чем отмыть впускной коллектор
Промывка и чистка впускного коллектора (верхний)
Для стабильной работы двигателя впускной коллектор любого автомобиля нужно чистить. Во время работы двигателя, впускной коллектор загрязняется. Большое влияние оказывает рабочий клапан EGR. Увеличивается расход топлива, и падает динамика. Случается это в том числе от не качественного топлива. На стенках коллектора появляются всякие отложения, и, если запустить с чисткой, то их может быть такое количество, что будут большие наросты грязи, и даже в очень запущенном случае коллектор так покроется этими отложениями и наростами, что его пропускная способность снизится. Когда коллектор загрязнен, во время работы двигателя в нем могут появляться всякие не нужные завихрения, потому что сажа абсолютно не гладкая, она может выступами быть. Отложения нагара со временем каменеют, потом от температуры они могут трескаться, и эта грязь спокойно попадет глубже, внутрь котла, залечь на сам клапан и тогда уже случится драгоценная капиталочка, или в крайнем случае ремонт бошки. Чистку впускного коллектора рекомендуется производить раз в два года.
Ну, отступим от нудных определений и понятий, и перейдем к чистке впускного коллектора непосредственно на «добровольце»
Откручиваем, снимаем декоративную накладку крышки ГБЦ. Её держат два болта под торкс №25
Снимаем контрольно-испарительный клапан. Крепится болтом под головку №10.
Отсоединяем шланги от клапана. Один, что идет во впуск (на фото), другой к бачку абсорбера (у меня отсоединен).
Отсоединяем шланг вакуумного датчика. (для удобства можно и сам датчик снять)
Отсоединяем шланг сервоблока тормоза
Отсоединяем вентиляционный шланг впускного патрубка и крышки ГБЦ
Затем, откручиваем все болты, крепящие впускной коллектор (головка №10)
Ослабляем хомут, на шланге корпуса дроссельного клапана к впускному патрубку. (В случае, если шланг держат родные хомуты, придется немного повозиться с плоскогубцами)
Аккуратно снимаем впускной коллектор. Снимаем и прокладку, ее нужно заменить.
Для промывки впускного коллектора можно использовать быстрый очиститель, очиститель карбюраторов, или просто керосин. Максимально заполняем полость коллектора, и даем постоять пол дня.
Сливаем все, и удивляемся всей грязи, что в нем скопилась.
В идеале, можно еще поскрябать каким-нибудь ершиком. Например, в случае если нет времени пол дня ждать, а хочется хорошо почистить.
После всего даем хорошо коллектору просохнуть, и собираем все назад. Не забываем поставить новую прокладку!
Чистка впускного коллектора или праздник сажи
Всем привет, перед тем как мне закроют EGR, вырежут сажевый, и сделает чип, я решил подготовить машину под это дело — почистить впускной коллектор.
Если решитесь делать подобное, будьте готовы потратить на это целый день.
Поскольку у машины имеется EGR, впускной коллектор со временем забивается сажей, в моем случае — это была сажа в масле, так как турбина потихоньку подгоняет масло.
Давно уже решался это сделать, один из моих товарищей предложил сделать всё это дело у него на участке (за что ему огроменное спасибо!), так как гаража у меня нет, а делать такую процедуру во дворе уж крайне не удобно.
Чтобы это сделать, необходимо слить тосол, снять EGR, топливную рампу, кучу датчиков, тосольные патрубки, патрубки от турбины и открутить кучу болтов и затем и сам коллектор.
Коллектор снимал вместе с дроселем, показалось, что так проще.
В разборке сложностей особо нет, кроме пожалуй одного момента — идиотский кронштейн, который держит дросельную заслонку, его так просто не видно, открутили вообще все что можно — коллектор не выходит. В итоге открыл схему в каталоге, и увидел этот кронштейн, открутили его сверху от дроселя — тоже не выходит, места достаточно мало с этой стороны подкапотного пространства, в итоге, залез подмашину, снизу ослабил этот кронштен, и в итоге вытащили дросель с коллектором без проблем.
Дросельную заслонку почистили очистителем для тормозов + металлической щеткой
А вот с коллектором было всё намного веселее, растворителем или щеткой тут не обойтись, в итоге мы его взяли и подожгли, используя газовую горелку и компрессор!
В итоге это дело горело наверное минут 10-15
Думал, что будет выстреливать конкретно, но обошлось.
Сажи сгорело очень много и куски в каналах были очень большие, есть видео всего этого процесса, чуть позже может быть выложу его в эту запись.
Пока коллектор остывал после праздника сажи, было решено посмотреть состояние турбины, а если конкретно, посмотреть на люфт, в итоге сняли два болта на впуске, сняли патрубок (тот, что идет от бокса с фильтром на саму турбину), и стали щупать турбину, в итоге имеем люфт чуть менее 0,4 см по вертикали, по горизонтали люфта нет, в общем, скорее всего турбина в скором времени пойдет на ремонт.
После прожига внутреннее состояние коллектора стало намного лучше, но вот нужно было теперь его всего вымыть, потому что он был весь нереально черный!
Взяли мощный растворитель, промыли поверхность, а затем шлефанули грубой губкой, чтобы убрать все неровности вокруг каналов.
Далее, хотелось так же удалить весь этот шлак на голове двигателя,
В итоге, так же взяли растворитель, и щетку, и попытались вычистить, настолько, насколько это реально, чтобы ничего не попало в камеру сгорания.
Полностью очистить конечно не вышло, но хотя бы частично получилось освободить каналы от сажи и масла.
После всей это процедуры стали собирать машину обратно.
Болты коллектора нужно закручивать с моментом в 25-26 нм.
С остальным все так же как и при разборе, только в обратном порядке.
После того, как собрали машину, я подключил комп, чтобы проверить показатели давления во впуске (MAP Sensor).
Я понятия не имею, какое давление должно быть на турбо дизеле, но на атмосферном бензиновом оно должно быть в районе 30-40 kpa на холостых, а у меня до чистки на холостых было в районе 67-70kpa стабильно, меня это пугало, так вот, после чистки впускного коллектора я получил все 100kpa на холостых оборотах!
Может мне кто подсказать, сколько должно быть давление на турбо дизеле? Я конечно могу предположить, что на данный момент оно избыточное, по той причине, что сажевый на гране смерти, но я не уверен.
Что изменилось кроме давления после чистки?
1) Отклик на газ, он стал куда более отзывчив, и даже с непривычки давал много газу.
2) Ушли рывки после 3000 оборотов.
3) Стала ускорятся чуть быстрее, разница не космическая, но она есть и чувствуется, появились более четкие пинки под зад после 2000 оборотов.
Насчет расхода пока сказать не могу, так как сделал это дело вот вот.
Процедурой очень доволен, машина однозначно чувствует себя намного лучше.
Сейчас закроют EGR, поэтому надеюсь, что на этой машине больше никогда в жизни не придется проводить эту процедуру, на это дело ушел весь день, а так же 3 баллона очистителя тормозов, примерно литр растворителя и где то 5 литров тосола. Из запчастей, во время чистки была поменяна только прокладка впускного коллектора.
Чистка впускного коллектора. Устранение причин загрязнения.
Вступление
Добрый вечер, всем читателям данного поста. В середине зимы, а точнее в новогодние праздники, я решил прочистить дроссельную заслонку, которая в свою очередь оказалась в довольно хорошем состоянии. Никаких отложений обнаружено не было. А вот что скрывалось под ней, то и стало причиной, по которой был написан данный пост. Речь сегодня пойдет о впускном коллекторе, его «засоренности» и соответственно чистке всего того, что накопилось за годы эксплуатации. История умалчивает когда снимался и снимался ли вообще впускной коллектор на моем автомобиле. В связи с увиденным внутри могу предположить, что даже если снимался, то очень давно.
И так, вступление пройдено, перейдем к нашим баранам сути. В пятницу двадцать первого числа, освободившись пораньше с работы, двинул в гараж. День был типичным для северной столицы, лил ни то дождь ни то снег, в общем, ехать наводить марафет чайнику не было смысла. Решил раз уж погода стоит в обычном режиме, то нужно заняться технической частью а именно очистить впускной коллектор. Вооружившись набором инструментов, баллоном очистителя карбюратора и жидкого ключа, бутылкой обезжиривателя, двумя рулонами бумажных полотенец, спецодеждой, термосом и терпением, приступил к работе.
Часть первая. Снятие впускного коллектора
Как добраться до впускного коллектора и как снять дроссельную заслонку можете прочитать ЗДЕСЬ
После проведения всех необходимых манипуляций, добрался до впускного коллектора в таком печальном виде он предстал передо мной
Приступаем к снятию. Под капотом откручиваем 5 болтов и 2 гайки крепления. Залезаем под машину откручиваем 2 болта крепления впуска к кронштейнам.
❗Сразу оговорюсь, удобнее эту операцию выполнять либо на подъемнике либо на яме. Но если таких приспособлений не имеется, то можно обойтись и без них. Лично я воспользовался вторым вариантом, то бишь ничем не пользовался. Машина стояла в гараже на своих двоих четырех колесах. В таком случае пришлось снимать фишки и трубки идущие к коллектору одной рукой.❗
После откручивания болтов крепления к двигателю, откручиваем кронштейн крепления косы. Проводку отодвигаем максимально в сторону, так как в моем варианте топливный коллектор я не снимал, и некие трудности в съеме он предоставил. Отсоединяем все трубки и фишки идущие к впуску. ❗На заметку со стороны моторного щита на впуск идет 1 фишка и трубка от вакуумного усилителя тормозов, их я снимал лежа под машиной, а за генератором, все к тому же впуску крепиться масляный щуп.❗
Аккуратно сдергиваем со шпилек и пытаемся вытащить, приподнимая один из краев, будет мешать топливный коллектор, чтобы облегчить себе жизнь, лучше открутить бочек стеклоомывателя, это я понял когда ставил впуск на место.
10 этапов чистки впускного коллектора
Чистка впускного коллектора должна проводиться регулярно, ведь каждый узел в конструкции автомобиля должен быть чист и исправен. Мотор – самая важная и сложная деталь машины, отвечающая непосредственно за передвижение всего аппарата. Впускной коллектор – это вход для топлива в двигатель. Он регулирует объемы воздуха, который поступает в отсек, чтобы пропорции при соединении с топливом были соблюдены.
Как он работает
Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.
При поступлении они распределяются на потоки в зависимости от числа цилиндров в моторе. Движущиеся поршни создают разряжение, достигающее максимума в своей нижней точке. Так здесь образуется практически вакуум, благодаря чему кратерные газы нейтрализуются.
Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.
Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:
Получается, что сам коллектор – это часть важной системы, обеспечивающей должное функционирование двигателя. Его место – с левой стороны на головке цилиндров. Для контроля за давлением и температурой внутри на нем устанавливаются датчики. Подсчеты ведет блок управления, он же формирует команды.
Одной из функций впускного коллектора является перераспределение между цилиндрами в двигателе топливно-воздушной смеси.
Главной проблемой для всех автолюбителей являлся перегрев впускного коллектора, по этой причине нагретый воздух расширяется, а его входные объемы значительно сокращаются. Так расход топлива возрастал, а качественные характеристики мотора снижались. Тогда техниками было решено изготавливать большую часть конструкции из пластика, что облегчило проблему. Но все равно во избежание поломок и прочих неприятностей данный отсек должен быть вовремя почищен.
Чистка впускного коллектора
Стучащий звук из отсека во время работы двигателя указывает на то, что образовался засор и все же не удастся обойтись без чистки впускного коллектора.
Чем отмыть систему, и как конкретно все это делается, расскажем поэтапно:
Перед сборкой детали в стыке смазываются герметиком. Также обязательна чистка дроссельной заслонки и замена прокладок. Все датчики нужно вернуть на место.
Показатель производительности автомобильного мотора, помимо всего прочего, зависит и от впускного коллектора. Данная деталь должна быть чистой и исправной, иначе воздух в двигателе будет перегреваться, что приведет к изрядному износу самой главной части всей конструкции.
ДЕЛА ВПУСКНЫЕ ч.2 — промывка коллектора и ЕГР, ревизия ВКГ.
В в 1 части я чистил дроссельную заслонку, форсунки, а также подготовил подкапотное пространство к работе, иначе там жуть жуткая в пыли
Итак, 7 мая, очень понадеявшись на хорошую погоду я по раньше утром отправился в гараж — проповедовать над двигателем через призму важности профилактики.
Да-да, проблем с машиной нету абсолютно, никаких предпосылок нету, машина как валила, так и валит, все это профилактики ради (тьфу 3 раза😅)
Изначально у меня фронт работы на май был таков:
1. Переборка передних суппортов
2. Чистка форсунок
3. Чистка дроссельной заслонки
4. Чистка клапана ЕГР
5. Чистка сепаратора ВКГ, замена перепускного обратного клапана ВКГ.
6. Снятие и чистка впускного коллектора с заменой всех прокладок.
Если с первыми 5-тью пунктами я справился легко, то к 6-му пункту я долго готовил себя морально. Не потому что страшно, нет. А просто невероятно сложно, особенно эти болты, которые реально на ощупь только найдешь… В конце поста будет ссылка на литературу — пока не прочитаете и не посмотрите — даже не думайте лезть.
Запчасти:
L325-13-890A — 977 руб. — клапан PCV
LF01-10-2C8 — 483 руб. — прокладка сепаратора (крышки ВКГ)
LF01-13-111 — 1544 руб. (4 шт.) — прокладка впускного коллектора
LF01-20-305 — 373 руб. — прокладка клапана ЕГР
LF01-20-306 — 321 руб. — прокладка (кольцо) в коллектор под ЕГР
LF15-13-895 — 957 руб. — шланг (трубка) ВКГ от сепаратора к коллектору
Все оригинал, тут лучше без экспериментов.
Также + по мелочи — баллончик карбклинера (лучше два, одного впритык хватило), шампунь для отмывки смол/масла/грязи, сольвент, обезжириватель, лимонад и шоколадка.
СКИДЫВАЕМ МИНУС С АККУМА
1. «Фуух» — примерно так я безнадежно выдохнул перед сложностями и полез под машину откручивать защиту
1.2. А защиту мы снимаем для того, чтобы открутить один из сложных болтов (на самом деле один из легких при наличии ямы) впускного коллектора. Как открутили 1 болт, можно вылезать — больше там делать нечего.
1.3. Тут я бы расписал что да как снимать, но лучше этого парня я не объясню, все очень понятно и ясно — обязательно к просмотру!
1.4. для снятия коллектора придется пользоваться камерой телефона, если разбираешь первый раз — нереально попасть.
1.5. Когда я открутил все болты и с меня сошло 7 потов, я наконец-то выдернул коллектор. Даже не передать какая это радость, будто двигатель перебрал)))))
Чего не скажешь о коллекторе, например по заслонкам. Все в нагаре под тремя слоями. Заслонки без люфтов, неудивительно — они и не дизелят у меня.
1.6. Шуруем мыть коллектор. Для этого у меня такой шампунь, помпа-бутыль, карбклинер. Сначала я вывел почти весь баллон карбклинера на промывку каналов и заслонок, стекала лютая и темно-коричневая жидкость. Потом решил оставить чуть в баллоне карбклинера на помывку ЕГР и ВКГ. Взял сольвент и залил в коллектор на минут 20-30, периодически потряхивал его — полоскал. Вытекла еще хуже муть. Сольвент закончился и я приступил мыть коллектор и не жалел шампуня во внутрь, прямо до горлышка доливал. Пена хорошо отмыла весь кокс, нагар и смолу. Потом промывал простой водой — и сохнуть на солнце. Конечно, идеально его не отмыть, особенно внутри, но что есть, то есть.
Очень много споров идут по ЕГР, кто-то глушит, потому что не нравится, что машина «пернула и вдохнула», кто-то оставляет, потому что экология якобы. Объясню как могу: это не система экологии, точнее отчасти… Отработавшие газы (далее — ОГ) не являются окислителем и там нету кислорода — они не могут повторно «дожигаться». Объем в камере сгорания — постоянный, мы не можем его физически изменить. Но мы же знаем, чем меньше объем — тем меньше воздуха — меньше топлива на его сжигание. Таким образом ОГ служат для вытеснения(замещения) своим объемом объем полной смеси в цилиндрах. Это призвано сделать мотор экономичным на определенном диапазоне оборотов (низкие-средние) — в этом суть экологии. Более того, ОГ понижают температуру в камере сгорания, что в какой-то степени избавляет мотор от детонации.
Итак, вырезали ЕГР, что ждет? Если заблокировать доступ ОГ ко впускному тракту (не отшив програмно), то мотор надеется на порцию ОГ во впуске, тем самым подготавливает рабочую смесь с учетом этих ГАЗОВ, однако он их не получит. А если не получит — тут уже может выскочить ошибка по бедной смеси (воздуха поступит столько же, но форсунка нальет в цилиндр с учетом объема с ОГ). Мотор теряет в мощности, может вообще заглохнуть. Однако, все успешно глушат ЕГР и ничего не происходит, за редким исключением выскакивания чека по пропускам зажигания или неправильной смеси по лямбде, почему? Да потому что дозировка ОГ в бензиновых ДВС настолько мала, что их объем в цилиндрах составляет каких нибудь 2-6 %, что на самом деле почти ничтожно. Но другое дело — дизельный ДВС, где работа двигателя не регулируется дроссельной заслонкой и глушение там ЕГР — опасная затея… но это уже другая история.
Клапан ЕГР я считаю если и глушить, то глушить правильно — программно. Себе я глушить ничего не буду, система призвана сделать мотор экономичнее и менее нагруженным. Мне проще помыть раз в год дроссельную заслонку, ее просто снять, тем более опять же — у нас не дизель, где все в километровой сажи и нагаре…
2.1. Достаем клапан ЕГР. Собсна не сильно он был засорен, а вот трубка подачи во впускной коллектор была уже загажена, проходной канал стал меньше из-за гари.
2.2. Для тех кто хочет все таки заглушить ЕГР простым (непрограммным) способом, покажу — откручивается верхняя крышка от клапана. Под ней видим шток — просто тянем его, шток раскручивает шаговый моторчик и вытягивается. ВСЁ! Собираем обратно.
2.3 Чистим впускную трубку и сам клапан ЕГР. Тоже все просто — карбклинер, металлическая щетка, растворитель, обезжириватель. Такой вот результат:
2.4После этого чистим и обезжириваем привалочные поверхности на самом клапане ЕГР и на ГБЦ, достаем новую прокладку и ставим обратно.
3. Ревизия ВКГ. Тут все просто с одним нюансом: откручиваем крышку-сепаратор ВКГ. Чистим ее карбклинером и обезжириваем. Затем меняем прокладку, клапан и шланг на новые и ставим обратно. Вроде ничего сложно, но — я забыл купить новую шайбу под PCV клапан. Поэтому я ее отстегивал долго — минут 10, ходил и искал хаотично по гаражу подходящий тонкий, острый и крепкий предмет. В итоге я ее не сломал и поставил обратно.
Старый клапан был рабочим (в сторону коллектора продувался, в сторону двигателя не продувался), однако уже выглядел пожелтевшим и постаревшим. Тем более новый клапан куплен — меняем. Шланг тоже был заменен вовремя, так как уже появились серьезные заломы и трещины на его изгибах.
4. Установка новых прокладок на впускной коллектор и возвращаем его обратно на законное место.
На этот раз закончил засветло.
Итак что хочу сказать по проделанной работе: исцарапанные руки + 1, уверенность в завтрашнем дне +1. Изменений в работе двигателя не замечено, ну может тише стал работать, но это все субъективно.
Немного рекомендаций от меня:
— как тут написали в комментариях, попробуйте снять расширительный бачок ОЖ, без него немного прибавится места для работы, к сожалению я допер до этого когда уже ставил обратно коллектор, а информации о нем почему то нет(
— к откручивал клапан ЕГР без снятия тройника охлаждения, это жесть какая морока, там 1 болт прямо напротив трубки ОЖ. Лучше запастись Г-образным ключем на 10 как тут человек делал
— собирать и закручивать коллектор действительно проще, однако у меня возникла проблема — болты я не мог нормально вставить, а из коллектора они выпадали (находятся под небольшим углом). Дабы закрепить их на коллекторе до установки — я привязывал к концу болта ниточку, продевал ее внутрь втулки и закреплял на выступах на коллекторе. Нитки не давали болтам падать при установке, а мне только нужно было вставить головки и закрутить — нитки сами обрывались — я потом их отрезал. Фото не делал, потому что это мне казалось абсурдным, думал не поможет. Но на радостях — забыл запечатлеть))))) И не нужно все болты привязывать! Там самые сложные это три в центре — их я и прицепил. Остальные просто от руки вставляются на видном месте.
— как сняли коллектор — сразу мойти и оставляйте сушить его. Потом делайте/разбирайте что угодно, он сохнет долго, там внутри большая полость, где вода все равно останется.
-новый шланг ВКГ очень хреново втыкается в коллектор, а защелкнуть его тяжело — места мало под коллектором. Я чуть смазывал конец внутри шланга маслом — зашло не с 1 попытки, но увереннее.
-защиту двигателя я полностью не откручивал, только передние болты. Его чуть на излом хватает, чтобы пролезть к нижнему болту.
-лучше закручивать нижний болт и защиту прямо в самую последнюю очередь, иначе если что-то выпадет — рукой не достать. (например когда я уже все собрал и убирал инструмент — головка соскочила вниз).
-снимите на коллекторе датчик абсолютного давления в коллекторе — он синий такой (забыл сфоткать) и почистите его спиртом, это не тяжело, а ему станет если не лучше, то точно не хуже.
-когда будете мыть коллектор, можно вращать за штырь заслонки, чтобы ходили туда-сюда и промывались тоже. Не забудьте вернуть их в исходное положение, иначе если поставить ваккумные клапаны обратно, можно перепутать соосность. Либо проверять при установке, чтобы шток клапана ходил без затруднений.
-весь воздухан вытягивается прямо вверх, он сидит на трех пибздиках. Не нужно снимать крышку и вынимать фильтр (в видео просто парень его зачем-то весь разобрал).
-при замене PCV клапана обязательно купить новую шайбу, она очень хрупкая, мне повезло что я не сломал ее. Вот ее оригинальный номер LF01-10-509.
-сам этот PCV клапан лучше отсоединять со снятой крышки, а не на двигателе.
-очищайте привалочные поверхности узлов к двигателю (места уплотнения ЕГР, коллектора, сепаратора) и обезжиривайте их, дабы исключить подсосы воздуха, запотевания крышки ВКГ.