чем смазать тросик газа на рено логан
Смазка тросика газа.
Наступили морозы и как результат, вылазят косяки)). Стал заедать тросик газа- видать пришла необходимость его смазать. Но вот вопарос чем лучше его смазать маслом или ВДшкой? Поделитесь плиз кто сталкивался!
Renault Logan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 8
Для резинок лучше брать гель, а не спрей, на худой конец жидкую. Со спреем проблем больше по удалению излишков.
Не знаю, не знаю… Который год пшикаю на тряпочку и ей протираю резинки на дверях. Никаких излишков и грязи не оставалось, все аккуратненько! Делов на три минуты. Хотя можно за это-же отдать 80рэ на мойке, но сам баллон стоит дешевле :)) И хватит его на год точно 🙂
а самой обычной силиконовой смазкой прыснуть, не. онаж от минус 50 до плюс 300 поддерживает свои св-ва. баллончик стоит порядка 60-ти рублей. Заодно и резиночки на дверях/багажнике не грех обработать.
А вот этой смазкой можно фары полирнуть?
нет конечно 🙂 для этого лучше поискать полировальную пасту или полироль. силикон предназначен несколько для других целей.
В чем смысл смазывать что-то WD-шкой? Это не смазка как таковая. WD, то есть «Water Displacement», менее приспособлена для классической смазки, чем специализированное масло. Даже состав ее об этом говорит. Хотя народные легенды и гласят, что там наполовину керосин, на самом деле половина там — уайт-спирит. Это классический растворитель, а не смазка.
Замена троса сцепления и смазка упора вилки сцепления
Многим логановодам известна такая болячка, как скрип педали сцепления в жаркую погоду после продолжительной поездки. Этим летом она посетила и мой авто.
Ездил на СТО, пшикнули WD-40 под пыльник вилки сцепления — хватило ровно на дорогу до дома.
Назойливость данного явления и активное обсуждение в последнее время на Драйве вынудили меня изучить массу материала в сети и самостоятельно заняться устранением проблемы в своем авто.
Начну с того, что десять раз пожалел, что полез менять трос сам, потому как почти все нужно делать на ощупь, т.к. обзора нет. Я включал на телефоне видео и совал его в труднодоступные места, чтобы посмотреть, как что крепиться.
Заранее прошу не кидать в меня камни, т.к. от ремонта авто я далек, делал всё в первый раз, предварительно изучив эти инструкции:
Замена троса привода выключения сцепления
Регулировка сцепления
Смазывал по инструкции логан-гаража на logan-clubе:
Инструкция логан-гаража
Трос я купил Sachs за 580 рублей.
Смазку использовал синюю Mobil Mobilgease XHP 222, стоила она в районе 200 рублей.
1. Снятие троса
И так начинаем с контргайки и гайки за грузиком — откручиваем их, ослабляя трос. Вытаскиваем трос из вилки и кронштейна.
Далее снимаем кусок шумоизоляции под панелью под рулем с пистонами, максимально откатываем и раскладываем водительское сиденье и ложимся на него спиной, головой соответственно под панель. Видим педаль сцепления и тросик сверху. Тросик уходит еще за один кусок шумоизоляции, я не снимал его, отгибал, в результате порвал на две части. Протягиваем посильнее в салон, отгибаем педаль вверх и вытягивая трос вверх, пытаемся его освободить из педали. Есть фотка с креплением троса к педали по ссылке «Замена троса привода выключения сцепления». Но у меня всё равно не получалось его вытащить, пока не снял вот это видео:
Еще трос крепится хомутом-защелкой под левой опорой двигателя(если стоять лицом к машине, то она соответственно справа), тут только на ощупь, его надо открыть как крышечку. Трос Sachs кстати имеет одетый кусок шланга-подкладку, как я понял для этой защелки, чтобы она не намертво зажимала оболочку троса.
Всё, старый трос вытаскиваем через моторный отсек, перед этим нужно понять где отверстие в щитке моторного отсека — нам совать туда новый, а визуально его не видно.
Трос Sachs немного отличается от того, что стоял. На оригинальном есть лишняя кубышка, которая ни за что не крепится, я не понял зачем она.
На оригинальном есть какая-то дополнительная белая оболочка, которая похоже крошится, из под нее сыпется белая пластиковая крошка, на фото видно:
2. Смазка вилки.
Я отрезал иглу с обычного шприца, а колпачок иглы срезал наискось, чтобы не наваливать в пустоту смазку, а иметь возможность размазывать ее по боковым поверхностям. Надо было еще приклеить колпачок к остаткам основания иглы и всё это к шприцу, т.к. колпачок у меня решил соскочить под вилку, хорошо, что не провалился, и я его достал.
В общем наваливаем смазки в шприц:
Снимаем пыльник — просто тянем, ставить назад его гораздо дольше.
Вот такая картинка нам открывается, видны остатки старой коричневой смазки:
Я выдавил где-то 2 мл смазки, т.к. увидел, что какое-то ее количество всё таки упало вниз, смазав белую бобышку, решил достаточно.
Моя любимая фраза в мануалах по ремонту авто: устанавливаем всё назад в обратном порядке.
Потому что тут начинается обычно настоящий гемор.
Ставим назад пыльник вилки. Нужно просто взять и осмотреть вокруг, чтобы понять какими пазами надо засунуть его на место.
3. Установка троса сцепления.
Просовываем трос под опору двигателя, закрепляем в вилке и кронштейне, максимально открутив регулировочную гайку, просовываем в салон. Нужно защелкнуть оболочку троса в отверстии щита моторного отсека. Тоже только на ощупь, надо засовывать его под углом чуть снизу вверх. Можно пощупать старый перед снятием в этом месте.
Затем откидываем педаль вверх и пытаемся закрепить трос в педаль. Для этого вперед надо совать кубышку, там в педали есть как-бы углубление для нее.
После того как всё получилось(не забываем защелкнуть хомут под опорой двигателя) регулируем педаль сцепления. Я отрегулировал по линейке как в мануале.
Сцепление хватало у меня раньше в самом верху, а после такой регулировки стало хватать в самом низу. Было очень не удобно, правда привык трогаться я быстро, но всё равно до сих пор иногда не дожимаю сцепление до конца при переключении и хряпаю. И раньше я подбирал обороты при переключении передач педалью газа в зависимости от оборотов, а теперь больше дергаюсь при переключении. Ну ничего, это всё дело привычки. Зато ногу удобнее теперь переставлять с педали сцепления на площадку пола слева и обратно.
Педаль стала нажиматься легче и как-то плавнее.
PS: Я хотел сначала поездить, попробовать, а потом писать. Проверить нет возможности: погода сейчас прохладная, и ехать долго некуда. Пишу всё это по просьбе одного человека в принципе не зная результат. Вместо этого постскриптума в дальнейшем напишу отзыв о результате.
Upd 29.08.2013: Скрип педали сцепления. не, не слышал 🙂
ТО 60000, смазка тросика газа
и машине уже 4 года.
А значит, пора начинать обновление.
Первым делом, в Экзисте был закуплен набор для ТО, включающий:
Здесь следует отметить, что мой автомобиль 2011 г.в., 8V с кондиционером и ГУР, так что приобретаемый для ТО список з/ч других годов выпуска и комплектаций, будет иным.
В моем случае, процедуры ТО включали:
— замену масла, масляного фильтра;
— замену воздушного фильтра;
— замену свечей зажигания и ВВ проводов;
— замену ремня ГРМ с роликом (без замены помпы);
— замену ремня вспомогательных агрегатов (без замены роликов);
— смазку тросика газа;
— очистку салонного фильтра;
— мойку двигателя;
Замена масла, фильтров, ремня ГРМ и ремня генератора прошла в штатном режиме, рассказывать тут особо не о чем: масло Elf 900 SXR 5W-30 синтетика 3 л, фильтры все Mann, ремни Gates. Масло и фильтры менял сам.
Замену ремней поручил мастерской Алексея Logan-Servis в Стрельне. Благо, ехать недалеко. Управились за полтора часа. Попутно проверили состояние сальника коленвала (на предмет подтекания) — все в порядке.
Опасались, что не подойдет по длине ремень Gates с индексом 1818 (стоял 1822), но все обошлось.
Старые ремни на 62000 км выглядели как новые 🙂 но при моей достаточно активной езде личное спокойствие за состояние двигателя дороже.
Заменил свечи и высоковольтные провода. Свечи NGK BKR6EK (2-х контактные) пробежали 30000 км. Думаю, хватит. Заменил на такие же, поскольку лучшего предложения цена/качество не встречал. Состояние электродов старых свечей вопросов не вызвало.
Заводские ВВ провода Beru тоже пришлось заменить. Причина — в треснувшем наконечнике самого короткого провода.
Экономить не стал, залез на сайт NGK.de, и по модели Dacia Logan выбрал необходимый комплект — RC-RN1202 (4053).
Качество проводов очень порадовало, наконечники очень прочные, надеюсь, не треснут. Новые провода несколько длиннее штатных, что, в дальнейшем, позволит заменить катушку на Bosh без замены проводов.
Для сравнения: слева NGK, справа аналогичный Beru.
По ощущениям, прогретый двигатель на холостых стал работать ровнее, снизу тянуть лучше.
Что касается тросика газа.
Как известно, у семейства Логанов это слабое место, со временем трос начинает заедать в оплетке, перетираться вблизи наконечников, что приводит, в лучшем случае, к зависанию оборотов во время движения, в худшем — во внезапном обрыве тросика при поездке.
Причина банальна — недостаток смазки. Проблема решается шприцеванием тросика моторным маслом, которое необходимо проводить, хотя бы, раз в год.
В моем случае, шприцевание тросика на автомобиле с каждым разом помогало все меньше.
Я решил снять тросик и прошприцевать его в вертикальном положении для лучшего проникания масла (трос крепится под капотом и к кронштейну педали газа).
При снятии визуально проверил состояние обоих наконечников. Все в порядке.
Набрал пару кубиков моторного масла.
И влил его в оболочку троса, повешенного на бельевой прищепке.
Процедуру повторял до тех пор, пока масло не начало капать с нижней стороны.
Дав тросику повисеть на солнце полчаса (чтобы стекли излишки масла), я поставил его обратно. 10 нажатий на педаль газа (для равномерного распределения масла) — и все, нажатие на педаль легкое, как и раньше.
Замена тросика газа
Привет! Сегодня расскажу о замене тросика газа. Но сначала фотки заваренного резонатора, варили местные умельцы, за данную процедуру отдал 250 руб. Больше не сечёт.
Так же заменил масло с фильтром.И полностью поменял охлаждайку в системе(неудачно, или учимся на своих ошибках), но об этом в следующей записи.
Заметил в этот же день что чуть надломился тросик газа.
То ли из-за треугольничка этого, то ли ну не знаю от чего.Сдвинул я этот треугольничек а под ним совсем все плохо.
Фото были сделаны когда тросик я уже снял.А с таким тросиком я проездил 2 дня(по вынужденным обстоятельствам), немного заедала педалька газа, больше 2х тыс. не крутил.На второй день заехал на авторынок, спросил данный тросик.Предложили 2:за 600 р. оригинал и за 300 р. Взял за 600 р. что б уж наверняка=) Так он выглядет:
На замену ушло минут 15. И для замены нужно что то тоненькое, чем можно вытолкнуть тросик из педали.
Сначала сдергиваем пластмассовый наконечник:
Потом вынимаем резинку из этой пластмассовой штуки и просовываем через неё этот наконечник:
Раскрываем эту штуку=) я кстати не допер сначала, что она открывается и просунул так, чуть не поломал 0о
Далее идем в салон, ах да нам нужен свет фонарик какой нить.Далее принимаем не естественную позу и пытаемся долезть до педали
Из педали он вынимается таким образом:
-прокручиваем трос на себя:
-и выталкиваем вправо чем то тоненьким, просто сдвинуть за тросик не получиться!
Далее вынимаем резинку здесь:
И вытягиваем тросик. Вставляем все в обратной последовательности.С установкой проблем не возникло.
Смазать тросик газа на рено логан
Renault Logan RedLine 1.6 ♂ » Logbook » Почему необходимо периодически смазывать тросик газа
Эксплуатирую собственный автомобиль за период 5-ти лет. При появлении «возрастных» поломок, по способности их устраняю. Не так давно стал замечать, что при езде на первой передаче, на не большой скорости (к примеру, при движении по двору), автомобиль время от времени подергивался, и при резком нажатии на педаль акселератора был рывок, а дальше только ускорение. Списал это поведение авто на засоренность топливной бухгалтерской системы, и собирался с течением времени провести ревизию, начать с очистки форсунок, и т.д. Однако пока приспособился избегать эти рывки, и ездил без особенных заморочек на этот счет.Вчера общался с товарищем (он ездит на ВАЗ 2114), он мне начал говорить опохожих симптомах на собственном автомобиле: тех же рывках при езде на малеханькой скорости на первой передаче, только у него вприбавок при нажатии на педаль акселератора, ощущается ступенчатость хода педали. Вылечить сей недуг, он собрался смазыванием тросика газа. Здесь меня озарило: Эврика! Открыл капот, поглядел на степень смазанности тросика в рубахе и сообразил, что от смазки ни чего не осталось!Отсоединил наконечник троса от промежного рычага привода дроссельной заслонки. Вынул трос из кронштейна крепления к движку, задрал трос ввысь и залил шприцом трансмиссионного масла в рубаху. Подергал трос в рубахе, чтобы масло распределилось на всей длине, и установил нашему клиенту остается назад. Завожу, пищу на первой передаче, нажимаю на газ резко: нет ни рывков, ни подергиваний! Результатом очень доволен, спасибо другу за идея!
Ремонт рено логан: чистка дроселя и замена тросика газа
Читайте:
PS:При покупке тросика газа снимите сначала с педали и посмотрите на крепление на конце троса.Оригинальное.