чем смазать тросик стояночного тормоза
Примерзание троса ручника (решено)
Ну привет, уважаемые. Кто-то точно сглазил, зуб даю! Сами посудите.
Буквально пару дней назад один из моккаводов пожаловался, что клинит ручник на морозе. Мнения разделились: кто-то утверждал, что это болезнь всех Мокк, кто-то говорил, что у них такого в помине не было. Я присоединился ко второму лагерю.
И тут вчера поехал в магаз. А там парковочка вся в снегу, красота. Вышел из магаза и дай, думаю, крутану пятачка. Ну и дал угла, от души так, с ручничком 🙂
А загружен был весь, по уши, ковёр здоровый вёз. И так неудобно было ручник дёргать из-за ковра, который прям на подлокотнике лежал (во весь салон). И показалась вроде, что как-то странно назад вернулся ручник. Но неудобно тут всё, машин много, суета, ну и поехал домой. А до дома километров пять-семь.
Подъехал к дому, выхожу, иду к багажнику и тут чую запах такой странный, вроде как горелый чтоль. Напрягся, вспомнил про ручник. Подхожу к заднему левому колесу, трогаю — всё ок, суппорт холодненький, ничего не пахнет. Я к правому — а там опа: смазка моя пузырится, которой мазал колодки в местах прилегания к суппорту)) я суппорт трогаю — тёплый/горячий, но не кипяток, я скорей ручник смотреть — бинго! Градусов 15-20 ход начальный стал очень лёгким, без щелчков: поднимаешь его — и он падает сам.
Понятно, думаю, примёрз трос.
Разгрузился, да домой.
А сегодня с утреца встал (на работу ж ехать) и пошёл решать вопрос. Налил бутылёк кипяточка, взял шприц Жане и к тачке.
Подошёл к колесу: вон там под суппортом через спицы колеса виден этот трос ручника в чехле / рубашке.
А вы смазываете трос ручника?
Всем доброго времени суток!
Собственно интересует вопрос озвученный в названии темы)))))
При установке новых тросиков вы их смазываете?
Вот думаю может дунуть туда аэрозольной смазки которая не боится низких температур и нейтральна к пластику и резине…
Комментарии 63
не зделай хоть етого!1
Спасибо, я не враг своему здоровью)))
ну конечно, ты еще не забудь тормозные колодки самазать салом что бы не пищали
при установке смзываю обычным моторным-наливаю внутрь, предыдущие не смазывал-хватило на пару лет-подкисли, хотя пользуюсь регулярно. Обязательно смазать графиткой место входа троса в салон(в направляющую)-за 2 года прикисает так что приходится выжигать.
Если зимой не пользоваться, можно и смазать. Один тросик наверное с рождения авто(1984), а второй поменял года четыре назад, все прекрасно работает.
Блин!Больная тема однако!Прошлой зимой поменял левый тросик, т.к. у него была подпалена оплетка о глушитель и попавшая грязь и вода, на морозе стала клинить суппорт.Поменял!В этом году стал клинить правый!Вся эта хрень достала!Заказал оба тросика, оригинальные.Пусть на 300р по дороже, но надеюсь, что проблема исчезнет!Придут, разберу, если сухие, то забью до нельзя густым силиконом.
Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.
Думаю оплётка плохо отреагирует на масло.
Каким образом? сальники, пыльники норм реагируют на смазку а Оплётка из инопланетного вещества делается что ли?
сальники и пыльники сделаны из специальной резины!
Маслобензостойкой.
А тросики нет!
Да и что касается пыльников попробуй пывльники на суппортах побрызгай вэдэшкой.
Через некоторое время набухнут!
Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.
оно вязким становится зимой в минус
Вязким, но не теряет своего свойства смазывать!
Согласен, но они с завода сухими идут
Первый комплект смазал маслом, сделал воронку на рубашку, залил маслом и повесел вертикально. на утро масло покапало с другого конца. Вроде бы всё хорошо было, но когда был минус выдернул ручник и снять машину с него было не реально. Пришлось их обрубать и ждать новый комплект. Второй комплект уже залил силиконом для смазки высокооборотистых подшипников (на работе смазываю турбину стоматологическую)…уже 4 кода троса ходят
Вот, ещё один + за силикон!
извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…
извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…
а у меня не примерзает новый
а может стечение обстоятельств и дело в суппортах?
суппоры стоят новые… да и проверял именно тросы держат… вот думаю что делать… на новые тросы повторно, уже не хочется тратится…
летом менял трос ручника. вроде как можно сказать новый
МЫ его меняем хера его мазать
Дабы дольше прожил…
троса менял 2года назад, ставил ни чем не смазывал, там же по идеи должна быть какая то техническая смазка, проблем нет
Да вроде нету там никакой смазки…
ДА пластик внутри, нафиг там смазка? У меня закусывали старые колодки, а я тоже думал что тросик
сзади диски, суппорта в идеале, диск и колодки практически новые!
Так что косяк именно из-за тросиков!
купи нормальные тросики bosch к примеру и не смазывай, чем говно какое нибудь и смазывать. Bosch ставил и никаких закусов не было
больше не бери оригинал, тот же бош или миле, только дороже…
Машина служебная, плачу не со своего кармана, а вот меняю сам!
Когда менял на фургоне, смазывал графитовой смазкой, прямо внутрь заливал. На пассате пока не доводилось, но принцип тот же
Ясно! а как графитку умудрились внутр запихать?
Там на колпачок насадка специальная, такая трубочка тонкая.
Просто туда внутрь запрыскивал и потом пару раз туда сюда потаскал трос и все.
Производителем, как правило, не предусмотрена смазка тросов ручника. Пластмасса внутри и так скользкая. Смажешь — больше шанс накопить в смазке песок и прочую грязь, плюс смазка дубеет на морозе. А закусывает в большинстве случаев не трос, а суппорт, колодка или еще что нибудь за пределами троса, если, конечно, ты его не смазал год назад и смазка не впитала кучу говна, или тросу не 10 лет…
Производителем, как правило, не предусмотрена смазка тросов ручника. Пластмасса внутри и так скользкая. Смажешь — больше шанс накопить в смазке песок и прочую грязь, плюс смазка дубеет на морозе. А закусывает в большинстве случаев не трос, а суппорт, колодка или еще что нибудь за пределами троса, если, конечно, ты его не смазал год назад и смазка не впитала кучу говна, или тросу не 10 лет…
Тросикам менее 5 лет. Оригинал поставленный с завода. (Caddy)
Косяк явно в тросах…
Думаю, что если смажешь, то хуже точно не будет
Профилактика против замерзания тросов ручника VAG group.
Замерзание тросов ручника — проблема для автомобилей VAG известная:
Суть данной проблемы — в кожух троса ручника через неплотно прилегающую гофру (защитный резиновый пыльник) попадает вода с грязью. Меня данная «беда» коснулась на 65 000 км. пробега.
Мой анализ статистики данной неприятности говорит о следующем (еще один возможный фактор влияющий на примерзание): чаще всего ручник замерзает у а/м на литых или кованных дисках. На штампованных с колпаками просто напросто закрыт доступ прямого попадания струи воды во время мойки на тормозной механизм и трос ручника.
В связи с этим можно осуществить простые действия для продления «ручнику» жизни. Необходимо залить под пыльник смазку и установить нейлоновый хомут на его манжету.
Вывод можно слелать следующий: если проблемы нет, то это не значит что она не появится, от статистики не уйдешь. Проблема кроется в том что «хвостовик» троса смотрит вверх, поэтому легко набирает воды под пыльник — элементарная физика. Поэтому лучше подумать об этом вопросе заранее…
P.S. Предупрежден — вооружен. Профилактика лучшее лечение))
⏩ Еще больше полезной информации смотри тут — ссылка
Ручник по-зимнему
Морозы могут преподносить автовладельцам неприятные сюрпризы. Но те, кто боролся с замерзшим стояночным тормозом (ручником), скажут, что все остальное – ерунда. Так что накануне зимы не забудьте уделить внимание именно этой системе.
Морозы могут преподносить автовладельцам неприятные сюрпризы. Но те, кто боролся с замерзшим стояночным тормозом (ручником), скажут, что все остальное – ерунда. Так что накануне зимы не забудьте уделить внимание именно этой системе.
Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву. Проблема усугубляется еще и тем, что закрытая полость оболочки троса практически не вентилируется, что, собственно, и способствует активному развитию коррозии. Нарушенная таким образом подвижность приводит к ухудшению работоспособности ручника и увеличению нагрузок на трос, что также может привести к его обрыву.
Поэтому накануне зимнего сезона рекомендуется заблаговременно проверить трос стояночного тормоза, а также все другие детали этой системы, расположенные под днищем автомобиля.
При этом следует обратить внимание на наиболее уязвимые точки. К таковым относятся места крутого изгиба троса (обычно около его соединения с другими деталями системы), места, где трос входит в оболочку и в колесные тормозные механизмы, узлы подвески троса к кузову машины, точки заделки троса, наконечники.
Открытые участки троса под днищем лучше обработать жидким антикором типа «Мовиль», ML и аналогами.
Признаками износа и скорого выхода системы из строя могут быть «распушенные» проволоки троса, отдельно торчащие проволочки, сплюснутая оболочка, поврежденное защитное пластиковое покрытие оболочки, стертые пластиковые втулки на входе троса в нее.
Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его. При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты. Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.
Чем смазать трос кпп
Без фанатизма: зачем водители смазывают тросики газа, сцепления, ручного тормоза
Чтобы понять, нужно ли смазывать тросики сцепления, газа и ручного тормоза, необходимо разобраться в механизме процесса, благодаря которому их начинает прикусывать, и они перестают легко перемещаться в оплетке.
Первопричиной проблемы является порвавшийся пыльник. Через трещины внутрь оплетки тросика начинает попадать грязь, которую еще глубже протаскивает сам тросик, когда перемещается в процессе работы педалями или ручником. Когда грязи становится критически много, она начинает мешать тросу свободно двигаться. И даже усилия возвратной пружины может не хватать. Если ничего не предпринять, то в конце концов трос клинит.
Другой причиной поломки тросика может стать его повреждение. Стальная проволока, из которой сплетен трос, перетирается, рвется и начинает цепляться за оплетку, мешая тросу свободно перемещаться. Так же плетение может потерять свою плотность. И в этом месте трос непременно утолщается. Появляется некое подобие грыжи. В процессе работы троса проблема лишь нарастает, и конечный результат тот же — трос останавливается.
Ошибочно думая, что смазка поможет, некоторые водители придумали умасливать трос, игнорируя и порванный пыльник, и, возможно, скрытые проблемы. И трос, действительно, какое-то время начинает снова работать. Однако это ненадолго. Пыль и грязь начинают скапливаться быстрее, образуя еще более плотный слой, потому как смазка в этом случае выступает связующим звеном.
В результате горе-водителю придется все же идти в магазин за новым тросом. И это может быть довольно накладно. А если автомобиль уже пожилой, то нужной детали можно и не найти. Цена же за раритет может достигать так же приличных сумм. Что же делать?
Кружок «Умелые руки», как говориться, в помощь. Трос придется реанимировать самостоятельно. Для начала его нужно снять и вытащить из оплетки. Затем тщательно промыть и трос, и оплетку изнутри. Возможно, придется даже придумать какую-то микрощетку, при помощи которой, можно будет потереть внутренние стенки. Сам тросик при этом необходимо осмотреть на предмет утолщения, грыж, разрывов проволок, составляющих его. Если все в порядке, то можно приступать к сборке. Вот только пыльники придется мастерить самостоятельно.
Что такое манетки велосипеда, их виды и принцип действия
Манетки (или как их еще называют, шифтеры) велосипеда – это специальные приспособления, которые крепятся, в основном, на руле байка и служат для переключения скоростей (задних и/или передних), посредством натяжения или послабления троса идущего на перекидку. Помимо самого распространенного крепления «на руль», манетки могут устанавливаться на нижней трубе треугольника рамы велосипеда. Такую установку шифтеров вы могли наблюдать на спортивных велосипедах «Турист».
Классическая установка манеток на руль байка такова: шифтер заднего переключателя устанавливается с правой стороны, а переднего — с левой.
Есть несколько видов манеток, плюсы и минусы которых мы коротко рассмотрим ниже.
Грипшифтовые (GripShift)
Очень популярное решение, которое, в основном, применяется на манетках от компании SRAM (у Шимано его можно встретить на шифтерах уровня Tourney). Устанавливается после грипсы и представляет собой конструкцию вращающейся рукояти, при помощи которой происходит переключение скоростей. Поворачивая ручку манетки до щелчка в одну или другую сторону, вы или послабляете натяжение тросика трансмиссии или же натягиваете его, тем самым смещая перекидку на нужную передачу.
Минусом данной конструкции является возможность случайного переключения.
Плюсы грипшифтовых манеток: из-за отсутствия выступающих деталей, не сильно подвержены механическим повреждениям при падениях велосипедиста (по сравнению с триггерными двухрычажными).
Триггерные
Бывают двухрычажные и однорычажные. На триггерных двухрычажных манетках переключение осуществляется при помощи двух рычажков, один из которых, при нажатии, натягивает трос (обычно расположен под большой палец руки), а второй — послабляет его (под указательный палец). На однорычажных натяжение троса все также осуществляется рычагом, а послабление (сброс) – специальной кнопкой. Триггерными они называются из-за принципа своего действия, т.к. при полном нажатии на рычаг происходит четкое переключение всего на одну скорость (сколько бы вы не продолжали давить), а возможность следующего переключения можно повторить только после его полного отжатия.
Плюсы: интуитивно понятное переключение, отсутствие случайного срабатывания.
Минусы: большая вероятность поломки при падении (много выступающих узлов).
Моноблоки (Dual control)
Этот тип манеток велосипеда представляет собой монолитную конструкцию, которая является одновременно и рукоятками тормозов, и шифтерами. Данное решение очень популярно на шоссейных велосипедах, так как помогает уменьшить вес байка. Переключение на таких манетках-тормозах производится смещением рычага параллельно рулевой трубе в одну или другую сторону (в зависимости от нужной передачи), а торможение по классической схеме – надавливая ручку на себя.
Помимо этого есть моноблоки и для горных велосипедов. Там тормозная рукоять выполняет только свои прямые функции, а переключение осуществляется все теми же рычажками или вращающейся рукоятью. Минусом такой конструкции можно считать необходимость замены и тормозной рукоятки, и манетки (так как они находятся в одном корпусе) при выходе из строя одного из них.
Плюсы: меньший вес; простота использования.
Минусы: нет комбинаций с гидравлическими тормозами.
Сообщества › Volkswagen Club › Блог › А вы смазываете трос ручника?
Всем доброго времени суток! Собственно интересует вопрос озвученный в названии темы))))) При установке новых тросиков вы их смазываете?
Вот думаю может дунуть туда аэрозольной смазки которая не боится низких температур и нейтральна к пластику и резине…
Комментарии 63
не зделай хоть етого!1
Спасибо, я не враг своему здоровью)))
ну конечно, ты еще не забудь тормозные колодки самазать салом что бы не пищали
при установке смзываю обычным моторным-наливаю внутрь, предыдущие не смазывал-хватило на пару лет-подкисли, хотя пользуюсь регулярно. Обязательно смазать графиткой место входа троса в салон(в направляющую)-за 2 года прикисает так что приходится выжигать.
Если зимой не пользоваться, можно и смазать. Один тросик наверное с рождения авто(1984), а второй поменял года четыре назад, все прекрасно работает.
Блин!Больная тема однако!Прошлой зимой поменял левый тросик, т.к. у него была подпалена оплетка о глушитель и попавшая грязь и вода, на морозе стала клинить суппорт.Поменял!В этом году стал клинить правый!Вся эта хрень достала!Заказал оба тросика, оригинальные.Пусть на 300р по дороже, но надеюсь, что проблема исчезнет!Придут, разберу, если сухие, то забью до нельзя густым силиконом.
Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.
Думаю оплётка плохо отреагирует на масло.
Каким образом? сальники, пыльники норм реагируют на смазку а Оплётка из инопланетного вещества делается что ли?
сальники и пыльники сделаны из специальной резины! Маслобензостойкой. А тросики нет!
Да и что касается пыльников попробуй пывльники на суппортах побрызгай вэдэшкой. Через некоторое время набухнут!
Смазать очень даже желательно и проще всего трансмиссионным маслом оно вязкое и температуры держит.
оно вязким становится зимой в минус
Вязким, но не теряет своего свойства смазывать!
Согласен, но они с завода сухими идут
Первый комплект смазал маслом, сделал воронку на рубашку, залил маслом и повесел вертикально. на утро масло покапало с другого конца. Вроде бы всё хорошо было, но когда был минус выдернул ручник и снять машину с него было не реально. Пришлось их обрубать и ждать новый комплект. Второй комплект уже залил силиконом для смазки высокооборотистых подшипников (на работе смазываю турбину стоматологическую)…уже 4 кода троса ходят
Вот, ещё один + за силикон!
извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…
извините случайно отправил… так можно сказать еще новый. ни чем не смазывал…я почти не пользуюсь ручником. сейчас еще не большие морозы. а на днях на ночь натянул. и утром приморозило…даже обалдел. старый даже лучше работал. тот примерзал только в мокрую погоду.и когда ночью минус… а этот в сухую погоду…
а у меня не примерзает новый
а может стечение обстоятельств и дело в суппортах?
суппоры стоят новые… да и проверял именно тросы держат… вот думаю что делать… на новые тросы повторно, уже не хочется тратится…
летом менял трос ручника. вроде как можно сказать новый
МЫ его меняем хера его мазать
Дабы дольше прожил…
троса менял 2года назад, ставил ни чем не смазывал, там же по идеи должна быть какая то техническая смазка, проблем нет
Да вроде нету там никакой смазки…
ДА пластик внутри, нафиг там смазка? У меня закусывали старые колодки, а я тоже думал что тросик
сзади диски, суппорта в идеале, диск и колодки практически новые! Так что косяк именно из-за тросиков!
купи нормальные тросики bosch к примеру и не смазывай, чем говно какое нибудь и смазывать. Bosch ставил и никаких закусов не было
больше не бери оригинал, тот же бош или миле, только дороже…
Машина служебная, плачу не со своего кармана, а вот меняю сам!
Когда менял на фургоне, смазывал графитовой смазкой, прямо внутрь заливал. На пассате пока не доводилось, но принцип тот же
Ясно! а как графитку умудрились внутр запихать?
Там на колпачок насадка специальная, такая трубочка тонкая. Просто туда внутрь запрыскивал и потом пару раз туда сюда потаскал трос и все.
Производителем, как правило, не предусмотрена смазка тросов ручника. Пластмасса внутри и так скользкая. Смажешь — больше шанс накопить в смазке песок и прочую грязь, плюс смазка дубеет на морозе. А закусывает в большинстве случаев не трос, а суппорт, колодка или еще что нибудь за пределами троса, если, конечно, ты его не смазал год назад и смазка не впитала кучу говна, или тросу не 10 лет…
Зачем смазывать трос сцепления?
Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать. В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:
Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов. В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов. Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса. При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.
На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.
Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.
Читать дальше: Хрей лада 2021 отзывы
На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает! На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.
Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.
Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:
— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.
— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.
— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.
— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.
Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.
С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть. Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).
В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.
Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!
Устройство стояночного тормоза
Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:
Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.
Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.
Замена манеток на новые
Замена манеток велосипеда на новые, довольно таки несложная задача. Главное условие — чтобы новые шифтеры подходили под переключатели скоростей байка. Подробнее о том, как выбрать манетки мы поговорим в одной из следующих статей. Для замены нам необходимо выполнить следующие операции:
Выкручиваем заглушку, которая закрывает канал троса на самой манетке. Откручиваем и откидываем трос от переключателя, а после откусываем на нем оконцеватель под самый корень
Обратите внимание, что если вы не собираетесь менять трос на новый, то делать это следует либо специальными кусачками или же очень острыми бокорезами. Если перекусить тросик плоскогубцами, то его кончик распушится, что приведет к дополнительным трудностям при его продевании обратно в манетку
Если же кончик распушился, то можно попробовать его скрутить и пропаять обычным паяльником (перед этим обработайте конец троса паяльной кислотой, для упрощения процесса пайки). Выставляем на манетке 1-ю скорость, если производится демонтаж шифтера переднего переключателя, или последнюю (например, 8 скорость на системах 3х8) – если заднего. Это требуется, чтобы положение желоба, в который вставляется трос внутри манетки, совпало с каналом тросика (в который вкручивается заглушка). Вытягиваем трос из рубашек и манетки велосипеда.
Снимаем аккуратно грипсу. Делать это нужно не торопясь, так как в основном ее производят из очень мягкой резины, которую при неосторожных действиях можно порвать. Плюс ко всему следует проследить, чтобы вы не перекрыли отверстие на ее торце, через которое при снятии будет заходить воздух. Если его перекрыть, внутри грипсы будет создаваться разряжение, что усложнит ее снятие. Послабляем болт-фиксатор хомута тормозной рукоятки велосипеда и снимаем его с руля. Ослабляем болт-фиксатор хомута манетки и демонтируем ее с велосипеда.
Процесс установки новой манетки на велосипед выполняется в обратной последовательности, но с некоторыми оговорками.
Затем выставляем правильное положение манетки. Сдвигаем ее в сторону тормозной рукоятки до упора и выставляем угол, при котором вам будет удобно производить переключение скоростей велосипеда. После чего затягиваем болт на хомуте. Выставляем 1-ю скорость для «передней» манетки или последнюю (например, 9, если система 3х9) для «задней». Продеваем трос в манетку, рубашки, и выводим ее к переключателю скоростей. Далее требуется произвести настройку перекидки, манетку которой мы заменили. Как настроить задний или передний переключатель скоростей вы можете узнать, перейдя по соответствующим ссылкам.
Когда натягивать, а когда – менять?
В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.
Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.
Но работа механизма зависит и от других факторов:
Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.
Замена троса производится в таких ситуациях:
Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.
Инструкция по натяжке и замене привода
Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.
Затем действовать в такой последовательности:
Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:
Замена тросика ручника на ВАЗ-2112
Изначально надо произвести такие операции:
После проведения данных работ всё устанавливается на место в порядке, обратном разборке. Тросы должны при этом быть расположены крест-накрест.
Новый трос заведён в барабан. Осталось только одеть его на колодку и собрать колесо обратно.
После монтажа нового троса также потребуется отрегулировать ручник, как это было указано выше. Если инструкции по выполнению таких работ будет недостаточно, то можно просмотреть видео об этом.
Трос коробки передач: замена
При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).
В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.
Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:
Читать дальше: Замена задней подвески тигуан
Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.
Виды конструкции
Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.
На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.
Причины для замены
Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.
Как бороться с прикипевшими элементами
Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?