууме.
Почему начинают течь сальники вилки?
Сальники вилки отличаются от обычного сальника, в первую очередь, своим устройством. Если обычный сальник имеет всего лишь одно обжимное пружинное кольцо, то сальник вилки – два: одно внутреннее и одно внешнее (в большинстве случаев).
Внутреннее кольцо, как и на обычном сальнике, служит для плотного прилегания рабочей кромки сальника, а наружное служит вторичным пыльником, предотвращая попадание песка и грязи к рабочей кромке сальника.
Так почему же вилка все же начинает течь?
Первая причина – это банально постоянное попадание нежелательной грязи под кромку сальника, что приводит к ее кратковременному износу.
Второй причиной является трение рабочей кромки сальника о перо вилки. Данный износ неизбежен, на то сальник и является расходником.
Третья причина – первоначально залитое масло ужасного качества или выработка масла, из-за чего масло теряет свои свойства и становится крайне жидким, т.е. легко при работе вилки от создаваемого давления сочится сквозь сальник.
Четвертая причина – это так называемый пробой вилки, когда вилка уходит чрезмерно сильно, создавая слишком резкое и большое давление в рабочем пере. Под действием такой силы сжатия у масла один единственный путь – сквозь сальник!
Вроде бы, ну прошло оно сквозь сальник один раз при таком давлении, но почему же он и дальше продолжает течь, даже при спокойной езде?
А все просто: при созданном давлении маслу некуда деваться. На своем пути оно встречает сальник, а он, в свою очередь, имеет обжимные пружины рабочей кромки, которые из-за резкого «масляного удара» просто-напросто растягиваются. После этого пружина уже не может плотно прижимать рабочую кромку к перу, отсюда и постоянная течь вилки.
Как же избежать течи вилки?
Для начала скажем, что стандартные сальники в любом случае потекут, так что менять вам понадобится и масло, и сальник. Поэтому, когда дело дойдет до замены, ни в коем случае не покупайте опять китайские сальники!
Второе. Заливаем качественное масло! В идеале требуется 250 мл, но лучше залить 230 мл. Это нужно для того, чтобы как раз в случае этого самого пробоя вилки не перейти ту грань, когда масло уже попрет сквозь сальник.
Вывод: Замена родных сальников неизбежна, да и даже качественные сальники время от времени начинают течь. Чтобы продлить им жизнь, регулярно пропитывайте сальники силиконовой смазкой во избежание рассыхания и следите, чтобы под пыльниками не скапливались грязь и песок.