чем смазать подшипник натяжного ролика

11.04.202211.04.2022 admin 0 Comments

Обслуживание натяжителя и замена смазки в подшипниках роликов

Сначала касательно натяжителя. Постоянно уязвимая часть его механизма, которая вынуждает людей, в силу скорого износа дорабатывать ее расточкой и установкой роликовых подшипников — втулка, на которой вращается корпус натяжителя, отрабатывая подергивания ремня.

Оригинальный заводской натяжитель мне меняли на 42 тысячах пробега. Естественно, никто его обслуживанием и смазыванием там не озадачился и когда я к нему перешел на пробеге 65 тысяч километров, уже были следы эксплуатации. Все было очищено, смазано смазкой Amsoil Multipurpose grease и смонтировано со сдвигом втулки. Затем, еще для профилактики, было добавлено две шайбы на крепления, что немного вынесло натяжитель вперед, сдвинуло ремень к внутреннему краю.

Смотрим, что у нас теперь. При разборке все же было видно, что уплотнители не до конца отрабатывают свою работу и часть смазки была (по краям) грязная. Это сигнальчик о том, что проверять и пересмазывать узел нужно чаще чем раз в 20к.

Состояние пальца можно назвать приличным. Износ, который появился со смазкой не идет ни в какое сравнение с износом, который имел место ранее. И то, я допускаю, что стала играть против загрязненность смазки.

Все протер, обновил смазку, собрал. Нижний болт покрылся оксидами, пришлось пройти его плашкой

Переходим к роликам. Напомню, как выглядела смазка в них при прочих ревизиях.
Ролик натяжителя

Обратите внимание, смазка прозрачноватая, молочного оттенка, равномерной плотности и консистенции.
Что у ролика с пробегом 23тык, что у ролика с пробегом 65тык.

Вскроем ролики теперь.

Немного видео и бла бла бла. Ниже текстовый аналог

Обратите внимание. Смазка приобрела более отчетливый желтый оттенок (окисление) и потеряла равномерность консистенции. Образовались крупинки и крупа — с изрядным вытеснением ее на уплотнитель.
Можно конечно сослаться, что вскрывая их прошлый раз я повредил уплотнитель и внутрь надуло пыли — но
1) крупа — это чисто смазка, без твердых вкраплений
2) подобные «веселые картинки» я не раз видел на профильном форуме

Более подробно суть процесса и все сопутствующие параметры и механизмы я раскрою в исследовательской записи в моем блоге, в котором очень много всего посвященного смазкам ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ ГРУЗ, а тут просто констатирую — сильно повысившаяся средняя температура эксплуатации (приблизительно на 20 градусов) из-за жаркого климата эксплуатации привела к ускоренной деградации смазки.

Подшипники промываюся вайтспиритом и закладывается свежая смазка — контрабандный, запрещенный к экспорту в РФ Total Altis SH2, которым меня снабдил благородный checkbearing

Вопросы и ответы:
Q: Можно ли считать, что смазывание натяжителя лучше чем его переделка на ролики.
A: Правильная переделка на роликовые подшипники теоретически может увеличить время жизни узла на все время жизни автомобиля. В то же время переделка несет риски лопания корпуса из-за чрезмерного истончения стенок, набивки канавок при недостаточно хорошем цементировании пальца и требует финансовых вложений. Смазывание, если начать его делать с нового состояния ролика, оценочно, может увеличить срок службы до 100+км (в части именно этой втулки), но потребует регулярных проверок и, желательно, улучшения уплотнений. Впрочем, роликовые подшипники тоже не мешает смазывать периодически.

Q: Почему был заложен именно Total Altis SH2
A: Потому что это полимочевинная высоктемпературная смазка на синтетической бленде, адекватной вязкости (80сст). Подходит и для скорости вращения, и для температурных режимов и имеет повышенный срок работы при высоких температурах — каковые в общем-то и доконали оригинальную смазку подшипников.
В техпаспорте к ней вы найдете данные, которые для большинства других смазок не указывают — либо по причине их изначальной негодности в подобные подшипники (привет любители синьки!), либо по причине паскудных результатов (привет, любители синьки!)

Обратите внимание на два чисто подшипниковых теста. Один — ASTM D 3336.
Это время жизни смазки (подшипника) при умеренных нагрузках, скорости вращения 10 тысяч оборотов и 149(!) градусах цельсия. Уточню, что большая часть смазок на литиевом мыле или даже литиевом комплексе в подшипники такую температуру не переносит вообще (типовые значения 120 макс, эксплуатационная 56-80гр)
Результат более 2 тысяч часов, в переложении на эксплуатацию и общую среднюю скорость эксплуатации 40-50км/ч (мою) это 100 тысяч километров пробега. Хотя скорость вращения здесь и условия скорее подшипников генератора.

Второй тест — это FAG-Fe9, вращение подшипника со скоростью 6000об/мин, под усилием 1500Нм. У данной смазки даже при температуре 170гр время работы больше 400 часов.

Q: А если попроще к людям, чо можно запихнуть?
A: Литиевый комплекс поверх минералки (для краснодара) или синтетики (для анадыря) вязкостью от 50сст до 100сст.

Обслуженные узлы смонтированы и установлены. Напоминаю, моменты затяга натяжителя 80+-5 верхний болт, 30+-5 нижний болт. Болта затяжки роликов в гайде не лимитированы, остановился на 17нм.

Ставим тысячи лайков, делимся с коллегами и любовницами, подписываемся на МосВодоКанал (и Беломорканал), вопросы и ремарки пишем в комментариях. )

Смазываем ролики, коньки, лыжи, за рулем не бухаем и дома не сидим!

Источник

Смазываем подшипники натяжных роликов ремня ГРМ, балансировочного вала, доп. оборудования…

Вот подходит Т.О. 80 тыс по пробегу, а по времени приближается 10 год как машина куплена была в салоне с ноля, а именно 29 ноября 2008 года. Натяжные ролики которые шли с машиной с завода по ходу имеют отменное качество (мое субъективное мнение) так как я видел машины которые прошли 160 тысяч км, не то что без смазки подшипников роликов, но и без замены и подтяжки ремней (но это не значит что не нужно подтягивать, НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!) Исходя с личного опыта, мною принято решение натяжные ролики не менять на новые, а просто открыть подшипники роликов, промыть, продуть сжатым воздухом, и снова смазать новой смазкой.
Прошерстил инет, пообщался с ребятами на форуме Оil-club.ru по смазкам, именно для роликов, ссылка: www.oil-club.ru/forum/top…=comments#comment-1137856
Вот какие смазки рассматривал для поиска : Shell Gadus S5 T100 2 ; Shell Gadus S5 V100 2 ; Total ALTIS SH 2 ; Chevron Black Pearl Grease EP 2 ; Сhevron SRI (искал эту, но не нашел у нас); Mobil Polyrex EM ; Mobilith SHC 100 ;, в итоге остановился на ТОТАЛЕ…
Закупил специальную смазку Total ALTIS SH 2, это — Высокотемпературная cмазка на основе полимочевины «с высокой звукоизоляцией» на основе синтетического эфира. Смазка разработана прежде всего для пожизненной смазки подшипников и других приложений, работающих в условиях высоких скоростей и широком диапазоне температур. Благодаря уникальной технологии TOTAL ALTIS SH 2 не вымывается водой при любых температурах и скоростях, обеспечивая пожизненное смазывание, и гарантирует хорошее функционирование оборудования в течение длительного срока. Использование этой новой технологии позволило увеличить срок службы смазок на 50 % по сравнению с «традиционными» полиуретановыми смазками. Смазка сохраняет свои рабочие характеристики при температуре до 260°C, показывает превосходные результаты и при минус 40°C.
Скоро будем заниматься заменой смазки и т.д. Если получится, выложу фотки при замене смазки…

«>
И так сегодня 09.10.2018, работы по замене ремней сделаны, теперь о самых натяжных роликах, что поставили Японцы на заводе при сборке моего МПСа Паруссника в Нагое, так как машина была куплена с салоне…
Натяжной ролик ремня ГРМ, обозначения 74S 6203DU28A JAPAN NSK

Снятый ролик прошедший 82000км, по возрасту ему 10 лет, крутился в руках с смазочным сопротивлением. Открыл его, смазка есть и даже по цвету не сильно темная (то есть пыли не много), количество достаточное, и смазка «живая», не сбитая и не пересохшая, решил не промывать и не ложить новую смазку, поставил аккуратно пыльник на место, на мой взгляд этот ролик отходит еще один свой срок 80 000 км без проблем.

Натяжной ролик ремня балансировочных валов, обозначение NTN, больше никаких цифр и надписей…

Этот ролик тоже прошедший 82000км, по возрасту ему тех же 10 лет, крутился в руках с смазочным сопротивлением. Открыл его, смазка есть, НО, по цвету уже немного темноватая, присущ темно-серый цвет (то есть, присуща в смазке пыль и по видимому, и от износа в том же числе…), но количество достаточное, и смазка тоже «живая», не сбитая и не пересохшая, решил тоже не промывать и не ложить новую смазку, поставил аккуратно пыльник на место, на мой взгляд этот ролик тоже отходит еще один свой срок 80 000 км без проблем…

Да, о натяжном ролике ремня кондиционера, фотку сделать забыл, но там пока вопрос смазки остался открытым, как что то решу, выложу сюда, а пока что так…

Источник

Обслуживание подшипников роликов. Чистка, замена смазки.

Добрый день, друзья!

Ролики ремней двигателя работают с большими скоростями и в широком диапазоне температур (от момента пуска двигателя в мороз до продолжительной работы на горячем двигателе), поэтому для смазки подшипников роликов подходит далеко не любая консистентная смазка.

Изучая эту тему, я изучил профильные форумы типа oil-club или oilchoice, сравнил характеристики примерно десятка различных смазок. Как часто бывает при поиске нужной информации, пришлось перемыть тонны песка в поисках крупицы золота. Не претендую на истину, но для себя пришел к выводу, что среди множества характеристик, наиболее критичными при выборе смазки для высокоскоростных подшипников, к которым в большинстве случаев относятся и подшипники роликов, являются параметры кинематической вязкости и диапазона рабочих температур смазки:

Выбор подходящих смазок, в принципе, есть. Наиболее популярные из них:

— Chevron SRI
— Mobil Polyrex EM
— Shell Gadus S5 T100
— Slipcote Polyurea CV Joint
— Redline CV-2

Характеристики этих смазок здесь не привожу, кому интересно, без труда найдет их в сети.

Высокоскоростные подшипники нельзя забивать смазкой «под завязку». Оптимальное количество смазки составляет 25-30% от свободного объема внутри подшипника.

На фото ниже, для иллюстрации показан процесс замены заводской смазки в двух роликах ремней агрегатов автомобиля KIA Sorento. Каждый из этих роликов на тот момент прослужил порядка 50-70 ткм, и заводская смазка была заметно «уставшая».

Натяжные ролики приводных ремней насоса ГУР и компрессора конциционера:

Источник

Смазка натяжного ролика генератора двигателя 21126

Здравствуйте дорогие подписчики и гости, зашедшие на мою страничку.
Сегодня я хочу Вам рассказать о том, как самостоятельно своими руками проверить состояние натяжного ролика генератора и вспомогательных агрегатов, а также смазать его для долгой и безотказной работы.
Также это относится и к другим двигателям, имеющим такую же натяжную систему ремня, как на данном двигателе.

Для смазки необходимо использовать консистентную смазку на литиевой основе. Я использовал смазку фирмы «CRC». Главные преимущества таких смазочных материалов, это стойкость к температуре и соответственно к разжижению и удержание самой смазки на рабочих поверхностях подшипников при больших скоростях вращения.

Что нам понадобится для выполнения работ:
1. Собственно сама смазка, описанная выше.
2. Из набора инструментов: головки на 19 мм., на 8 мм., удлинители, воротки (трещётки) и карданчики. Можно всё выполнить и обычными ключами, но это очень не удобно.
3. Накидной ключ на 15 мм.
4. Плоская отвёртка.
5. Иголка.
6. Возможно понадобится магнитная стойка, если при установки ролика упадёт на защиту двигателя втулка или болт. Достать оттуда их рукой очень сложно, почти не реально подлезть. Я использовал обычную длинную отвёртку, с прикреплённым магнитом.

Теперь всё по порядку.
1. Снимаем крышку двигателя. Тянем её на себя, освобождая поочерёдно четыре резиновых крепежа крышки.

2. Отпускаем контргайку натяжителя ремня. Для этого берём длинный удлинитель с карданчиком и головкой на 19 мм., и расслабляем затяжку контргайки.

3. Ослабляем затяжку ремня. Для этого берём удлинитель с головкой на 8 мм. Вращаем шток натяжителя по часовой стрелки до упора.

4. Снимаем защитный колпачок ролика. Для этого берём небольшую плоскую отвёртку, и поддеваем крышку.

5. Откручиваем болт крепления ролика к натяжителю. Для этого берём накидной ключ на 15 мм., и расслабляем затяжку болта. Выкручиваем болт и снимаем ролик. Делаем это аккуратно, т. к. с задней стороны ролика, может упасть втулка и защитный железный пыльник.
Обратите внимание, болт натяжного ролика имеет ЛЕВУЮ резьбу. Откручивать его нужно по часовой стрелке.

6. Вскрываем подшипник. Для этого берём иголку и поддеваем защитный пыльник подшипника с внутренней стороны. Вскрываем очень аккуратно, чтоб не повредить пыльник.

8. Тщательно моем подшипник. Мыть можно бензином и растворителем (уайт — спиритом, сольвентом)
Категорически запрещается мыть подшипник растворителями 646, 650, ацетоном и им подобными. Эти растворители растворяют наш пластмассовый ролик.

9. Забиваем смазкой с обеих сторон. Смазывать нужно тщательно, запихивая смазку под каждый шарик, затем проворачивая постепенно добавляем новую порцию. Также учитывайте, что слишком много смазки тоже плохо. Её со временем выдавит, и она попадёт на рабочую поверхность ролика.

10. Вставляем пыльники подшипника на место. Затем протираем тряпкой ролик, от лишней смазки.

11. Собираем всё в обратной последовательности.
Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.

Натяжку ремня делайте по мануалам по ремонту. Затем перепроверяйте по звуку. Влючив все потребители послушайте звук от генератора на разных оборотах. При перетяжке ремня сразу будет слышен гул генератора. Также при недостаточном натяжении ремня, будет слышен свист при резком увеличении оборотов двигателя. Это проскальзывает ремень.

PS: В следующей статье я опишу смазку роликов ГРМ на двигателе 21126. И избавление от писка на холодном моторе.
На этом всё!)
Всем желаю удачи! Если Вам понравился и пригодился мануал, не забывайте жать кнопочку «нравится»)))

Лада Гранта 2013, 98 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 45

Эта смазка мягко говоря не очень подходит для роликов. У нее вязкость базового масла 800 сантистокс при необходимых роликам 70-100, и консистенция NLGI 2 вместо 3.
Работать возможно и будет, но получится лишнее сопротивление качению и нагрев.

(Обратите внимание на некоторые моменты: ролик устанавливается надписями на корпусе наружу, в сторону от двигателя.)

А откуда взята информация?
У него, что подшипник не по центру стоит?

Давно дело было, не помню уже. Возможно не по центру, раз я так писал. А возможно просто с завода так ролик у меня установлен был. Машина была новая, до меня этот ролик никто не крутил. А там смотрите сами.

Автор, у меня болт был не 15 а 17. Дополни плиз в инструкции как вариант

Сколько раз говорить: при снятии пыльника с подшипника, поддевайте инструментом его за ВНЕШНИЙ диаметр, т.к. он является НЕРАБОЧИМ и для него не так критично замятие и изгиб внутренней железной обоймы.

Спасибо за полезную информацию!

Очень хорошая инструкция, молодец, создал закладку!

Респект! На заметку!

Вниманиэ!
ролик скорее всего ближе к высокооборотистым. Значит полностью смазкой забивать не надо!

Тут на днях помпа потекла, и раз пришлось ее менять, заодно и поменял ремень ГРМ с роликами — в первый раз за почти 8 лет и 100 тыс.км. пробега. Потом вспомнил про ремень генератора. Подумал тоже может поменять ремень с роликом в комплекте, благо советчиков много, типа пробег и возраст. Но на вид он оказался просто в отличном состоянии (gates) — никаких трещин. Осталось проверить ролик — и тут Ваша статья в помощь! Разобрал его, но снимал с двигателя не прямо сразу его, а вместе с натяжителем, а затем уже с него. Спасибо за подсказку, что болт с левой резьбой. Так вот, смазка в ролике тоже была как новая, густая, прозрачная с желтоватым оттенком.
Так что благодаря вашей статье и сэкономил, и не купил новые, сомнительного качества запчасти!
Немного дополню от себя — конечно, кто-то не хочет заморачиваться, но дело тут всего лишь в лишних 3-х минутах, я для своего удобства, чтобы легче было подлезть снимал бочок омывателя и верхнюю половину пластмассового кожуха ремня ГРМ.
И, кстати, раньше, я тоже не хотел лишний раз снимать бочок, и, когда менял лампочку ближнего света h7, страшно мучился, царапал руки, матерился. Но сейчас снял бочок и на раз поменял лампочку.
Пока проверял состояние ремня и ролика, заметил, что шкив генератора имеет биение… Вот еще одна проблема… Что теперь весь генератор менять?

отличная статья! сегодня также сделал у себя на калине! смазки практически не было.

Момент затяжки болта на ролике какой? На глаз делали?

Источник

Смазка подшипников натяжного и обводного роликов

На прошлой неделе услышал шум при работе двигателя — прерывистый шум несмазанного подшипника. Ездил с таким шумом дня 3-4.
Для определения какой именно хотел применить «фонендоскоп» — трубку резиновую одним концом к уху, а другим рядом с подшипником. Данный метод работает и ранее при мне был точно определен источник шума на работающем движке. Но покумекав я нашел еще один метод — смазать.

Сначала я капнул на вал обводного ролика, но никаких результатов, еще раз капнул и снова без изменений. Затем капнул на натяжной ролик, и звук изменился, шум стал менее высоким и с большими паузами. Ура, неисправность найдена!
Стал искать цены в магазинах и они мне не понравились:
Ролик натяжной, вместе с механизмом натяжения 03C145299C за 3350 руб.
Поиск на Д2 и найдены нужные отчёты:
www.drive2.ru/l/10462389/
www.drive2.ru/l/477786181854036855/
Ролик натяжной можно заменить отдельно, без механизма. Подходит от 405 ГАЗовского двигателя Его номер: 405241308080, на сайтах автозапчастей аналоги ищутся. Параметры: диаметр 65 мм, внутренний диаметр 17 мм, ширина 23 мм.
Ролик обводной. Номер: 1J0145276B за 1350 руб., но есть замена — натяжной ролик для ВАЗ 1118. Номер 1118-1041280 за 370 руб. Есть другие производители. Параметры: диаметр 76 мм, внутренний диаметр 17 мм, ширина 25 мм.
Я все действия производил сверху, то есть не снимая колеса и подкрылка.
Для начала нащупываем отверстие для фиксации натяжного ролика:

Для фиксации я использовал шестигранный Т20. Не болтался. Сначала вставил сверло 3.25, но с ним было неудобно и ролик болтался.

После фиксации натяжного ролика откручиваем ролики ключом/головкой на 16: натяжной с ЛЕВОЙ резьбой откручиваем по часовой стрелке, обводной с обычной резьбой откручиваем против часовой стрелки.
Обводной ролик просто так не вытащить, так как у него длинный болт. Для изъятия нужно открутить упорную втулку и сместить ролик к двигателю. Идет легко по резьбе: