что делать если растение остановилось в росте

5 причин, почему рассада отказывается нормально расти

Добавление статьи в новую подборку

Правильная рассада должна быть крепкой, коренастой, с толстым стеблем и хорошо развитой корневой системой. Однако добиться этого в домашних условиях непросто. Зачастую огородники сталкиваются с тем, что растения начинают болеть или замирают в росте. Почему?

Давайте разберем основные причины того, что рассада «не растет». Помогут нам в этом научные консультанты издания «Садовод и огородник» Ольга Онищенко и Ольга Чаюк.

Причина №1. Недостаток кислорода

Одна из причин того, что всходы с первых дней начинают болеть или семена не всходят вовсе – отсутствие притока свежего воздуха. Чтобы этого избежать, ежедневно снимайте укрытие с емкостей с рассадой и давайте посевам «подышать» хотя бы 15 минут.

Причина №2. Темно, тепло, мокро

Следующая опасность, которая подстерегает рассаду – неподходящие условия выращивания (мало света, слишком тепло или мокро). Из-за этих причин могут развиваться различные болезни.

Симптомы поражения: истончение стебля в прикорневой зоне, а впоследствии и его почернение (черная ножка); остановка в росте и постепенное увядание (корневая гниль).

Заметили симптомы – сразу же удалите пораженные сеянцы, прорыхлите междурядья, опудрите грунт вокруг оставшихся растений древесной золой и присыпьте сухой землей (песком). Через 2-3 дня после этого пролейте бледно-розовым раствором марганцовки или раствором Превикура (по инструкции).

Причина №3. Запоздалая пикировка

Оптимальное время для пикировки рассады – фаза 1-2 настоящих листочков. Если пересадить рассаду раньше, велика вероятность того, что растения не перенесут процедуру и погибнут. Если позже – растения будут долго болеть.

Чтобы помочь им справиться со стрессом от пересадки, на 2-3 дня укройте их от прямых солнечных лучей и откажитесь от поливов.

После приживления рассады (через 7-10 дней) для активизации роста растений опрыскайте их раствором Эпина или Экосила.

Причина №4. Перебор с удобрениями

Если перед посевом вы обогатили грунт органикой, а сразу после появления всходов начали подкармливать их минеральными удобрениями, листочки и стебли начнут деформироваться, и в конце концов рассада погибнет.

Не спешите – первую подкормку проведите в стадии четвертого настоящего листа, последующие – не чаще, чем раз в две недели.

Причина №5. Вредители

В начале роста рассада особенно уязвима для личинок ростковой мухи, которые попадают в дом с перегноем или компостом, входящими в состав грунта.

Заметить крохотных мушек без увеличительного стекла практически невозможно. Однако, если рассада начала падать, а в стебле у основания вы обнаружили небольшие отверстия, будьте уверены – виной всему вредитель.

Чтобы спасти растения, опрыскайте их разведенной по инструкции Актарой. А также пропарьте на водяной бане или в духовке грунт, в который будете пикировать рассаду.

Источник

В аквариуме не растут и погибают растения: как выяснить причину и решить проблему

Несоответствующее освещение

Добавьте света – такой совет часто встречается на формах аквариумистов. И даже приводятся нормы – 1 Вт на каждый литр объема. Такое заявление относится к разряду «вредных советов». Единственное, что вы получите – это буйное размножение водорослей, которые в свою очередь еще больше помешают растениям.

Почему формула 1 Вт/л. не рабочая. Ее придумал Такеши Амано и сообщил кому-то и когда-то. Формулу просто вырезали из контекста и начали активно использовать. Амано сказал это про свой аквариум высотой в 1,5 м еще в конце прошлого века. Если мы воспользуемся советом в своих аквариумах более скромных размеров, получим не чистый водоем с рыбами, а настоящее болото.

Свет нужно подбирать, ориентируясь на множество сопутствующих факторов: вид растительности, качество воды, живущие в аквариуме рыбы. Важен также спектр излучения. Простое измерение освещенности в ваттах для водной растительности не приемлемо.

Реакция растений на интенсивность ламп отличается от восприятия человеческим глазом. Нам кажется, что все чудесно и в воде очень светло, а растения «слепнут». И наоборот, когда зелени света вполне достаточно, нам кажется, что в воде слишком темно. Мы увеличиваем количество света и делаем только хуже.

Однозначной формулы, приемлемой для любых условий не существует. Идеальный результат можно получить только экспериментальным путем. Индикатор – состояние самих растений. На недостаток света они реагируют замедлением роста и формированием мелких листьев. Если вытягиваются стебли и увеличивается расстояние от одного междоузлия до другого, дело в нехватке питания, возможно вместе с плохим освещением.

Обратите внимание на криптокарины, папоротники, анубиасы. Они образуют нормальные новые листья даже при плохом свете. Если они чувствуют себя нормально, а другие виды страдают, начинайте добавлять освещение или поменяйте его качество.

Процессы фотосинтеза нормально происходят под излучением оранжево-красного или голубого спектра. Производители редко комплектуют аквариумные светильники такими лампами. Чаще в них используются лампы с холодным белым или слабо голубоватым спектром. Нам он нравится, а для растений бесполезен.

Если в светильнике использована лампа нужного спектра, причина плохого роста может крыться в том, что она выработала свой ресурс. В этом случае развивавшиеся ранее растения начинают чахнуть. Нам кажется, что с освещением все в порядке, но растения уже чувствуют, что лампа «села». Разумный выход в этом случае – купить новую лампу.

Как подобрать освещение

Количество света профессионально определяют РА R-метром. Но это прибор вряд ли есть у аквариумистов. Поэтому можно воспользоваться общими рекомендациями. К примеру, у Т 8 наименьшая по длине яркость, а у Т 5 – в 2 раза больше. Компактная лампа и светодиоды дают больше света по длине, но не эффективны по распространению световых лучей. Галогенки хорошо светят в глубоких аквариумах (от 90 см в высоту), но в мелких их лучше не применять.

Для большинства растений подходят лампы Т 5 с отражателями. Подбирают их по длине емкости. Большинству растений достаточно 2 трубок. 4 лампы Т 5 – интенсивное освещение и не всем растениям оно необходимо.

Показатели цветовой температуры – от 2000 до 10000К. Если производитель обозначает ее в виде цветового графика, выбирайте красный, оранжевый, желтый, зеленый. Синий будет слишком высоким. При этих показателях начнется буйный рост водорослей.

Важный показатель – продолжительность освещения. Она зависит от естественных условий обитания тех видов растения, которые посажены в аквариуме. Чаще всего все они выходцы из Южной Америки, Африки, Азии.

День в дикой природе этих мест длится от 12 до 14 часов. Но свет не всегда яркий. Поэтому аквариумным обитателям подсветку достаточно включать на 7 – 12 часов в сутки. При этом наблюдать за состоянием. Если замечено появление водорослей, длительность освещения нужно сократить.

Неграмотные подкормки

Достаточное количество питательных веществ – второе после освещения условие правильного развития аквариумной растительности. Частично решить проблему обеспечения питанием решает биологическая подложка, которую приобретают в специализированном магазине.

Источник

Растения остановились в росте

Свой на Aqa.ru, Советник

Света у вас совсем немного! А расти начинали «на старых ресурсах».

Изменено 9/14/2007 автор qwe

сообщение qwe
Листья пораснают понемногу зеленой «волосатой» водорослью.

Пора посмотреть тему, «Черная борода».

Свой на Aqa.ru, Советник

Как я понимаю, оба снимка до начала проблем?
Есть ли снимок нынешнего состояния растений?
Для теневыносливых растений света достаточно должно быть.Газон не вырастишь, но жить и расти будут.

У Вас стоит uv
Многие отмечают ухудшение роста растений при его использовании(вроде выводит железо из воды)
Кроме того, при 2 фильтрах с цеолитом и углем- думаю, добавка удобрений Вами бесполезна-вся туда идет, да еще бороде.
Скорость движения воды большая?Вообще, по моим наблюдениям именно она провоцирует рост бороды.Подмены увеличьте.

Если Вы определитесь-рыбник Вы или травник-легче будет.Рыбам борода пополам
В Вашем случае я бы использовала для оформления аквариума эхинодорус уругвайский, не гонясь за стилем Амано, скорее склоняясь к стилю «Английский парк», с крупным солитером(так называют одиночно стоящее растение) и отдельными группами более мелких-Вам конркетно-заросли криптокорин лютея и понтедерифолия-даже под кроватью расти будут.
Питательные добавки ТОЛЬКО В ГРУНТ ПОД КОРНИ.
амазонка расти будет тоже.

Изменено 14-9-2007 автор user367

Спасибо всем за комментарии!

Свой на Aqa.ru, Советник

Свой на Aqa.ru, Советник

Честно говоря, я бы вообще не советовал в аквариуме такой высоты заводиться с растениями. Создать в нем хороший устойчивый сад будет довольно сложно и дорого. Но если уж пошла такая пьянка, то лично я бы сделал следующее:

1. Освещение МГ лампами
2. Сильное увеличение кол-ва растений (поначалу- быстрорастущих)
3. Было бы неплохо (хоть и не обязательно) использовать СО2
4. Flourite или латеритный щебень в кач-ве грунта (или добавки к оному)
5. Никаких удобрений поначалу, кроме Initial Sticks под корни. Только если растения начнут показывать явные признаки недостатка питания- аккуратные добавления таблетированных удобрений в грунт в районе корней

Перед тем, как все это делать, надо сериями подменить воду, чтобы избавиться от излишков отходов.

Было бы значительно проще, если бы растения располагались на террассах ближе к источнику света. Тогда можно было бы спокойно обходиться либо Power Compact, либо High Output T5, либо пересвеченными T8 (см. в ПОИСКЕ). При нынешней глубине даже таких мощных источников может для многих растений не хватить.

И прислушивайтесь к советам user367: она у нас большой спец в этом деле.

Имеет ли смысл убрать уголь из фильтров?
И UV выключить?

Свой на Aqa.ru, Советник

Вы, наверно, не совсем поняли. Отдельно взятый параграф всех проблем не решит. Все это в комплексе делать надо. Если сейчас просто забить аквариум быстрорастущей травой, то она со временем покроется водорослями и погибнет. Основная проблема сейчас- недостаток света.

УФ я бы убрал. Особенно, учитывая, что он вообще не нужен для постоянного употребления в домашнем аквариуме. Уголь быстро теряет активность, поэтому можете его оставить, если не хочется возиться с выбрасыванием. Он превращается в обычный биосубстрат. Да ведь и удобрять воду Вы пока не будете, так что все это не имеет значения.

Латерит лучше брать в виде щебня (laterite gravel). Он продается в больших мешках. Тот классический латерит, который идет в коробочках (мелкие гранулы) слишком неудобен в применении (создает взвесь). Лично мне нравится железосодержащий гравий под названием Flourite.

Было бы неплохо знать, что у Вас за гравий сейчас, т.к. богатые питательные грунты часто приносят больше вреда (водорослевые вспышки), чем пользы. Работа с ними требует опыта и осторожности.

Что касается СО2, можете поискать редукторы и регуляторы у тех, кто продает оборудование для мелкого производства пива. Баллоны- там, где оборудование для сварки и заправка баллонов газами. Я все свое покупал давно именно в таких местах, но тогда не было такого разнообразия готовых СО2 устройств для аквариума, как сейчас. Сейчас, видимо, проще всю навеску на баллон купить в аквариумном месте (поройтесь на Инете), а баллон, по-прежнему, в сварочном оборудовании.

Да, спасибо, я понял, что нужно в комплексе решать.

$90 + баллон поищу где-нибудь в ликерном или у сварщиков.

Источник

Что делать, если комнатные растения остановились в росте

Случается, что комнатные растения останавливаются в своем развитии. Иногда это происходит по естественным причинам – состояние покоя или перерыв в развитии после пересаживания. Но, иногда это происходит потому что растению недостаточно полезных элементов или же оно страдает от вредителей. Чем раньше найдется причина задержки роста, тем больше шанс его восстановить.

Возможные причины

Видно состояние растения в первую очередь весной и в период активного роста. Нормальное, здоровое растение должно выпускать несколько листочков и побегов.

Есть несколько естественных причин, из-за которых цветок может остановится в росте:

Есть причины, которые цветовод может своими руками. К ним относятся:

Как видим, все эти причины связаны с нарушением в уходе. Если все условия ухода соблюдать – таких проблем не возникнет.

Если растение страдает от недостатка полезных веществ, особенно это относится к кальцию, может значительно остановить рост. Решить эту проблему поможет внесение удобрений.

Если проблема с пересыханием, то нужно восстановить нормальный режим полива. Но следует осторожно к этому подойти и не навредить еще больше. Нужно вносить небольшое количество влаги, но немного чаще, чтоб растение получало влагу порционно. Можно использовать нижний полив.

Если проблема в составе воды, то нужно изменить полив. Проявится эта проблема в том, что на поверхности грунта появится белый налет. Если есть возможность применять талую или дождевую воду – лучше всего так и делать. Но если применяется вода из-под крана, то нужно будет ее отстаивать хотя бы сутки.

В случае загрязнения грунта тяжелыми металлами, нужно будет пересадить растение в новый грунт. Обязательно нужно применять дренаж при посадке.

Если же проблема появилась из-за воздействия вредителей или различных заболеваний, то нужно применить комплексный подход. Нужно будет применять специальные фунгицидные препараты, что помогут избавится от вредителей.

Источник

Рассада слабая и падает: срочно ищем и устраняем причины

Добавление статьи в новую подборку

Даже опытные огородники порой сталкиваются с различными проблемами при выращивании рассады перца, баклажанов, томатов и других культур. Сеянцы вытягиваются, падают, заболевают, отстают в росте или, наоборот: слишком быстро наращивают зеленую массу.

Чтобы получить крепкие и здоровые растения, нужно выполнить множество условий: подготовить надежные семена, вовремя их посеять, использовать качественный грунт и правильно ухаживать за своими зелеными питомцами. Остановимся подробнее на некоторых ключевых моментах, из-за которых чаще всего возникают проблемы с рассадой.

Некачественный грунт

От качества грунта напрямую зависит здоровье рассады. Если вы готовите почвосмесь самостоятельно, нужно позаботиться о том, чтобы она была рыхлой, плодородной, легкой, влагоемкой и обладала нейтральной кислотностью (уровень pH должен быть в пределах 6,5-7 единиц). Тяжелая, кислая земля часто является причиной возникновения корневых и прикорневых гнилей. Чтобы сделать грунт воздухопроницаемым и легким, добавьте в субстрат разрыхлитель: песок, перлит, вермикулит, перепревшие опилки.

Основные компоненты грунта для рассады:

На каждые 10 л грунта можно добавить стакан золы, особенно если субстрат имеет слабокислую реакцию (это можно проверить с помощью лакмусовой бумажки). Зола не только раскисляет почву, но и обогащает ее важными для развития растений элементами питания.

Самостоятельно приготовленный субстрат требует обязательного обеззараживания.

Чтобы справиться с болезнетворными бактериями, грибами и почвенными вредителями, можно пролить грунт кипятком, прокалить или пропарить в микроволновке в течение 15 минут. Эффективными средствами обработки грунта являются также биопрепараты на основе сенной палочки, триходермы и других полезных почвенных микроорганизмов, которые не только подавляют патогенную микрофлору, но и способствуют укреплению иммунитета будущих растений.

Если нет возможности приготовить правильный грунт самостоятельно, можно купить готовую почвосмесь, которая будет обладать хорошей структурой и благоприятными для рассады водно-воздушными свойствами. Кроме того, в качественном грунте отсутствуют фитопатогены и семена сорняков, а полный набор элементов питания обеспечит сеянцам полноценное развитие.

Основу большинства грунтов составляет раскисленный торф, который обладает высокой пористостью и влагоемкостью. Лучше, если в составе почвосмеси будет не только верховой, но и низинный, более питательный, торф, и, конечно же, разрыхляющие компоненты, как, например, в грунте для рассады Крепыш. В его состав входят также удобрения в хелатной форме, что позволяет растениям легко усваивать все элементы питания и быстро развиваться. Такой грунт можно использовать для посева семян и пикировки рассады в чистом виде, а также смешивать его с компостом, биогумусом или садовой землей.

Загущенный посев

Очень часто мы покупаем посевной материал с запасом и порой высеваем гораздо больше семян, чем нам нужно. А после, не имея возможности разместить на подоконниках все контейнеры с рассадой, загущаем посевы. В результате ростки вытягиваются, болеют, поскольку плохо проветриваются и освещаются.

При посеве томатов оптимальное расстояние между семенами составляет 3-4 см, семена перца и баклажанов раскладывают на расстоянии 4-5 см, а еще лучше посеять их сразу в отдельные горшочки, т.к. эти культуры болезненно переносят пикировку.

Но что сделать, если рассада уже растет в общем контейнере и некоторые сеянцы отстают в росте, болеют и падают?

При загущенном посеве удалите более слабые сеянцы, чтобы почва лучше проветривалась, а оставшиеся растения получали больше питания и света. И как только появится возможность, рассадите растения в отдельные емкости, наполненные качественным грунтом.

Переувлажнение почвы

При длительном переувлажнении почвы доступ кислорода к корням затрудняется, растение слабеет и может заболеть черной ножкой. Развитию болезни способствуют полив холодной водой, резкие колебания температуры воздуха и почвы.

Поливайте рассаду теплолюбивых культур по мере подсыхания грунта и только отстоянной водой, температура которой составляет 21-23°С. Если земля плохо прогревается и за окном пасмурно, поливайте как можно реже. Даже однократное переувлажнение рассады, которая стоит на холодном подоконнике, может негативно отразиться на состоянии корневой системы.

Несвоевременная пикировка

Как только на рассаде появятся настоящие листочки, приступайте пикировке. Чем дольше растения находятся в общем контейнере, тем больше переплетаются их корешки и тем травматичнее станет дальнейшая пересадка. Кроме того, в общем контейнере растения все время вынуждены бороться за питание и свет, поэтому некоторые сеянцы будут отставать в росте.

За несколько часов до начала пикировки полейте рассаду. Старайтесь извлекать ее вместе с комом земли, который окружает корни. Стаканчики для посадки растений желательно наполнить тем же субстратом, который использовался для посева семян.

По мере роста рассады подсыпайте в стаканчики небольшие порции питательного грунта, мульчируйте им землю после полива. Через две недели после пересадки подкормите рассаду комплексным органоминеральным удобрением Крепыш, совместив подкормку с поливом.

Желательно, чтобы удобрение для рассады содержало не только основные элементы питания, но и гуматы, которые являются природными стимуляторами роста. Первую подкормку рассады следует провести после появления первого настоящего листочка, следующую – спустя 2 недели после пикировки, а третью – за две недели до высадки в грунт. Перед применением любого удобрения внимательно изучайте инструкцию, не превышайте рекомендованную производителем норму внесения.

Чтобы рассада была крепкой, не забывайте также о правильном температурном режиме. Теплолюбивые культуры (томаты, перец, баклажаны) могут прекрасно развиваться на солнечном подоконнике при комнатной температуре, а холодостойкие растения (капуста, рукола) должны расти в прохладном месте, где днем температура составляет не более 15°С, а ночью – 8-10°С, иначе рассада быстро вытянется и станет слабой. В солнечные дни открывайте форточки, закаляйте растения. Это особенно важно накануне высадки рассады в открытый грунт.

Вырастить крепкую рассаду не так уж и сложно. Следуя нашим советам, можно избежать основных ошибок и в течение всего сезона радоваться здоровым растениям и хорошему урожаю.

Материалы для статьи предоставлены ГК «Фаско+»

Получить больше информации о продуктах «Фаско» можно на сайте http://www.fasko.ru/

Магазины-партнеры ГК «Фаско+» в проекте «Дачные советы от Фаско» для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!

Источник