чем смазать резьбу датчика кислорода
9. Смазывание резьбы кислородного датчика.
Как рассказывал ранее www.drive2.ru/l/547136778264379558/ перед тем как сделать ЧИП — тюнинг я выкручивал кислородный датчик, что бы оценить состояние катализатора. И не учёл одну деталь, не купил антипригарную смазку, которую необходимо наносить на резьбу кислородного датчика, что бы в будущем не испытывать проблем с его демонтажом. Всё знают, как сильно прикипает резьбовое соединение датчика и открутить его не испортив, бывает невозможно.
Для этого приобрёл антикоррозийную и антипригарную керамическую смазку. Артикул — 1920
Головку фирмы FORCE, под 1/2 трещётку на 22 мм. Артикул — 44322
А так же пригодился приобретённый ранее динамометрический ключ www.drive2.ru/l/547073831223690162/
Пользуясь случаем ещё раз посмотрел состояние катализатора, теперь уже после ЧИП — тюнинга:
Ничего не изменилось, кат на месте))))
И отлично себя чувствует.
Аккуратно наносим смазку на резьбу, сам датчик не пачкаем:
Затягиваем кислородный датчик с усилием 44 Н. м. Данные из мануала:
Может кому — то будет полезна ссылка на мануал:drive.google.com/file/d/0…6ULFudk95MVVfcFFkR0E/view нашёл где — то на просторах драйва.
Готово! Датчик на месте, надеюсь в дальнейшем проблем с его демонтажом не возникнет.
Лямбда зонд как источник проблем — полная диагностика авто. Смазка AV-40 как заменитель «ВДэшки». «Сушка» топливного бака LIQUI MOLY Fuel Protect.
Всем здрасти.
То, что сейчас распишу, касается почти любого автовладельца!
Намечается поездка в Москву, кроме того регулярные поездки в Воронежскую область подтолкнули на полную диагностику автомобиля, ХОТЯ лично мое мнение, каждый автовладелец раз в год обязан проходить диагностику — главное найти правильных специалистов!
Диагностика автомобиля это вам не по колесу ногой постучать и покачать стойку, чтоб качки посчитать и с умным видом диагностировать можно еще поездить или уже край, диагностика включает ряд процедур, требующие специфического инструмента, итак, чего делалось:
1). Замер компрессии:
Первоначальный замер осциллографом компрессии по обратному разряжению во впускном коллекторе вызвал легкую панику, из за явного «просада» одного цилиндра, поэтому пришлось повторить процедуру несколькими способами, включая «дедовский» с помощью компрессометра.
2.) Давление в топливной рампе:
Компрессометр показал в рампе 3.7 Атм, нормой считается 3.6-3.8 Атм, ради спортивного интереса измерили давление непосредственно у топливного насоса — давление 4.7 Атм, норма не ниже 4.5, новы насос 6.0 Атм.
3). Проверка осциллографом катушек зажигания — осциллограмма катушек включает себя время горения, затухающие колебания, время накопления энергии.
Короче, катушки «живые»!
Основное предназначение газоанализатора это выяснение насколько хорошо сгорает смесь, грубо говоря, выбросы сероводородов, углеводороводов, для автомобиля с выхлопной системой «прямоток» показания достойные.
Подключение к диагностическому оборудованию выявило иную проблему — «мертвый» датчик кислорода, тот самый лямбда зонд, косвенно, датчик кислорода влияет на состав смеси, в следствии чего, при неисправном датчике увеличивается расход топлива.
Безусловно, вполне спокойно можно было и дальше передвигаться с неисправным датчиком, по сути, практически на прошивке Евро 0, но снижение расхода топлива тема больная, и так как датчик «запасной» есть в наличии (как знал, что не следует продавать лишний лямбда зонт после установки выхлопа и прошивки!), решено заменить неисправный на исправный, благо датчики ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
На прямоточной выхлопной системе, датчик вкручивается практически «под автомобилем», с помощью специального удлинителя, ибо длина зонда примерно 30 сантиметров, проще говоря, датчик висел под днищем 5 лет, пришлось использовать «химию» — смазка AV-40, дешевый заменитель WD-40, побрызгали, подождали, снова побрызгали, отрезали провода от неисправного датчика и «свернули» рычагом.
Отдельно распишу про НОВУЮ универсальную смазку AV-40, производства AVS, артикул A40104S, объем 335 мл, цена 160 рублей, ПОВТОРЮ, универсальная смазка объемом 335 мл, аналогичная WD-40, с ценником 160 рублей! Да, купить пока что проблема, этот флакончик на СТО заказан, заказал себе через каталог, ждем-с…
Итак, «новый» датчик кислорода обработали медной пастой LIQUI MOLY Kupfer-Paste, высокотемпературная смазка, опять же выделили на СТО, кому интересно артикул 7579, надеюсь мне не придется проверять, работает ли смазка или нет!
«Оно живое!» — воскликнул я глядя на показатели, короче, датчик вполне себе рабочий — коэффициент коррекции длительности впрыска «прыгает» в значениях ЕДИНИЦА — идеально, практически новый датчик.
Для общего понимания, от данного коэффициента зависит состав смеси, и как следствие расход топлива.
Ну и напоследок, информация для профилактической обработки топливной системы, в начале лета влил в бензобак Осушитель — очиститель топлива LIQUI MOLY Fuel Protect, артикул 3964, объем флакона 300 мл, рассчитан на 60 литров топлива, разделил на пару раз, пол флакона на 30 литров, влил в начале лета, остальное в начале осени — основная цель, профилактически «осушить» топливный бак от воды, от использования ацетона отказался, ибо в этом плане добавление в бак бесполезное занятие!
Как итог — простая профилактическая диагностика выявила несколько неисправностей, при этом, ОШИБОК или «ЧЕКа» не наблюдалось по теме кислородного датчика, задумайтесь!
Лямбда-зонд (O2 sensor), силиконовые герметики и димексид. Очевидное и невероятное в автохимии и автофизике.
Начинал я эту статью писать ещё год назад, потом бросил, но решил к ней вернуться, потому что набор народных мифов про кислородные датчики, они же лямбда-зонды, всё ещё жив.
Все знают, что пользоваться низкотемпературными силиконовыми герметиками для уплотнения соединений в двигателе – нельзя, и это абсолютно правильно. При герметизации можно пользоваться только герметиками, на которых написано sensor-safe –это специальные герметики, кстати, тоже силиконовые, но из другого силикона.
Причем, про «нельзя» пишут все: производители герметиков, двигателей, прокладок, крышек и т.д. но никто внятно не может объяснить почему это так.
Полистав форумы, выясняется наличие двух основных точек зрения:
«Там уксусная кислота – от неё зонду конец!»
Но чувствительные материалы зонда – это платина и двуокись циркония – очень устойчивые в химическом смысле материалы, и они не боятся даже таких сильных кислот как серная и соляная. (Другое название двуокиси циркония – фианит. Полудрагоценный камень, часто используется как ювелирная замена бриллиантам) Тем более, что уксусная кислота уже при 150C благополучно сгорает, оставляя после себя воду и углекислый газ. Обезвоженная уксусная кислота хорошо горит. Столовую уксусную эссенцию поджигать бесполезно – в ней слишком много воды.
Горение уксусной кислоты выглядит так:
СН3СООН + 2О2 + t = 2H2О + 2СО2
На выходе вода и углекислый газ, что и так содержится в отработанных газах. Умирать зонду не от чего.
«Лямбда зонд отравился»
Чем он сейчас может отравиться? Допустим, раньше это был свинец. Машины, в конструкции которых использовались циркониевые датчики кислорода, заправлять бензином с добавкой тетраэтилсвинца(ТЭС) было запрещено. Изготовители а/м писали на крышках бензобаков и на приборных панелях «Non-lead fuel only”, «Заправлять только неэтилированным бензином», чтобы владелец этого не забывал. Сейчас писать перестали, потому что такого бензина просто нет. В РФ производство и оборот этилированного бензина запрещены с 2003 года. Основная причина – снижение токсичности выхлопа. Кроме того ТЭС и продукты его распада признаны канцерогенами.
Ответа на причины в российском интернете не нашлось. Пришлось прогуляться в интернет англоязычный.
Ситуация там точно такая же: «Использовать нельзя! Почему? Because of gladiolus, that is why.» В смысле, «потому что силикон»
Сначала давайте вспомним немного, как работает лямбда-зонд он же циркониевый датчик кислорода:
Почему он называется «лямбда-зонд»
Датчик кислорода в выхлопных газах автомобиля играет очень важную роль, по его показаниям ЭБУ формирует оптимальную топливную смесь воздух/топливо в соотношении 14.7:1, которую ещё называют стехиометрической. Для того чтобы можно было понимать, какая у нас смесь – обеднённая или обогащенная, используется условный параметр «лямбда». При соотношени 14.7:1 он считается равным единице.
Меньше кислорода, больше топлива (лямбда меньше единицы) – означает богатая смесь, топливо сгорает неэффективно, много сажи, подачу топлива надо уменьшить.
Больше кислорода, меньше топлива (лямбда больше 1) – обеднённая смесь, двигатель работает с увеличенной нагрузкой, возможны детонации, подачу топлива в смесь надо увеличить. Картинка из справочника Bosch:
Датчик начинает работать только при высокой температуре, автомобильные – начиная с 350, промышленные – 600-700 градусов. Bosch утверждает, что на испытаниях датчик кратковременно разогревается до 1000C без потери свойств.
Сразу после запуска двигателя, пока датчик не вышел на рабочую температуру, ЭБУ не использует его показания. Если посмотреть в любую диагностическую программу, то это состояние называется O2 sensor open loop или O2 open circuit. В этот момент ЭБУ пытается готовить смесь другим способом. После его прогрева, ЭБУ начинает его читать и регулировать состав топливной смеси в соответствии с получаемой с него информацией (соответственно, closed loop или closed circuit).
Чтобы быстрее приводить датчик в рабочее состояние, уменьшить расход топлива и улучшить экологию выхлопа, используется подогрев. У такого датчика обычно три или четыре провода. Датчики старого образца подогрева не имеют. Есть датчики с калибровочными резисторами и опорными элементами. Это широкополосные датчики, у них шесть проводов. Датчики отличаются по технологии изготовления, есть с пальцевидным элементом, есть с планарным, но это уже нюансы технологий под конкретные типы автомобилей.
Чувствительный элемент датчика представляет собой пористый массив из двуокиси циркония, с платиновым напылением. Платина выполняет две задачи – это катализатор ионизации кислорода, а также это электрический контакт, к которым во время работы прикладывается внешнее напряжение.
При высокой температуре в элементе датчика происходит следующий процесс. Кислород распадается на ионы, которые имеют электрический заряд, и благодаря приложенному напряжению переносятся от одного электрода к другому. Причём на аноде, ионы кислорода опять собираются в молекулы. Такое явление называют электрохимическим насосом. При этом количество кислорода прямо пропорционально приложенному заряду. Поскольку это насос, то появляется разность давлений на входе и выходе. А поскольку есть перенос заряженных частиц, то, из физики, он является электрическим током. А если есть ток, то есть и напряжение. Оно называется напряжением Нетера, в честь физика, открывшего этот эффект. Измеряется это смещение напряжения от приложенного, специальной схемой в ЭБУ и является основой для управления составом топливной смеси. Широкополосные датчики, как правило, токовые. Более того, в технических руководствах Bosch, этот рабочий элемент называется элементом или ячейкой Нетера.
Сам массив двуокиси циркония при этом работает фактически как твёрдый электролит, благо через него течёт ток.
В техническом руководстве Bosch есть еще много полезной информации, в части того, почему у переключаемых зондов (а в Lacetti именно такой) достаточно большая амплитуда синусоподобной кривой и всякие прочие интересные вещи. Но их описывать достаточно долго и не очень нужно, в нашем контексте причин смерти датчиков. Кому интересно, сами прочитаете, все ссылки внизу.
Мне всё-таки более интересно вернуться к смертности лямбда-зондов от дешёвых силиконовых герметиков. Bosch, кстати, про это не написал ни слова ни в каталоге 2013/14 года [2], откуда взяты эти картинки, ни в каталоге 2017/2018 года [1].
В процессе рытья англоязычного интернета, я наткнулся на техническую информацию компании SST – это производитель кислородных датчиков для промышленности.
В промышленности тоже есть потребность в измерении концентрации кислорода в различных газовых смесях и условия работы лямбда-зондов гораздо жёстче. В промышленности газ часто не разогревается до высоких температур, поэтому есть еще дополнительные вредные факторы как влажность и активные, вредные для датчиков примеси, а также есть риски поджига и взрыва кислородным датчиком стехиометрической смеси, если она образовалась в трубопроводе. Но принцип работы у них идентичен автомобильным.
В техническом руководстве компании SST [3] было написано следующее:
5.1.4 Использование датчика с силиконовыми герметиками и уплотнителями
Датчики на основе двуокиси циркония повреждаются при наличии кремния в измеряемом газе. Испарения органических силиконовых смесей (компаундов) из силиконового каучука (RTV rubber – Room-temperature-Vulcanization, каучук с вулканизацией при комнатной температуре) и силиконовых герметиков являются двумя основными источниками зла., при том, что и низкотемпературный силиконовый каучук, и герметики широко используются. Они часто сделаны из дешевого силикона, так что при нагревании в атмосферу начинают выделяться кремнийсодержащие испарения. Когда с потоком газа они попадают на датчик, органическая часть выгорает на его раскалённых частях, так что остаются очень тонкие частицы диоксида кремния SiO2 (диоксид кремния – это по сути кварцевый песок, имеющий очень высокую температуру плавления, в двигателе он сгореть не может). Частицы диоксида кремния забивают поры в элементе датчика и в активных частях электродов. Если для уплотнения необходимо использовать силиконовые герметики и уплотнители на основе низкотемпературных каучуков, мы советуем использовать высококачественные материалы. Необходимая информация может быть предоставлена по запросу.
Вот и ответ, почему для двигателя следует использовать только герметики с маркировкой sensor-safe. Они не прогорают при высокой температуре и не забивают датчик. ABRO 999 GREY как самый ходовой и распространённый, например. 150р тюбик.
Также в руководстве SST упоминаются примеси, которые могут нанести существенный вред, вплоть до выхода датчика из строя (взрывоопасные газы опускаем, в двигателе они не накапливаются):
5.2.2 Испарения тяжелых легкоплавких металлов, таких как Zn (цинк), Cd (кадмий), Pb (свинец), Bi (висмут) отрицательно влияют на каталитические свойства платиновых электродов. Следует настоятельно избегать экспозиции датчиков этим металлам.
Здесь содержится ответ на вопрос, почему нельзя лить этилированный бензин в инжекторные двигатели. Платина перестаёт работать как катализатор, количество ионов кислорода упадёт, ЭБУ будет считать, что смесь обеднена, и будет переливать топливо. Расход вырастет.
5.2.3 Соединения галогенов и серы в малых количествах ( 
Так что относитесь к своим кислородным датчикам с любовью и пониманием и они вам ответят взаимностью.
Засада при замене лямбда-зонда
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель»убило молнией» и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
А вот это интересно! Ну болтается, ну поддувает туда. А почему вдруг стал ПОДСОС? Ошибка прямо говорит на лямбду? А может быть просто новая лямбда не снюхалась с компутером.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель»убило молнией» и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным.
А может быть просто новая лямбда не снюхалась с компутером.
А может. Чёй-то я расстроился и даже код ошибки не считал.
Для чего следовало бы снять клеммы с аккума, и закоротив их друг на друга 10 минут подождать.
Если лямбда реально не подошла, то так делу не поможешь.
quote name=’Лерыч’ date=’Nov 16 2008, 15:11′ post=’410602′]А тут я-бы подумал, от чего смесь догорает в коллекторе, т.к. за свою жисть видел раскалённый коллектор 2 раза, и то ночью, после езды по трассе.
P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления.
А на моей просто «секла». Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать «заход» надфилем.
То есть колпачок сгорел? Или отвалился?
Чем смазать резьбу лямбда зонда
Всем доброго времени суток. Пишу, а на душе кошки гадят, поэтому буду писать мало, но, по сути.
Ранее писал, что намереваюсь менять ЛЗ, так как старый — выдавал ошибку при тесте и ХХ были не ровные.
Так вот настал этот день Х.
Освободился теплый гараж с ямой и инструментом, а значит можно приступать к рабочему процессу.
Что понадобилось: WD-40 и рожковый ключ на 22 (ООО этот волшебный ключ на 22, такой же размер ключа служит и для снятия руля), сам ЛЗ (брал оригинал, не универсальный, а как доктор Менгеле прописал), для лучшей следующей разборки медная смазка от LIQUI MOLY Kupfer-Spray (для заказа артикул 3969).
Весь процесс занял время, но никто в спину не толкал ибо шел параллельно другой процесс обновлений в машине.
Сначала попробовал снять ЛЗ без WD-40, но усилия приложенные мной не увенчались успехом, а значит нужно «подмазать». Смочил резьбу по кругу не жалея WD-40 и так каждые пол часа в течении 7-ми часов.
Для большей картины скажу – снимал со штанов М20 через верх капота, предварительно накинув ткань на крыло. Через 7-мь часов одним средним усилием резьба поддалась и ЛЗ выкрутился как родной. По факту вскрытия обнаружилось, что WD-40 проникла на 3/4 всей резьбы.
Установка нового ЛЗ началась с того, что я почистил спиртом старое посадочное место, на резьбу нового ЛЗ нанес слой медной смазки (мне показалось, что то, что на заводе нанесли — окажется мало та и лучше подстраховаться). Все заворачивается и подсоединяется на место, провод укладывается в пазы на корпусе машины.
Сделаю отступление (читать вторую часть трилогии), запускаю двигатель – остатки WD-40 которые были на штанах — выгорают, двигатель работает аки швейцарские часы, обороты 750 и ни оборотом ниже. Расход по факту упал, но об этом третья часть трилогии.
Самочувствие фрау – более чем удовлетворительное, настроение у владельца на тот момент – супер.
Всем ровных дорог, успехов во всем и семейного благополучия
В 99% случаев замена лямбда зонда не вызывает никаких сложностей и занимает до получаса времени. Однако бывают редкие случаи, когда приходится менять лямбда зонд на автомобиле:
• подвергавшемся экстремальной эксплуатации;
• на котором датчик уже менялся, но на резьбу не была нанесена графитовая смазка;
• когда при установке датчика было применено чрезмерное усилие.
Эти случаи приводят в дальнейшем к осложнениям при замене датчика.
Все осложнения, возникающие при замене, сводятся к трём основным проблемам:
• Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
• Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в выпускном коллекторе.
• При выкручивании датчик разрушился, а его часть осталась в гнезде выпускного коллектора.
Подробно рассмотрим каждый случай:
Лямбда зонд не поддаётся выкручиванию.
Для того чтобы датчик легко выкручивался из своего гнезда, его необходимо выкручивать на горячем двигателе. Дело в том, что при нагретом двигателе и коллекторе, все соединения расширяются, а значит и датчик будет легче выкручиваться. При этом нужно помнить о технике безопасности: не только использовать перчатки, но и предусмотреть защиту запястий и предплечий.
Итак, прогреваем двигатель до рабочей температуры. После этого приступаем к выкручиванию. Если датчик всё-таки идёт туго, то следует нанести в место резьбового соединения жидкую смазку WD-40, подождать 2-3 минуты и начать совершать возвратно поступательные движения, всё больше выкручивая его. По мере освобождения резьбы наносить на неё небольшое количество WD-40 и снова ждать, чтобы смазка “расползлась” по резьбе и проникла внутрь.
Старый датчик выкручен, но часть металла с его резьбы осталась в гнезде коллектора.
Предпринимаем следующие действия:
• Измеряем штангенциркулем диаметр и шаг резьбы лямбда-зонда.
• Покупаем соответствующий метчик (приспособление для нанесения внутренней резьбы).
• Аккуратно проходим гнездо датчика метчиком.
Не стоит волноваться о том, что небольшая часть металла с резьбой попадает в коллектор – это не имеет критического значения для качественной работы выхлопной системы и катализатора.
При выкручивании старый датчик разрушился и его рабочая часть (без шестигранника) осталась в гнезде трубы.
Переживать по этому поводу не стоит, ничего страшного не произошло и всё поправимо. Однако, такое возможно только у совсем неумелых автолюбителей. Поэтому, если уж такое случилось и чтобы не нанести ещё большего вреда своему авто неумелыми действиями, рекомендуем обратиться в надёжный автосервис. Одновременно рекомендуем никогда больше не пытаться самостоятельно ремонтировать свой автомобиль.
В современных системах управления впрыском топлива, едва ли не главную роль выполняет датчик содержания кислорода в выхлопных газах (Oxygen Sensor). Его часто называют лямбда-зонд или О2-датчик, иногда — датчик выхлопа. Задача лямбда-зонда состоит в том чтобы преобразовывать информацию о содержании кислорода в выхлопных газах в эл.сигнал, который, в свою очередь, считывается эл.блоком управления впрыском (ECU).
В современных двигателях оптимальной считается смесь с соотношением 14.7 частей воздуха к 1части топлива. Соотношение воздуха и топлива в составе топливной смеси определяется эл.блоком по полученным сигналам датчиков установленых на двигателе, качество же приготовленной смеси проверяется ECU по сигналам, введенного в обратную связь, датчика О2. При излишне обогащенной или обедненной топливной смеси, эл.блок корректирует ее приготовление с учетом показаний лямбда-зонда.
Т.к. датчик О2 выполняет в системе впрыска топлива одну из основных функций, работа двигателя во многом зависит от его исправного состояния. Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе
лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.
Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа.
Наиболее распространенная «болезнь» датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером.
Неисправности»замерзших» датчиков О2 не фиксируются контроллером, т.к.амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона. В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона. Чаще всего это 0-1В.
Таким образом, однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой «CHECK ENGINE». Однако, следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвенным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.). В этих случаях индикация «СЕ» может быть включена.
При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.
Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320ёC. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Демонтаж неисправного лямбда-зонда следует производить при температуре двигателя около 50ёC, в противном случае, из-за заклинивания, велик риск сорвать резьбу. Перед тем, как приступать к демонтажу, необходимо при выключенном зажигании отсоединить разъем датчика. На некоторых автомобилях, чтобы снять датчик О2, необходимо демонтировать защитный кожух выпускного тракта. Признаком неисправного лямбда-зонда может служить повышение расхода топлива и ухудшение динамики автомобиля, при этом возможен неустойчивый холостой ход двигателя.
В большинстве своем, сходные по конструкции датчики являются взаимозаменяемыми. Возможна и замена неподогреваемых на подогреваемые О2 (обратную замену я не рекомендую). Однако часто возникает проблема несовместимости разъемов и отсутствие дополнительных проводов питания для подогревающего элемента. При этих заменах можно самостоятельно проложить дополнительные провода и подключить подогреватель к реле зажигания или реле эл.бензонасоса. При этом следует учитывать, что ток потребления подогревателя может составлять до 8-12А. Если есть возможность, лучше эту цепь подключить через дополнительное реле и предохранитель.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том, чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения
аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катализатора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют керамические пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик. В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе, дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более «грязный» выхлоп и часто воспринимает
это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.
Лямбда зонд, что выбрать — оригинал или неоригинал?
Оригинальный стоит в коробочке всем известной 8000 рублей. Не оригинальный от Bosch 2000 рублей (также вкоробочке, но от бош) Оба произведены в германии номера по каталогу идентичны. Вопрос, что брать как думаете?
alex-940 делится собранной в интернете информацией:
Лямда зонды отличаются —
1. По рабочему элементу — бывают пороговые и пропорциональные. Все, что мы видим вокруг — это пороговые (пропорциональные крайне редки).
2. По механическим подсоединительным размерам
3. и разьему.
4. По наличию подогревателя.
5. По количеству проводов ( 1-2-3-4 проводные ).
6. По наличию синенькой коробочки с надписью вольво :-)))
Для нормальной работы компьютера важен только пункт 1 — все остальное пурга.
Для местоположения — еще и пункт 4. — все, что расположено дальше 10 см от выпускного клапана должно иметь подогреватель. А дальше каждый все для себя решает сам.
Если нужна только синенькая коробочка, то вопросов нет.
Если нужно, чтобы смотрелось — то можно и от боша.
А если — чтобы ездить — то можно и от москвича/десятки.
Сейчас у меня стоит от АЗЛК Святогора, куплен за 15$ ( 350 рублей) больше 1,5 лет назад. Самодиагностика 1-1-1, СО 0,5 — 0,7%(классический порог лямда =1), расход
Gregory T5 о взаимозаменямости лямбда-зондов (2001 год):
Длительные изыскания Лямбда-зонда на 850 Т5 с помощью многих небезызвестных личностей (личностям отдельное спасибо:) привели к следующему выводу:
магазины
Если вам помогли наши советы и вам тоже есть что посоветовать посетителям нашего сайта —
присылайте нам свои советы на Spravarul@bk.ru
Дополнительно: