чем смазать задний переключатель скоростей
Смазка в роликах заднего переключателя
ParanoidZ
Привет всем! Я тут купил себе новый переключатель shimano deore и задался вопросом когда он ко мне приехал: обратите внимание на то как крутятся ролики, нижний без смазки как слышно, а в верхнем слышно что есть консистентная смазка внутри и он так легко не крутится в холостую. Это нормально? Стоит разобрать второй ролик и нанести туда чего нибудь?? Если да, то желательно подскажите пожалуйста что нанести. Спасибо за внимание
консистетная смазка соберет пыль/песок и убьет твои ролики изнутри
Если ролики родные, то там стоят обычные втулки. С завода в таких, если мне не изменяет память белая, скорее всего силиконовая смазка.
Три варианта:
— Мазать и через какое-то время чистить. Если вовремя чистить, будут ходить, пока не сотруться зубчики на роликах.
— Забить и не мазать, пока не появится критичная выработка. Но т.к. пыль туда попадать все-равно будет, то втулки износятся быстрее и через какое-то время появится скрип.
— Купить ролики на промах и не парится вообще.
П.С. Я лично чищу два раза в сезон, больше и не нужно.
Чем смазать задний переключатель скоростей
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
При разборке и чистке(и промывке растворителями типа вайт-спирита) надо ли их чем то смазывать внутири перед сборкой?
Или их с момента покупки можно вообще не разбирать никогда? :blink: (в это что-то слабо верится)
В любом случае все движущиеся части забивающиеся грязью хотябы иногда надо чистить. Или я не прав?
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
Можно конечно попробовать побрызгать обычной цепной смазкой, но я пользуюсь синтетической Liqui-Moly Racing Kettenspray-Weiss для мотоциклетных цепей. Для цепей конечно да, лучшей смазки я никогда не пробовал, но она биологически разлагаема, а это значит, что со временем теряет свои свойства. Для цепи то это нормально, ибо 3-4 поездки в течение недели и на пересмазку, а вот ролики то не так часто перебираются.
Добавлено позже (17/06/2008 15:11):
Кто-нибудь может сказать, как определить когда требуется замена роликам заднего переключателя?
Если взять задний переключатель и ролик и пальцем быстро провести по нему, то сколько раз должен ролик сделать кругов прежде чем остановится?
Кто-нибудь может сказать, как определить когда требуется замена роликам заднего переключателя?
Ни одного, если свежесмазан. Это не показатель[/b] Ведь ролик должен хорошо крутиться в системе(т.е. прижатым цепью), а не в свободном вращении. С его массой он просто липнет к смазке.
Это как если шариковый подшипник(отдельный шарик) в разобраной втулке пустить врашаться как на рулетке. Без смазки тоже он дольше кататься будет. Но тем не менее смазка для большей нагрузки уже нужна(когда всё закрывается и работа идёт под нагрузкой).
*это так чисто теоретические размышления вслух.
Нет, эта фича и у срама тоже есть. С Х0, к сожалению не знаком, а вот в Х7 и Х9 верхний ролик с подшипником скольжения и с заложенным в него осевым люфтом. Правда, ось там около 15. 20мм, в отличие от 8 у шимано. В Х7, к тому же, и нижний ролик на подшипнике скольжения.
Я менял ролики у Х9 на ролики Tacx, купленные в ювенте. Причина замены была как раз в том, что смазка из подшипника скольжения в Х9 пропадала километров через 100 и появлялся посторонний шум от него. Меня это достало и я заменил ролики.
Больше полутора тысяч сообщений и не знать где посмотреть ответ на простой вопрос. (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=32633)
Больше полутора тысяч сообщений
Мдямс.
Так это у него полторы тысячи таких же глупых вопросов:)
Тема: Смазка роликов заднего переключателя
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
При разборке и чистке(и промывке растворителями типа вайт-спирита) надо ли их чем то смазывать внутири перед сборкой?
Или их с момента покупки можно вообще не разбирать никогда? :blink: (в это что-то слабо верится)
В любом случае все движущиеся части забивающиеся грязью хотябы иногда надо чистить. Или я не прав?
Спасибо. Жидкая вероятно растечётся быстро.
Когда делаю полную чистку/смазку велосипеда, в отмытые ролики капаю цепной смазки. Особого засерания подшипника скольжения никогда невидел
м, извиняюсь если повтор, вроде ветки такой нигде не видел.
Можно конечно попробовать побрызгать обычной цепной смазкой, но я пользуюсь синтетической Liqui-Moly Racing Kettenspray-Weiss для мотоциклетных цепей. Для цепей конечно да, лучшей смазки я никогда не пробовал, но она биологически разлагаема, а это значит, что со временем теряет свои свойства. Для цепи то это нормально, ибо 3-4 поездки в течение недели и на пересмазку, а вот ролики то не так часто перебираются.
ВСЕ О ЗАДНЕМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ СКОРОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДА ВЫБОР,КОНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Многие любители велосипедов в процессе катания понемногу осваивают настройку и мелкий ремонт своих байков: здесь – подтянуть тормоза, там – поменять седло. Но, когда дело доходит до заднего переключателя скоростей, многие пасуют. Такая сложная и не до конца понятная конструкция вызывает больше вопросов, чем ответов, и предвещает сложности даже не в настройке, а в установке и снятии.
Конструкция
Переключатель и выглядит, и работает «загадочно», особенно для велосипедиста-новичка. Но сначала разберём, из каких частей составляется переключатель и откуда он появился. К слову, текущий «вариант» заднего переключателя достаточно стар. Он был изобретён итальянцем Туллио Кампаньоло ещё в 1950 году.
Долгое время оставаясь атрибутом дорогих спортивных и шоссейных моделей, лишь в 80-х годах данный переключатель стал появляться на городских велосипедах, а в середине 1990-х – стал де-факто стандартом для большинства конструкций.
Основные элементы
Каково же устройство заднего переключателя? Прежде, чем изучить то, как работает это устройство, рассмотрим конструкцию:
Кроме того, на переключателе скоростей почти во всех моделях присутствуют элементы для настройки устройства:
Ролики
Ролики в переключателе передач разные, и при ремонте или чистке очень важно не перепутать их, так как от этого зависит срок жизни цепи, да и самого переключателя.
Направляющий ролик, он же G-pulley, или guid pulley, – верхний. выполняет сразу несколько задач:
T-pulley, он же tension pulley, – натяжной ролик, не позволяющий цепи провисать.
Типы крепления
Стандартом для крепления задних переключателей является петух. Петух – это небольшой кронштейн, который разработан для того, чтобы быть защитой заднего переключателя и ослаблять силу удара по переключателю и раме. По сути, небольшой предохранитель, потому часто можно слышать, что погнулась и требует замены не рама, а велосипедный петух.
На рамах для петуха обычно есть специальное «ушко», большинство рам идёт сразу с готовым петухом. В некоторых случаях он несъёмный, т.е. для ремонта потребуется сварка, но на большинстве моделей его можно легко размонтировать и заменить. Профессионалы рекомендуют внимательно следить за велосипедным петухом, так как его деформация полностью меняет механику работы приводной системы, и всегда в худшую сторону, приводя к износу и повреждению компонентов.
Кроме стандарта, применяется крепление на перо – элемент рамы, использующийся в профессиональных байках для даунхилла и различных спортивных моделях для увеличения надёжности на сложных трассах.
Несколько лет назад разработчики из Shimano запатентовали технологию Shadow для более компактного крепления переключателя, но конструктивно она остаётся одним из нестандартных креплений на петух.
Подвод тросика
По точке подвода тросика переключатели делят редко, но следует понимать, как будет укладываться рубашка в случае смены устройства.
Стандартный подвод – сзади, когда тросик в рубашке описывает круг вокруг дропаута, образуя небольшую петлю. В такой конструкции с тросиком удобно работать, но лишняя длина тросика и его загиб приводят к необходимости более частого обслуживания и снижают надёжность.
Альтернатива – это прямая подводка, когда тросик входит в переключатель по наиболее короткой траектории. Чуть более сложное оперирование с тросиком и рубашкой компенсируется большей надёжностью и защищённостью всего устройства. Изначально такую подводку использовала только компания SRAM, но в последние годы Shimano и производители реплик всё больше переходят на прямой подвод.
Размеры и типы
Перейдём ближе к механике. Конечно, все велосипедисты знают о модельных рядах. Они ярко именуются и раскручиваются, но под каждым суб-брендом скрывается ряд технических характеристик, которые мы сейчас и рассмотрим.
Длина рамки
Длина рамки влияет на показатель ёмкости заднего переключателя. Это сумма двух разниц – между самыми большими и самыми маленькими звёздами кассеты и системы, т.е. минимально необходимая ёмкость для комбинации звёздочек вычисляется по формуле:
(max1-min1) + (max2 – min2)
Если ёмкость переключателя меньше получившегося значения, цепь будет провисать при определённых комбинациях скоростей. Если брать ёмкость переключателя с серьёзным превышением, на работу системы переключения это не повлияет, но увеличится риск повреждения, так как рамка будет длиннее, а сам переключатель крупнее и тяжелее.
Цена, конечно, напрямую зависит от длины рамки, которая, в свою очередь, за некоторыми исключениями, коррелирует с «уровнем» модели.
Направление пружины
Стандартная процедура работы пружины – это когда на большие звёзды цепь перекидывается усилием с манетки, а на меньшие – пружиной. Этот принцип универсален, и пока что обратное устройство, когда меньшим звёздам соответствует меньшая цифра на переключателе, остаётся в порядке эксперимента фирмы Shimano, проигрывая классике по устойчивости к грязи и повреждениям.
Реакция на тросик
Многие слышали, что переключатели для велосипедов Shimano и SRAM – лидеров в производстве данных устройств – не совместимы. Причина тому проста – в их изделиях используются разные передаточные отношения. Если у SRAM это 1:1, т.е. при подтягивании тросика на 5 миллиметров рамка сдвигается также на 5 миллиметров, то у Shimano это 2:1, т.е. при смещении на 5 миллиметров тросика рамка сдвинется на 10 миллиметров.
Пока так и не появилось устойчивых доказательство преимуществ той или иной системы, а вот универсальность и взаимозаменяемость продолжает страдать, в том числе из-за появлений новых трансмиссий для кассет на 10 скоростей, которые не работают с манетками даже своего титульного производителя.
Емкость переключателя
Под ёмкостью переключателя понимается максимально возможный диапазон шестерёнок, который может быть отработан без провисания или заедания цепи.
Передний переключатель
Когда передний переключатель закреплён на определённой высоте, достаточной для переключения на самую большую ведущую звезду, существует определённое ограничение размера самой маленькой ведущей звезды, ниже которого цепь будет задевать за рамку переключателя. Передние переключатели различаются высотой рамки, которая определяет их ёмкость.
Вычисляется ёмкость при помощи разницы количества зубцов на самой большой и самой маленькой звезде.
Например, на установленной системе 52/42/30 потребуется передний переключатель скоростей с минимальной ёмкостью 22 зубца (52−30=22).
Изгиб внешней стороны рамки переднего переключателя также приспособлен к работе с большими звёздами определённого размера. Если ставить большую звезду другого размера, ёмкость переключателя может уменьшиться. Если установлена большая звезда меньшего размера, чем предназначен переключатель, заметно ухудшится переключение скоростей. Если установлена звезда большего размера, то на переключении это не скажется, но потребуется отрегулировать переключатель для крайних положений цепи на задней кассете.
Задний переключатель
Для задних переключателей ёмкость вычисляется при помощи суммы диапазона передних и задних звёзд.
Например, для системы 52/42/30 и кластера задних звёзд 12−28, общая ёмкость будет равна 38 зубцам:(52−30) + (28−12) = 38. Для горного велосипеда ёмкость заднего переключателя как правило равна 40−45 зубцов: (44−22) + (34−11) = 45. Таким образом, ёмкость заднего переключателя зависит от длины рамки натяжителя. То есть от того, какую максимально возможную звезду можно поставить на задний переключатель.
Все производители довольно точно указывают данный параметр для своей продукции в связи с тем, что многие покупатели являются недостаточно компетентными велосипедистами и неправильно используют приводной механизм велосипеда, двигаясь в основном на маленькой ведущей звезде в сочетании с маленькими задними шестерёнками.
Технически грамотные велосипедисты, в свою очередь, выходят за рамки указанных производителем цифр, поскольку не пользуются крайними положениями цепи на ведущих и ведомых шестерёнках.
Задние переключатели обычно сконструированы для максимального размера задней звезды. При его превышении есть опасность возникновения трения между самой большой звездой и направляющим роликом заднего переключателя.
При этом указанный производителем максимальный размер звезды заднего кластера, как правило, сильно занижен. Например, шоссейные переключатели скоростей Shimano, как указано производителем, могут исправно работать с 27−зубцовыми звёздами. Но это скорее всего потому, что большинство«шоссейных» кассет производятся с большой звездой 27 зубцов. В действительности же, практически все переключатели, даже с короткой лапкой, могут работать и с 30−зубцовыми шестерёнками.
Принципы работы и обслуживания
Работа переключателя
При натяжении тросика рамка вытягивается под цепью таким образом, чтобы звенья входили в другую звезду, переключая скорость. В обратном направлении велосипедист ослабляет тросик, позволяя пружине переключателя вернуть рамку в положение над соседней звездой.
Вторая функция переключателя – поддержание провисающей части цепи, которая освобождается при работе на меньших, чем максимальные, звёздах.
От рамок и параллелограммного механизма требуется лишь чёткость движения и достаточная износоустойчивость.
Настройка
Настраиваются в данных устройствах несколько вещей:
Ремонт и монтаж
Ремонт может понадобиться переключателю в нескольких случаях:
Всё исправляется либо заменой элемента (ролика), либо выправлением погнутых частей, ну а иногда – просто заменой изделия.
Задние переключатели Shimano: в чем разница между разными моделями
На рынке переключателей для горных велосипедов существует два основных конкурента, SRAM и SHIMANO. Каждый пытается чем-то выделиться на фоне конкурента и это противоборство длится уже много лет. Существуют адепты обоих сторон, которые будут рьяно защищать свой выбор, часами выискивая недостатки у противоборствующей стороны.Сегодня мы просто расскажем вам об актуальной линейке задних переключателей SHIMANO. Но для начала минутка истории.
SHIMANO – японская компания, один из крупнейших в мире производителей оборудования для велосипедов (80% производства), а также снаряжения для рыбалки и гребли (20%). Штаб-квартира в Осаке. Основана в феврале 1921 года.
Занимать лидирующие позиции на рынке – это не только успешно продавать свой товар, но еще и шагать в ногу со временем и инновациями. В SHIMANO явно преуспели в этом деле. На душу этой компании выпало немало экспериментов с переключателями, оборудованными обратным переключением. За счет внутренней конструкции переключателя, для повышения передачи, вам нужно было нажимать на манетке рычаг сброса, что ускоряло повышение передачи и было весьма актуально в крутых подъемах.
SHIMANO первые выпустили задние переключатели, оборудованные «демпфером» колебаний для лапки (технология Shadow+). Суть технологии в применении односторонней фрикционной муфты. При переводе рычага в положение «ON» муфта не позволяет лапке переключателя легко прокручиваться в направлении к шатунам. Цепь перестала скакать как угорелая при езде по камням, что уменьшило вероятность её спадания с передней звезды и велосипеды стали меньше греметь.
Также стоит упомянуть продвижение «электронной» трансмиссии — Di2. Топовые линейки от SHIMANO XT и XTR, сменившие тросики на провода.
Чем ещё нас порадует компания-гигант в будущем, кто знает? Но мы будем пристально следить за новинками компании, а пока давайте разберемся кто сегодня будет у нас на обзоре.
Tourney TZ/TX
Открывает наш парад – Shimano Tourney. Это самая простая линейка, которая тем не менее обладает должным качеством и будет в разы лучше любого другого ноунэйма. В линейке встречаются, как и простенькие Tourney TZ, так и радующие глаз Tourney TX. Производитель рекомендует использовать эти переключатели для прогулочных и дорожных велосипедов.
О горном велосипеде — Как и чем смазывать велосипед?
Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?
Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.
Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.
Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета. 
Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.
Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.
Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.
WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.
Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой. 
Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток — сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.
Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений. 
Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.
Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу. 
Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.
Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.
Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.
Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.
Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков. 
Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.
В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя — они напрямую влияют на педалирование.
Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.
Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора. 
После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.
Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.
Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда. 
Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.
Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов — все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда — в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.
Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки — это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.
Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду. 
Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи — горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.
Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.
Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.