что делать если слетела цепь на мотоцикле
Замена мотоциклетной цепи шаг за шагом
Как заменить цепь на мотоцикле? Советы по замене цепи
Эх, зима. Для мотоциклиста этот период межсезонья хуже смерти! Впрочем, если посмотреть на другую сторону медали, окажется, что этот период также может быть отличным временем года для любого настоящего байкера. Пока не растаял снег, можно привести колесницу в порядок, почистить «перышки» и подготовить мотоцикл к следующему сезону. Многие парни просиживают вечерами в гаражах со своим горячо любимым двухколесным другом.
Обычно такие посиделки приводят к неожиданным находкам того, что можно, вернее нужно, исправить. Вот тривиальный пример: цепной привод. Пациент – старичок со стажем – Honda CBR900RR 1994 года выпуска. Очень интересный экземпляр. Подопытный кролик и воскрешенный из небытия байк, которого спас от забвения один неравнодушный человек.
Спортбайк практически отправился в утиль – он оброс грязью, шины пришли в негодность, технические жидкости почернели и начали выедать внутренности мотоцикла. На одометре было чуть более 40 тыс. миль (64.000 км). По мнению многих, этот классический спортбайк был безвозвратно потерян, но не для рукастых гуру, знающих толк в «железе» и обращении с ним.
В ходе восстановительных работ был обозначен фронт деятельности: замена жидкостей, восстановление электрики, дефектовка силового агрегата и ряд других. По словам мастера, занимающегося проведением работ, в мотоцикле не было деталей и мест, где бы не обнаружились проблемы. Тем интереснее.
Одним из пунктов повестки дня стала замена цепного привода. О ходе работы и ее нюансах – подробнее в сегодняшнем материале.
Ржавые, жесткие звенья цепи нуждаются в замене.
Цепь выглядела изрядно изношенной: на металлической поверхности звеньев присутствовал ржавый налет. Но внешние недочеты не были главной причиной озабоченности.
Внимание мастера привлекло неравномерное провисание и натяг в цепи во время работы. Этот симптом хорошо наблюдается в тот момент, когда заднее колесо приподнято от земли, а двигатель потихоньку работает на первой передаче. По мере того, как цепь вращается, можно явно увидеть, что ее натяжение неравномерно и постепенно меняется от ослабления к чрезмерному натяжению. И так происходит с каждым последующим оборотом колеса. Нехороший признак.
Мотоциклетные цепи при регулярном обслуживании их компонентов привода могут использоваться в течение примерно 30 тыс. километров. В конкретном случае, скорее всего, мотоцикл не обслуживался последние несколько лет жизни вообще. Поэтому, исходя из нерегулярности работ по нему, стоит произвести обслуживание цепочки. Что под этим «обслуживанием» подразумевается? Замена, стопроцентная замена.
Подобного рода ремонт нельзя назвать сложным, но некоторые нюансы, о которых стоит знать, мы с вами увидим из примера. Давайте приступим к замене!
Купите детали
Перед тем, как начать разборку, вам стоит убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты и детали для проведения работ. Как минимум, вам понадобятся следующие материалы:
Новые передние и задние звездочки
Набор инструментов для разборки цепи, выжимка цепи
Штангенциркуль для измерения
«Подожди, зачем мне новые звездочки?» – новичок может задаться и таким вопросом. Отвечаем, что, как и со всеми узлами, которые имеют контакт поверхности металл—металл, трение между звездочками и цепными роликами (пинами) изнашивает поверхности. Этот износ звездочек не сулит ничего хорошего, если новую цепь поместить на изношенные зубцы звезд.
В том случае, если не замените звездочки, вы можете очень быстро обнаружить, что ролики новой цепи будут «съедены» задолго до срока, установленного производителем.
Замена звезд и цепи обеспечит возможность равномерного износа данных компонентов, что максимально продлит жизнь деталей.
Разборка
Для удобства технического обслуживания техники ставим мотоцикл на устойчивую подставку. Начинаем снимать старый цепной привод. Первым делом отвинчиваем переднюю приводную звезду.
На некоторых мотоциклах ее фиксирует огромная гайка со стопорной шайбой, на CBR, звезда прикручивается к валу при помощи небольшого болта.
Древесина: выбор профессионала.
Чтобы ослабить этот болт, нужно было зафиксировать переднюю звездочку. Просто включить передачу, для того чтобы обеспечить сопротивление компрессии двигателя, недостаточно. В ход пошел специализированный инструмент: деревянный клин, устанавливающийся между колесными спицами и свингармом (задним маятником) так, как показано на картинке. Это блокирует заднее колесо на месте, не позволяет цепи двигаться, тем самым удерживая переднюю звездочку от поворота. Метод выглядит не очень эстетично, но это сработало, ничего не повредив.
С помощью воротка с длинным плечом болт был скручен без особых проблем. Этот шаг важно сделать перед тем, как начать извлекать цепь, поскольку фиксация заднего колеса – единственный малозатратный путь к откручиванию болта или гайки приводной звезды.
Как только вы сделаете задуманное, настанет время разъединять цепь.
На данном мотоцикле цепь стояла низкого качества. Это легко определить вариантом крепления, которым скрепляются два конца цепи. Способ крепежа – так называемый «замок» на одном из звеньев цепочки.
Данный вид соединения хорошо применять на маломощных машинах с небольшим объемом двигателя. На спортбайки с мощными моторами подобную цепь лучше не ставить. Известны случаи, когда «замок» слетал с пинов цепи и она расклепывалась. Такого рода неудача может повлечь за собой серьезнейшие последствия: травмировать мотоциклиста и навредить мотоциклу.
Цепь, на которую будет произведена замена, называют «бесконечной». В ней главное звено заклепано точно так же, как и другие ролики в цепи. Такой метод при правильной установке дает один очень важный плюс: цепь на мотоцикле не может расклепаться. По крайней мере, в месте соединения двух ее частей.
После того, как с мастер-звена был снят зажим, при помощи выжимки цепи пин был извлечен. Цепь разделена. Для расклепывания цепи можно использовать и болгарку, которой срезается шляпка оси…
Теперь цепь можно снять с мотоцикла. Поскольку производится замена в том числе и звездочек, заднее колесо также нужно снять. Но прежде чем снимать, неплохим подспорьем к легкому откручиванию сильно затянутых гаек задней звезды может стать их ослабление до снятия заднего колеса. Для этого колесо блокируется уже знакомым куском дерева…
Ослабив гайки звездочки, я снял заднюю ось и вытащил заднее колесо с заднего рычага.
Всегда приятно избавить технику от грязных, изношенных частей.
Старые детали сняты. Но прежде чем приступить к обратному процессу сборки, у вас будет прекрасная возможность почистить мотоцикл в тех местах, куда долгое время не добирались тряпка и щетка.
Перед сборкой интересно сравнить старые и новые детали. Глядя на фотографии ниже, становится понятно, почему нужно заменять части мотоцикла вовремя и не пренебрегать заменой совместно работающих элементов. Можно наглядно убедиться, как зубцы на старых звездах стали остроконечными, с более широкими выемками между каждым зубом. Это и есть износ.
Новая (слева) и старая (справа) звезда
Сравните вид новой, слева, и старой звезды привода
Новая против старой цепи
Сборка (самое важное)
Ладно, хватит научного анализа. Пора снова собрать эту штуку. Сначала на вал двигателя мотоцикла была установлена передняя звезда, затем на место была поставлена задняя звезда. После заднее колесо было помещено в маятник и зафиксировано очищенной и вновь смазанной осью, чтоб колесо никуда не вылетало.
Затем цепь была растянута от задней до передней звезды. Направление установки цепи не имеет значения. Есть, конечно, любители выставлять цепь надписями с левой стороны, но в этом нет никакого смысла, кроме, возможно, эстетического…
Натягиваем цепь таким образом, чтобы ее концы встретились на задней звезде. Зубцы задней звездочки будут поддерживать звенья цепи, что облегчит задачу по ее дальнейшей сборке.
Сборка данного вида цепи несколько отличается от стандартной сборки цепей. Пин в ней запрессовывать отдельно с помощью выжимки не нужно. Алгоритм действий в данном случае немного иной:
Шаг первый: для сборки звена сначала устанавливаются кольцеобразные уплотнения (они входят в поставку новой цепи), как показано на рисунке:
Цель этих о-рингов – смазка внутренностей пинов во время всего срока службы цепи.
Шаг второй: смазать внутреннюю часть линка консистентной смазкой.
Шаг третий: сборка звена. Она происходит, как показано на фотографиях ниже:
Сначала надеваем скобу, затем запрессовываем ее выжимкой.
Важно не пережать и не недожать внешнюю скобу. Звено должно ходить легко, без заеданий. Сравните с другими звеньями цепи. Также не лишним будет замерить штангенциркулем толщину любого звена на цепи и того звена, что вы только что запрессовали. Они должны иметь одинаковую толщину, если в инструкции к цепи не указано другое.
Измерение ширины звена при помощи штангенциркуля
Ширина совпадает? Отлично! Теперь настало время расплющить клепки специальной насадкой при помощи пресса для заклепки. Таким образом звено будет надежно закреплено и уже никуда не вылетит с цепи.
«Расплющивание» также является важной частью работы. Бывалые советуют даже шляпки клепок после проведения процедуры проверить при помощи штангена, так сказать, соответствуют ли они спецификации? При слишком маленьком пластина может соскочить, при слишком большом диаметре она может также развалиться, поскольку металл будет ослаблен.
Звено встало на место.
Когда оба штыря верно расплющены, установку цепи можно считать завершенной. Было не слишком сложно, не так ли?
Не забудьте затянуть болты и гайки передней и задней звездочек до требуемых производителем спецификаций крутящего момента. Деревянный брус вам в помощь.
Теперь наступает еще одна забавная часть работы – выставление надлежащей слабины цепи и выравнивание заднего колеса. Я всегда считал это самой трудоемкой частью замены цепи. Даже при наличии нужных инструментов вам придется попотеть, чтобы все сделать верно.
Выравниваем заднее колесо, а затем регулируем провисание цепи при помощи натяга заднего колеса. Поскольку центровкой заднего колеса можно регулировать провисание цепи, просто поворачивая ось регулировочных винтов на каждой стороне маятника с определенным шагом, отслеживая его по специальной шкале.
Инструмент для помощи по выравниванию заднего колеса. Одеваем девайс на заднюю звезду и при помощи выступающей вперед штанги отслеживаем смещения. Цель – совместить штангу устройства и чейнлайн.
После того, как колесо было выровнено, притягиваем гайку оси колеса, но не очень туго, поскольку ось все еще должна быть в состоянии двигаться вперед и назад, чтобы обеспечить возможность регулировки цепи.
Эта процедура займет некоторое время, чтобы идеально все сделать, но чем чаще вы будете этим заниматься, тем быстрее будет получаться. В конце концов, цепь получит правильное провисание, а заднее колесо будет выровнено. После того, как вы сделали это, закрутите заднюю ось согласно спецификациям и нанесите смазку на новую цепь. Работа завершена.
Нанесение смазки цепи
Подсчеты
Стоимость запчастей: $175 (9 тыс. рублей)
Стоимость инструментов: $60 (3.300 рублей)
Время работы: 6 часов
Выглядеть и чувствовать себя хорошо
Стоимость этого ремонта сильно зависит от типа мотоцикла, на котором вы ездите, и качества используемых деталей. В продаже есть цепи как по 4 тыс. рублей, так и дорогие экземпляры стоимостью 11-12 тыс. рублей.
Время, необходимое для проведения работы, также может сильно отличаться в зависимости от вашего опыта и от того, насколько попутно вы хотите очистить свой байк.
Замена приводной цепи является одним из тех элементов обслуживания, которые могут быть выполнены даже начинающим мотоциклистом. Для выполнения задачи требуется минимальное количество специализированных инструментов. Если цепь была не в самом лучшем состоянии, новая деталь сможет сделать ваш мотоцикл более тихим и мягким в езде.
Скоро сезон, поэтому подготовьте свой мотоцикл заранее, чтоб он вас не подвел!
Спадает цепь на мопеде Дельта, Альфа
Что делать?
Часто ли Вам приходилось одевать слетевшую цепь посреди дороги? Если нет — то эта статья не для Вас. Мне как владельцу мопеда Альфа такое приходилось делать, и не раз, и не только на этом мопеде. Но то уже были другие причины. Общаясь с другими владельцами подобных мопедов, я понял что такие случаи не редкость. Хочу рассказать как я справился с этой проблемой, может новичкам будет полезно. В моем случае спадание цепи сопровождалось срыванием резьбы на натяжителе со стороны цепи.
Менялись натяжители, затягивалась гайка на оси заднего колеса. Ничего не помогало. Стоило только дать нагрузку (резкий розгон, крутой подъём), все снова повторялось. После внимательного изучения устройства заднего колеса стало ясно, что ни ось колеса, ни тем более натяжитель практически не влияют на натяжение цепи. Ось фиксирует колесо от радиального люфта, и ее не достаточно для того. чтобы при нагрузке на цепь колесо не двигалось вперед-назад, меняя натяжение цепи.
Натяжители тоже неспособны выдержать такую нагрузку, а служат только для выравнивания колеса и натяжения цепи без нагрузки. А всю нагрузку берет на себя полуось задней звезды, или втулка заднего колеса. Она фиксирует ступицу звезды в одном положении и не дает ей сдвинуться с места. Это большая гайка с левой стороны колеса.
Если она не зажата, всю нагрузку берут на себя натяжители, особенно левый. Естественно такие тонкие натяжители не способны выдержать такую нагрузку растяжения, и резьба слизывается. Вся проблема в этих втулках. Чаще всего, с завода они изготовлены из простой стали, даже встречались из алюминиевого сплава.
Прибавить к этому мелкий шаг резьбы и выходит очень слабый момент затяжки. Учитывая длину ключа для такой гайки, сорвать эту резьбу проще простого. Некоторые могут думать что ничего страшного, посильнее зажать гайку оси и все будет хорошо. Но, как показала практика, это не поможет. Поэтому лучше просто поменять эту втулочку.
Лучше покупать из закаленной стали, они черного цвета. Были испытаны на разных мопедах и хорошо себя показали. Так убережете себя от внезапного слетания цепи в пути, ее повреждения, а главное сэкономите свое время.
слетела цепь при движении!
Да хрен она слетит при правильной натяжке.
Да и при неправильной тоже не сорвешь. Мой друг как-то приехал на трек, а у него гайка открутилась, ось на половину выехала, а цепь на месте.
Точно цепь не порвалась?
не порвалась»повторюсь»(а именно слетела с задней звезды при движении).
натяжка была правильная да и с осями заднего колеса и маятника тоже все было в норме!
я так думаю может было радиальное биение самой звезды или заднего маятника на оси или же самого колеса не могу понять от куда этим биений и люфтам взяться!
напишите кто что думает.
Это не возможно. Если звезды импортные.
Да даже если у нас их точили то только от кривых рук.
Если она слетела с задней звезды то как получилось что она добралась до помпы-?
Получаеться что цепь всеже разомкнулась-? (т.е нарушилось целостность)
Также мне известно несколько случаев слета цепи когда зажали денег на заклепочник и заклепывали с помощью зубила.
Звезда целая? Зубья не отломились, все на месте?
Это не возможно. Если звезды импортные.
Да даже если у нас их точили то только от кривых рук.
Если она слетела с задней звезды то как получилось что она добралась до помпы-?
Получаеться что цепь всеже разомкнулась-? (т.е нарушилось целостность)
цепь могла быть новая, но китайская, какая-нибудь подделка под именитый бренд. она могла быть натянута правильно в одном положение, а по факту иметь неравномерное растяжение, когда натягивали прокручивали колесо, смотрели натяжку в разных положениях? звезды какие-нибудь овальные кривые.
Чудес не бывает.
Если все качественное и целое значит.
Как одна из версий происшествия, соосность ведущей и ведомой звезды.
может маятник гнутый или колесо не правльно заднее установлено.