чем смазать тросик спидометра автомобиля

Скрип, скрежет, шум Спидометра, особенно на холодную.

Сзади находим еще винты и снимаем пластиковый кожух, как бы половиним:

Затем, ВАЖНЫЙ момент, снятие стрелки, Чтобы стрелка спидометра не врала в будущем, нужно сделать следующее: Перебросить стрелку через ограничитель и «заметить» место в котором она остановится, пометить это положение мелом. Я несколько раз поднимал стрелку до ограничителя и отпускал её, чтобы точнее выделить место её «покоя».

Теперь первое самое сложное испытание, снятие стрелки, тут маялся скажу честно долго, и уже думал что мне не удастся её снять. Советов на то как снять много, и вилкой и ложкой и поддевание двумя отвертками, я еще и паяльником её грел, никак, долго не сдавалась, но потом каким то чудом, все же удалось сорвать её отверткой. Да, очень важно положить на табло бумагу, дабы не исцарапать его. После снятия стрелки, выкручиваем два винта и снимаем само табло.
Еще момент, когда разобрал, у меня выпала маленькая не приметная деталька, это деталь как потом обнаружил, держит рычажок обнуления счетчика дневного пробега, вот эта деталька, не потеряйте:

Тут на ждет новая засада, называется стопорное колечко с пружинкой.

Снятие её далось мне так же не легко, сначала попытался отверткой, к стати, все таки советуют стягивать целиком корпус вместе со стопором, дабы не повредить пружину, чем я потом и занялся, так как больше снимать при помощи отвертки я не мог (стопор стягивается вверх). иии. потянув за корпус я их располовинил, сразу у меня во все стороны всё поразлетелось, потом по полу собирал…, поэтому с этим внимательней. Вот что должно получится:

Там ничего не закреплено, снимается все просто (или разлетается по комнате, как было это у меня 🙂 )

Больше ничего там нет. Собираем в обратном порядке, сборка много времени не заняла. Стрелку ставим обратно по метке, на клей её не сажал, т.к и без него налезла так, что повторно было её стянуть не просто.

Источник

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Смазка тросика спидометра ВАЗ-2107

Всем привет! Заодно с ремонтом рулевой колонки решил смазать тросик спидометра, так как в зимнее время изредка за панелью слышался какой-то шелест при движении. Для доступа к тросу необходимо вынуть магнитолу, кнопку печки, открутить и отогнуть панель.

Затем, от руки или пассатижами открутить гайку крепления к прибору и вытащить трос из оплетки.

Тросик был весь в какой-то черной высохшей смазке, местами была видна ржавчина.

Протер трос обезжиривателем, тот оказался в хорошем состоянии, только в конце немного слизаны грани, но стрелка, вроде как, не болтается, так что о замене пока повременим.

Смазал нигролом, оставшимся с теста антикоров, хотя, по книге надо смазывать литолом, но что-то засомневался как тот себя поведет зимой. В любом случае пересмазать не так сложно.

После установки панели назад чуть вытянул трос из салона наружу, так как приборка не вставала на место, да, и образовывался слишком крутой изгиб.

Пока вроде бы тихо, посмотрим как будет зимой.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Давно хочу на своем Урале это сделать. Стрелка болтается до 50км/ч.

была когда классика спидометр сломался как сейчас помню в 55000км.

Ну сломался и сломался.Машина не на гарантии,пошел в сервис, а они хаха говорято мне, мы с ТАЗом сношаться не имеем по части спидометра.

Мотивировали это тем,что все равно одометр исправным не будет или вовсе не починится.

В общем пока суть да дело, я так не починивши это гуано и ездил до победного конца на ней без спидометра.

В общем не переразогнаться было.

Нормально, профи ездят по чуйке, а не по приборам. :)))

Да гонит он. В Классике спидометр абсолютно нормальный. Точно не хуже чем в S80. Это у него скорее сломается его электронная бутафория.

На старой Ниве я тоже не припоминаю такой проблемы. Но мало ли, у кого как.

Электронная вряд ли глобально сломается. Но какой-нибудь предохранитель или релюшка вполне могут отказать. 🙂

Нормально едет классика

Возможно во времена владения ею был не самый лучший период в твоей жизни, оттого и запомнилась она тебе такой вот. Г..ном

13 секунд до сотни она едет.

А то походишь вот на таких бессмысленных гонящих фанатов отечественного автопрома как это «свг.»

не хуже чем в S80. Это у него скорее сломается его электронная бутафория.

Кстати для клоуна свг с уазом евонным.

Это бутафория просто ходит уже 247340км и кушать не просит. Спидометр не ломается. Приборка подсвечивается,стрелки не дергаются,кнопки работают в салоне все и ничего не отваливается. Вот так все просто.

Фанаты тазов с уазами эти оголтелые. в голосину ржу с такого. Хахаха.

То он лендровер обосрать норвовит не зная тему,то про Тазы понесло.

Еще один приоров похоже завелся тут.

За 13 секунд сотню Семерка не наберет. Эта тачка для тех кто понял жись и не спешит. По паспорту за 15 с 1,6 и за 16 с 1,5. 13 секунд до сотни едет Самара с 1,5. Я тебя удивлю и шокирую. В нормальной классике ВАЗа приборка подсвечивается,стрелки не дергаются, кнопки работают в салоне все и ничего не отваливается. Вот так все просто. 13 лет была Шестерка. Не припоминаю проблем с приборами. А уровень подсветки еще и регулируется там, соответствующим регулятором. Ровный зеленый подсвет. И это были настоящие приборы, а не картинка. И я не опасался что проезжая мимо МКД у меня от электромагнитных помех двигатель заглушится или сигнализация сработает, или электронный ручник включится.

Но не космолет уж точно даже ПП нет в моей машине не надо приписывать то чего нет.

И мотор обычный 2,4 чтоб не совсем тошнить а немного побыстрее ехать(небыстро но 9,7 до сотни).

Но главное это машина для людей. И не рассказывай мне про тазы у меня их штук 7 было ахахаха)))

Там каждая ручка в салоне в любой момент может отвалиться или ещё что. И за машинами своими следить я умею предвосхищая подхепки на тему что у неправильного танцора вовсе мешает.

Вот у меня как я написал выше в чате сломался спидометр. Ты с чем не согласен то? Считаешь что жига не лломается? Думаешь я вру?

Чем твой поток сознания на два абзаца вызван?

Ты просто на нормальных машинах тех что для людей сделаны не ездил,а главное ты их лично сам не эксплуатировал никогда. И не понимаешь как это.

Ты даже не знаешь,что вольва Ы60 это не современный космолет,а модель производная от вольво 850.

То есть это ведро из 20 века так то. Просто качественное и комфортное,вот и все. А разносолов там нет в них, особых в основном в тех что тут ездят.

Ты споришь и ругаешься со мной из за того что у меня в тазу сломался спидометр лет 17 назад и я тут об этом написал,а ты начал гавкать ахахаха.

Источник

Как смазывать газ и трос сцепления?

Принцип работы механического спидометра

У механического спидометра вращение от КПП через привод передается посредством тросика, одетого в защитную «рубашку».

В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).

Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.

Основные неисправности тросика спидометра

Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.

Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.

Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.

Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.

В старом стиле

старый способ смазки троса сцепления

Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.

Чем смазать трос?

Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.

Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).

Современные тросики имеют более сложную конструкцию, они заливаются пластиком с тефлоновыми добавками, покрываются полимерным материалом и вставляются в «рубашку». Такие устройства лучше обрабатывать жидким силиконом.

Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.

Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото

Большинство мотоциклов использует трос для связи ручки газа/тормоза

Обслуживание тросов мотоцикла

Смазка позволяет проще скользить, тем самым продлевая его жизнь и, упрощая управление транспортным средством. Если мотоцикл довольно новый, то можно отсоединить тросы и смазать их. Некоторые компании предлагают ручные смазочные приспособления в баллонах, которые позволяют без усилий обработать жгут, не удаляя их. Впрыскивайте смазку с верхнего конца каната, пока она не начнет выходить с другого конца. Стоит покрыть чем-нибудь мотоцикл от попадания смазки на поверхность.

Если прошло немного времени с последнего обслуживания, удалите их для осмотра. Обратитесь к руководству собственника, чтобы узнать специфику процедуры обслуживания для данной модели. Внимательно изучите схему положения каждого троса, только тогда последовательно один за другим отсоединяйте.

Прочистите и проверьте на износ, степень изогнутости и повреждения; потертости оболочки и порчу троса; или потерю деталей креплений. Вручную подвигайте вперед назад строп, чтобы проверить крепление. Если пластиковая оболочка повреждена, то внутренняя часть каната подвержена опасности, и стоит заменить весь жгут. То же самое следует сделать в случае повреждения креплений.

Большинство мотоциклов имеет два троса, соединяющихся с дросселями; один открытый, другой, наоборот, закрытый как мера предосторожности (если с первым что-то произошло). Важно устанавливать их и обслуживать аккуратно. Если вы не имеете подходящих инструментов, должных навыков и знаний, то лучше доверить это дело профессионалам.

Очистите и смажьте шарниры ручек сцепления и газа. Не стоит использовать много смазки, дабы предотвратить ее затвердевания (это может привести к перекручиванию троса на конце и его обрыву). Многие при покупке бывают едва смазаны или совсем без смазки, поэтому следует тщательно все проверить перед установкой новых. Смазывая жгут, не забудьте удалить ручку сцепления и газа, обработайте их, чтобы она двигалась плавно и преждевременно не изнашивалась. Сделайте то же самое и с рычагом тормоза/сцеплением, даже если у нее нет троса. Убедитесь в правильности установки. Жгут должен быть закреплен осторожно, но надежно. Большая часть технических руководств в магазинах содержат схемы; следуйте инструкции и убедитесь, что после установки всего на свое место строп не были пережаты или защемлены.

Свободное положение троса

Свободное положение чрезвычайно важно для нормальной работы транспортного средства. Сначала отрегулируйте втулку троса, затем уже кабель от него. Недостаточно свободное положение жгута сцепления лишь частично позволяет ему скользить, что приводит к скорому его обрыву. Если же положение слишком свободно, то это может затруднить движение. Недостаточно свободное положение у тормозов может вызывать перегрев, пробуксовку и отказ во время движения. Вообще, сами по себе ручки тормоза и сцепления должны иметь возможность свободно работать, что осуществляется при некотором ослаблении троса. Руководства содержат инструкции по установке кабеля и спецификации по свободному их положению.

Гидравлическая система

На основной массе современных мотоциклов ручка тормоза связана с главным гидравлическим цилиндром. Многие также используют гидравлический привод сцепления, связанный с главным гидравлическим цилиндром. Такие системы обычно саморегулируемые, но нуждаются в периодическом осмотре, замене жидкости, смазке ручки сцепления.

Жидкость должна меняться каждые 2 года. Если у вашего мотоцикла есть ABS, обратитесь прежде к руководству. Спустите старую жидкость из главного цилиндра. Заполните новой тормозной жидкостью, рекомендованной в руководстве, обычно это DOT 3 или 4.

Перед тем как поехать, проверьте на правильность работу всех деталей, установленных на места, и работу цилиндров. Протестируйте передние и задние тормоза. На холостом ходу двигателя поверните полностью рулевое управление справа налево, проверьте ручку тормоза, сцепления и газа на качественное крепление.

Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса

Шаг 1. Снятие троса

Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.

Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.

Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.

Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.

Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.

Шаг 2. Смазывание

Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.

Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.

Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.

Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.

Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.

Как оно работает?

Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.

Источник

Чем смазать трос спидометра

Смазка тросов — МОТОСПЕЦ

Зачем смазывать трос сцепления?

Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:

Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.

На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.

Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.

На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.

Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.

Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:

— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.

— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.

— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.

— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.

Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.

С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.

Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).

В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.

Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!

Как смазать тросики

Как смазать тросики? Начинает плохо возвращаться назад ручка газа или тормоза. Закисают тормоза или газ? Значит пора разобраться в чем дело. С этими вещами не шутят. Закисший тросик может привести к непоправимым последствиям.

Есть два пути безопасной эксплуатации скутера: смазывать тросики или просто менять их на новые, как только они начнут закисать. Я предпочитаю смазывать тросики. В этом есть на мой взгляд неоспоримые плюсы:

1. Смазка тросика обходится значительно дешевле, чем покупка нового.

2. Если трос промазан в начале сезона, то не стоит ждать от него закисания в самый неподходящий момент.

3. Как показывает моя пятилетняя практика, смазывание тросиков каждую зиму приводит к их безотказной работе и значительно продлевает срок службы и повышает безопасность движения.

4. Единственный минус — надо поработать и попачкаться слегка…

Тросик спидометра, тросик газа и привода маслонасоса (если он есть), тросик переднего и заднего тормоза. Для начала к сожалению необходимо демонтировать тросик со скутера. В некоторых случаях снимать тормозные тросики не обязательно, но освободить их концы от тяг и ручек необходимо. Освободив тросик попробуйте перемещать туда сюда внутренний (рабочий) трос 2. Он должен свободно двигаться. Если нет, то операцию по смазке начинайте не с масла, а с бензина.

Итак находим емкость (типа тюбика от зубной пасты, отлично подходит тюбик от силиконового герметика) наливаем в нее масло вперемешку с бензином 1-1.

Берем тросик (1) и одеваем на него тюбик(4) с маслом (3). Важно чтобы тюбик(4) плотно надевался на золотник (1а) тросика(1).

Далее подвешиваем нашу систему вертикально, и делаем дренажное отверстие (5) в верхней точке тюбика. Находим противоположный конец рабочего троса (2) и начинаем его двигать туда-сюда. Иногда можно создавать дополнительное давление в тюбике и тросе. Для этого надо зажать дренажное отверстие (5) и сжать тюбик. Проделываем эти операции до появления первых признаков прохождения масла через весь тросик. В завершении можно заправить тюбик чистым маслом и немного вкачать его в тросик. Все дело сделано. Но если тросик сильно запущен, то иногда чтобы «пролить» его требуется достаточно много времени, так что не отчаивайтесь и за дело.

Рычаг и тросики КПП на C3-Picasso

Тросик 3

Как поменять тросик спидометра на автомобиле своими руками?

Многие владельцы современных автомобилей даже не задумываются над вопросом самостоятельного ремонта своих транспортных средств, но это совсем не означает, что нет тех, кого волнует эта проблема. Так, например, обладатели более старых моделей машин часто сами занимаются их «здоровьем», особенно если есть возможность выполнить все работы без сбоя настроек бортового компьютера или других неприятных последствий.

В данной статье мы рассмотрим процесс замены троса спидометра, уделив внимание особенностям проведения этой процедуры.

Когда нужно менять тросик спидометра

Замена данной детали выполняется тогда, когда она уже не справляется с возложенными на нее функциями и начинает подводить владельца автомобиля: не видна реальная скорость движения, или стрелка вообще не отходит от начального положения, то есть «падает». Однако не стоит спешить сразу менять трос, так как в любом случае нужно еще доказать его причастность к появлению неисправностей.

Определить истинную причину неисправности спидометра невозможно без его демонтажа, который имеет некоторые особенности, зависящие от формы интересующей нас детали (как отсоединить сам тросик спидометра, мы расскажем немного позже).

Так, округлые спидометры, которые массово выпускаются в наше время, можно извлечь из их посадочного места только после разбора приборной панели. В этом случае, прежде всего, демонтируются декоративные накладки рулевой колонки и удаляется резиновый уплотнитель, расположенный рядом с замком зажигания. В образовавшемся проеме вы увидите крепежные элементы, представленные в виде скоб. Изъять их – не проблема, стоит только воспользоваться шлицевыми отвертками. В завершение процедуры панель легко отходит со своего посадочного места.

Более старые модели измерительных устройств снимаются также просто. На начальном этапе извлекается решетка вентиляции (открывает доступ к крепежным элементам, которые и фиксируют приборную панель), а затем нажатием на крепления освобождается и сама решетка.

Как только вы снимите переднюю панель, можете приступать к диагностике состояния спидометра. Определить, нужна замена тросика или нет, вы сможете визуально. Прокручивая элемент некоторое время, и наблюдая за поведением стрелки прибора, несложно установить правильность ее работы. Если стрелка вращается без рывков, прямо пропорционально прилагаемому усилию, тогда можно уверенно констатировать факт отсутствия необходимости в замене детали.

Важно! О неисправности механизма спидометра свидетельствует не только «подергивание» стрелки, но и ее полная неактивность.

Где находится тросик в автомобиле

Трос сцепления представлен в виде гибкого, прочного прута, имеющего два конца. Одним из них он крепится к коробке передач (в инжекторных транспортных средствах ввернут в датчик скорости), а через другой подсоединен к комбинации приборов, точнее спидометру. Проще говоря, одна часть троса подсоединяется к педали привода сцепления (находится в салоне машины), а вторая размещена в левой части подкапотного пространства.

Что понадобится для замены

Если после осмотра детали вы пришли к выводу, что информация о том, как поменять тросик спидометра, будет действительно полезной, тогда стоит знать, и какие инструменты подготовить для работы. На самом деле их не так уж и много: набор отверток (в том числе крестовая), накидной ключ и новый трос.

При покупке последнего нужно обратить внимание на его длину. Новая деталь не должна оказаться меньше оригинальной. Допустимым вариантом считается намного больший трос, но даже в этом случае необходимо учитывать особенности его расположения в передаточной коробке и возле щитка приборов.

Как снять тросик

Прежде чем задаваться вопросом, как правильно поставить тросик спидометра на место, необходимо грамотно демонтировать сломанную деталь. Перед началом выполнения работ обязательно обесточьте АКБ, отсоединив от нее «минусовую» клемму, и только после этого отсоедините от редуктора старый трос.

Выполнить эту задачу достаточно просто: под кузовом автомобиля отыщите место соединения троса (рядом с КПП) и открутите крепежный болт, который и фиксирует деталь. Следом за ним откручивается и прижимная гайка, соединяющая трос и спидометр.

Теперь вы сможете легко вытащить старый трос и перейти к установке нового элемента.

Обратите внимание! Перед монтажом нового троса нанесите на него слой смазки (несколько капель масла будет достаточно), которая защитит его от быстрого износа.

Установка нового тросика

Как снять тросик спидометра, мы уже выяснили, теперь осталось разобраться в нюансах монтажа новой детали.

Новый трос аккуратно втягивают в салон через прежний путь и подключают к спидометру, после чего необходимо вернуть на прежнее место все снятые ранее детали. Протягивая трос под капотом через пазы, не забудьте устанавливать в нужные места резиновые уплотнители, их должно быть не меньше двух (в зависимости от модели автомобиля, в конструкции могут быть некоторые отличия).

После установки нового элемента необходимо его еще правильно настроить (отрегулировать). Для этого замерьте расстояние от вилки включения сцепления до начала демпфера (оно должно быть равно 86 мм, с запасом в 5 мм). Затем выполните соответствующие измерения от торца демпфера до наконечника троса на спидометр (норма – 65 мм с запасом 5 мм).

Если ваши цифры не соответствуют указанным, тогда возьмите ключи и подрегулируйте силу натяжения троса. После этого останется лишь проверить натяжение с помощью педали и еще раз измерить получившееся расстояние. Закончив с настройкой, не забудьте закрутить контргайку.

Теперь вы знаете, как снять тросик спидометра, установить новый элемент, и сможете самостоятельно с этим справиться.

Интересный факт! В 2013 году компания Bosch разработала электронный механизм привода сцепления, названный «eClutch». Он позволяет водителям передвигаться на небольших скоростях без использования педали сцепления. Двигатель при этом не прекращает свою работу.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Всем привет.
Вот собственно и ПРОБЛЕМА.
Сегодня с другом попробовали убрать этот дикий шум.
______________________________________________
Нам понадобится:
— отвертка крестовая, желательно короткая.
— смазка консистентная, не густеющая на морозе и лояльная к пластиковым деталям.
— смазка жидкая, проникающая.

Начало.
По совету с какого-то форума лезем под капот и выдёргиваем тросик из коробки. Эта операция ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает операции с приборкой. Гнездо находится аккурат по центру моторного отсека, у перегородки с салоном.

Вынулся трос легко. Интересно, как потом вставится)

Начинаем коЛЕЧИТЬ приборку.
Опускаем руль как можно ниже и выкручиваем два шурупа из пластиковой детали, обрамляющей приборку.

Поддеваем сверху отверткой или ещё чем эту деталь и тянем на себя. Как немного вытянули, вырываем её с защелок снизу.

Перед нами «голая» панель. Откручиваем 3 шурупа.

Аккуратней с левым шурупом, он может провалиться в дырку. Достать можно, но, думаю, проще засунуть в дырку какую-нибудь тряпочку, для страховки.

Теперь можно потянуть панель на себя и разочароваться — так просто она не вылезет)

Оттопыриваем приборку справа, суём туда руку и тянем-потянем за трос, вытягивая его с моторного отсека (вот зачем мы отстёгивали трос от коробки!).

После этого будет куда проще отстегнуть рубашку от приборной панели.

Освободились от троса? Отлично!

Вообще, честно говоря, грешил я больше не на трос как таковой, а на механизм спидометра. По характеру звука судил. Кажется, как будто шестерни вибрируют в посадочных местах (было такое на РУ-моделях). Поэтому целью было разобрать спидометр и помаслить консистенткой там, где она была с завода, и там, где шестерёнки механизма контактируют с пластиком (зазоры за 12 лет образовались немалые).
Отмечу, что консистентная смазка должна быть лояльна к пластиковым деталям, иначе все разъест нафиг.

Вынул приборку из ниши, выдернул разъемы. Перепутать их не удастся, так что не бойтесь.

Снимаем всякие крышечки-панельки с защелок

Откручиваем четыре шурупчика под спидометром

Мажем без фанатизма втулочки, шестерёночки, шпуньтики всякие там. Капаем проникающей смазки в разъем для тросика со стороны спидометра (немного, каплю).

Прикручиваем спидометр к панели. Собираем приборку.

Теперь можно обильно залить тросик в рубашке проникающей смазкой. Для того, что бы стекало лучше, я немного вращал и подёргивал конец тросика) Много влить не удалось. Хорошо, если вообще что-то залилось в рубашку!

После этого стоит приступить к запихиванию приборки в отведённое ему место. На этом этапе возникли основные сложности сего мероприятия! Серьёзно) Ну не хотела она никак влезать в нишу! Нам пришлось разобрать пластик на руле, который мы тоже сняли не без мучений…

Надеюсь у вас всё будет быстрее и проще.

Вставили панель. Подключаем разъемы и вставляем трос в спидометр. Тут неплохо бы залезть под капот и выдернуть излишки троса обратно. Ну можно сразу конец в коробку вставить.

Далее прикручиваем приборы на место, протираем оргстёклышко, монтируем оправку.

После этого автомобиль простоял сутки при температуре 20 градусов ниже нуля. Завёл, поехал и… ТИШИНА! Никаких скрежетов и ввввжжжмжжжжмжжжм!

Источник