чем смазать манжету пневматической винтовки

Клуб Ижевских любителей пневматики

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Чем смазывать ППП винтовку?

Сообщений 1 страница в чем разница» rel=dofollow»>страница 20 из 20

Поделиться12010-07-01 18:57:44

Смазываю ружейной смазкой, при выстреле из ствола идет дым! Хотя смазываю в разумных пределах, не заливаю его ведрами))
Чем можно смазывать сам поршень и цилиндр??

Поделиться22010-07-01 19:11:47

ШРУС, буквально одного грамма хватает на всю винтовку. Ничего не дизилит.

Поделиться32010-07-01 19:52:26

насухо вытри тряпкой поршень цилиндр и манжету
затем ШРУСом тряпочку испачкай и протри цилиндр поршень и манжету

Поделиться42010-07-01 21:12:07

у нас тут один парень винтовку иж61 маслом моторным отработанным смазывал. она потом как маркер пейнтбольный черными кляксами стреляла

Поделиться52010-07-04 19:32:36

У меня от обычной ружейной смазки(нейтральная) Из ствола дым белый идет. Дизель? Хотя не лью ее в компрессор ведрами.

Поделиться62010-07-04 23:24:02

А ведер и не надо. Даже при более-менее нормально убранной смазки из цилиндра по-любому будет дизелить выстрелов 50.

Поделиться72010-07-05 13:29:02

У меня уже больше 50 выстрелов с момента смазки прошло, а все равно дымит( Это сильно вредно для пневматики?

Поделиться82010-07-05 14:56:34

Это сильно вредно для пневматики?

поршень прогореть может запросто, разбери вытери все насухо, тонюсенько шрусом смажь

Поделиться92010-07-05 18:30:11

Она у меня уже очень долго. все время дымит)))) Недавно разбирал полностью (первый раз после 8000-10000 выстрелов) Все в нутри в порядке, манжета правда в коричневом налете, ну ее все равно менять. А остальное в идеале. Кстати есть ли смысл отшлифовать все соприкосающиеся детали. Или оставить так? Они уже притерлись.

Поделиться102010-07-07 08:34:34

Она у меня уже очень долго. все время дымит

Поделиться112011-06-13 21:51:04

У меня тоже все ШРУСом 4 смазано на моих Мурках (внешняя поверхность поршня и пружины, ригель, детали спускового механизма. )
Но не так давно смазал ШРУСом же подшипники стиральной машины (закончился ЦИАТИМ).
Так эти подшипники сразу же захрустели. Пришлось их вымыть и отправляться на поиски другой смазки.
Заинтересовавшись этим, «погуглил», и обнаружил, что не один только я заметил такие свойства.
Более того, существуют мнения, что ШРУС должен работать только в герметичных узлах, иначе входящий в него дисульфид молибдена под действием «природных факторов» (таких как кислород и атмосферная влага) преобразуется в диоксид молибдена, т.е. в абразив.
Паниковать не буду, но при случае заменю всю смазку, хотя бы на ЛИТОЛ 24.

Источник

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Сообщений 1 страница в чем разница» rel=dofollow»>страница 4 из 4

Поделиться116 Янв 2013 13:03:07

Никогда не следует вхолостую щелкать курком; в оружии с переломом ствола при открывании ствола необходимо поддерживать его рукой, а при закрывании нельзя рывком вскидывать ствол; рычаги взведения и нагнетания нужно перемещать решительно, но плавно. Не следует прикладывать излишние усилия при взведении курка, рычага взведения или нагнетания. Нажатие на спуск при включенном предохранителе во многих моделях гарантирует поломку ударно-спускового механизма.

Чистка и смазка.

Поделиться216 Янв 2013 13:07:52

Вот один из примеров порядка чистки ствола. Для чистки не обязательно использовать дорогие смазки типа Hoppe`s или Хадо. Для винтовок РСР подойдёт керосин и веретяное масло, смешанное в пропорции 3 : 1. Поводите пластиковым ежиком несколько раз. Затем возьмите 5-6 патчей (тканевых или войлочных) также вымоченных в керосине, и прогоните их. Затем прогоните 2-3 сухих или с ацетоном патча, чтобы окончательно убрать смазку. И тканевым ёршиком нанесите силиконовую смазку.

Существуют также специальные патчи, очищающие стволы при помощи выстрела. Однако, применяют их только в том случае, когда стволы не сильно загрязнённые.

Стволы типа ИЖ-60 и МР-512 чистить вообще нельзя. Их достаточно протирать тканевым патчем через 400-500 выстрелов, в противном случае, нарушается кучность.

В настоящее время в нашей стране тяжело найти хороший шомпол. Он обязательно должен иметь стальной пруток внутри и латунную трубку снаружи по всей длине. Можно изготовить шомпол и самому. Для этого вам понадобится пруток «серебрянки» в 600 мм, сверху которого нужно приделать термоусадочную трубку и деревянную ручку. Такой шомпол очень удобный в применении.

Поделиться316 Янв 2013 13:12:01

шомпол;
куски выстиранной хлопчатобумажной ткани;
ветошь;
деревянные заостренные палочки;
масленка со смазкой.
Не используйте для чистки щелочные смазки. Применяйте специальные смазки для пневматики, косточковое масло для механических часов, нейтральную или универсальную оружейную смазку.

Источник

Чем смазывать пневматическую винтовку

Основные правила чистки пневматических винтовок

Чтобы понять, как правильно смазывать пневматическую винтовку, для начала необходимо уяснить, что подобная процедура должна проводиться только на полностью чистых стволах. Поэтому для начала давайте разберемся в том, какие существуют основные правила чистки, которые обязательны к соблюдению в любом случае:

Процесс чистки

Теперь, когда с основными правилами чистки мы разобрались, давайте получше познакомимся с самой процедурой. Обслуживание винтовки состоит из четырех этапов, которые необходимо соблюдать в строгой последовательности. Вот краткая инструкция:

Шаг 1 – снятие свинцового налета

Для начала нам необходимо избавиться от нагара, который образовался в процессе стрельбы. Для этого берем ершик (пластиковый или бронзовый), после чего погружаем его внутрь ствола и начинаем чистить винтовку плавными и ускоренными движениями. Подобная процедура должна занимать не менее 5 минут: если пластмасса или бронза не могут справиться с налетом, то можно воспользоваться более жесткими металлами.

Шаг 2 – обезжиривание ствола

Шаг 3 – мойка и сушка

Шаг 4 – смазка

После этого винтовка является полностью готовой к стрельбе.

Чистка винтовок разного типа

Самыми неприхотливыми винтовками в плане обслуживания являются газобаллонные модели. Большинство инородных тел, а также металлическая грязь, попросту выдуваются из дула в момент выстрела. Однако в процессе чистки очень важно не допустить попадание влаги в баллон, иначе это приведет к ухудшению боевых характеристик и постоянному процессу конденсации внутри ствола. То же самое касается и мультикомпрессионной пневматики с PCP-механизмом.

Винтовки, в которых в качестве основного источника энергии используется витая пружина, нуждаются в чистке гораздо больше остальных. Кроме того, важно регулярно смазывать ударник, отбойник, а также саму пружину, поскольку они имеют свойство быстро терять масло. Лучше всего для этой цели использовать тонкую кисточку или кусочек ветоши. Однако ни в коем случае не удаляйте старое масло ацетоном или дизелем, поскольку это спровоцирует процесс разложения металла.

Чем смазывать пневматическую винтовку

И это лишь 5-ка лучших масел, которые хорошо подходят для смазки пневматических винтовок «Хатсан».

Нельзя сказать, что составы от других производителей являются намного хуже этих, однако вышеупомянутые модели не только обладают высоким качеством, но и положительным образом сказываются на баллистических характеристиках турецких винтовок.

Промывка пуль

Чистые пули не только не липнут к рукам и не оставляют черного налета, но и также практически не провоцируют появление нагара в момент выстрела. Благодаря этому необходимость в частом обслуживании винтовки пропадает, а срок ее эксплуатации увеличивается в разы.

Стоит ли проводить чистку импортных пуль? На самом деле данная процедура никогда не окажется лишней. Однако это касается лишь простых боеприпасов, без каких-либо внутренних наполнителей и наконечников.

Аксессуары для чистки

Теперь давайте более подробно остановимся на том, какие существуют аксессуары для чистки пневматической винтовки и в каком случае ими лучше всего воспользоваться. Данная информация будет интересна в основном начинающим оружейникам, поскольку базируется на основной теории:

Источник

Кто чем смазывает мощную пружинно-поршневую пневматику?

Сообщение Klik » 05 июн 2006, 11:59

Сообщение ADF » 05 июн 2006, 12:50

Сообщение Tergos » 05 июн 2006, 14:01

Сообщение ADF » 05 июн 2006, 14:17

Сообщение Tango » 16 июн 2006, 06:30

Сообщение Tango » 16 июн 2006, 06:32

Сообщение Electra » 16 июн 2006, 07:29

Сообщение Klik » 14 авг 2006, 14:06

Сообщение AVL_2 » 14 авг 2006, 16:15

Сообщение rau » 14 авг 2006, 21:21

Сообщение Ober » 14 авг 2006, 21:37

Сообщение Petrucha » 15 авг 2006, 08:41

Сообщение Ober » 15 авг 2006, 09:02

Сообщение Rufei » 15 авг 2006, 10:37

Сообщение Ober » 15 авг 2006, 10:42

Сообщение Rufei » 15 авг 2006, 10:46

Сообщение Ober » 15 авг 2006, 10:49

Сообщение YuraS » 16 авг 2006, 21:49

Сообщение Ober » 16 авг 2006, 22:41

Сообщение YuraS » 17 авг 2006, 01:03

Сообщение Petrucha » 17 авг 2006, 08:15

Источник

Чем смазать манжету пневматической винтовки

ЧЕМ СМАЗЫВАТЬ КОМПРЕССОР

Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.
Работает прекрасно, стоит очень дешево, есть в любом автомагазине, тюбика хватает надолго.

КАК СМАЗЫВАТЬ КОМПРЕССОР

При смазке (пересмазке) компрессора ППП, нужно соблюсти две вещи: собственно, смазать компрессор и добиться того, чтобы в рабочей зоне компрессора оставалось как можно меньше лишней смазки. Про дизель от смазки и его сокрушительные последствия есть не мало и рассказов и фото.

Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.

Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола:

1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.

Теперь, как выглядит сама процедура пересмазки.

Выполните неполную разборку винтовки и извлеките поршень со старой манжетой. Не спешите снимать сразу старую манжету, т.к. она пригодится для процедуры.

Итак, поршень вытащен. В начале, либо грубой ветошью, либо грубой гигроскопичной бумагой, а вытираю старую смазку в компрессоре. Далее, я беру смазочный патч N1, обмазываю его шрусом и смазываю компрессор. Не сильно густо, но стенки компрессора должны быть полностью смазаны и это должно быть видно.

После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.

Патчем N2, я собираю со дна компрессора всю согнанную туда смазку.

Перед финальной очисткой дна компрессора, я беру ватную палочку, макаю её в ацетон, выталкиваю забившуюся в канал перепускного отверстия смазку и прочищаю канал.

ЗАЧЕМ НУЖНО МЕНЯТЬ МАНЖЕТУ И УПЛОТНЕНИЕ СТВОЛА
Казалось бы банальный вопрос, однако.

КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕТЬ МАНЖЕТУ

Совет особенно актуален для манжет из жёсткого материала, которые ни как не лезут сами на грибок и портятся при попытках использовать сподручные инструменты, вроде отвёрток.

Сразу, почему манжеты вообще жёсткие. Дело в том, что чем жёстче манжета, тем лучше она работает в магнум и супер-магнум пружинно-поршневом пневматическом оружии. Наилучший материал для манжет должен быть жёстким и скользким.

Навык одевания манжет данным способом приобретается быстро и уже вторая и все последующие манжеты одеваются примерно за 15 секунд без каких-либо напрягающих действий.

После остывания, манжету с поршнем можно ставить в компрессор.

КАК УСТАНОВИТЬ ПОРШЕНЬ С МАНЖЕТОЙ В КОМПРЕССОР

Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет. А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.

Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообще, может налётом ржавчины покрыться.

Есть ещё моя темка про газовые пружины, их установку и другие полезные советы: https://forum.guns.ru/forummessage/24/824145.html

П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко

quote: Originally posted by Iron Mann:

2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;

quote: Originally posted by Ветеринар:

В полиэтиленовом пакете бросить в чайник

quote: Originally posted by neroch:
Я феном нагревал. Правда шумно было, что так девушки за свой фен переживают.

quote: оплавить края манжеты об открытое пламя зажигалки.

quote: П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко

У некоторых, «не жарко» начнётся там, где манжета начнёт уже натурально плавится. Именно по этому, выбран простой и безопасный способ, максимально гарантирующий сохранность манжеты, без субъективных предчуствий.

Потом, я, к примеру, не курю, и зажигалка в моём доме вещь довольно редкая. Чайник с кипятком, полагаю, найдётся же практически у всех.

Спасибо, ваш способ разогрева зажигалкой выслушан. Далее описывать его достоинства не требуется.

quote: Originally posted by Anker111:
На поршень своей дианы я надеваю и родную манжету и от олега при помощи тонкой часовой отвертки без всякого нагрева и ущерба для манжеты

quote: Originally posted by Iron Mann:

Теперь с помощью той же часовой отвёртки попробуйте надеть манжету на 125-й хатсан или на самую что ни на есть простую Gamo Hunter.

Этих винтов у меня нет, но забыл добавить, что манжета не диановская, где во время процесса имеется доступ к грибку и сверху и снизу манжеты, а олеговская, закрытая сверху и где подлезть к грибку можно только с нижней стороны манжеты.

P/S
Если кому то будет интересно могу выложить чертежи или фотографии приспособы. Способ в действительности гораздо более простой нежели применение отверток и кипячения, единственное нужно немного подготовиться.

quote: Originally posted by Hichnik:
Смазал грибок поршня герметиком прокладкой за 30 рублей из автомагазина, манжета Vado для Хатсан 125 без нагрева залетела на поршень, излишки вытер.

На Хатсане грибок большего диаметра и конус на грибке пологий, а потому разница между внутренним и наружним диаметрами манжеты меньше и усилие прикладываемое для установки манжеты,а может и манжета из несколько другого материала более пластичного. Сам когда пробовал с отверткой манжету установить разве, что только зеленкой не мазал. GnoM в своем обзоре тоже писал, что на Fusion использовал приспособу для установки.

quote: Originally posted by Iron Mann:

ликбез как носки одевать

Andrunt, друг, можно попросить тебя свои голехитростные изобретения выложить где-нибудь в другом месте, т.к. здесь ты реально надоел.

Я полагаю, мои советы и советы большинства вменяемых участников помогли новичкам, которые испытывали проблемы с тем, как одеть жесткие манжеты.

quote: Originally posted by gnom:
Ты на гаму 1250 попробуй не отвинчивая грибок На Блэк фьюжн он несъемный, отвертками никак не установишь..

Проще это конечно показать на картинке, но лень. При должной сноровке, вся процедура займёт не более 30-и секунд. С «холодной» манжетой этот фокус не получится никогда, манжету нужно размягчать.

quote: По доброй традиции, вся твоя дальнейшая убогая писанина будет удаляться.

quote: Манжета от Vado, поршень от Gamo Shadow.

Ещё пару секретов открою, по смазке компрессора. Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.

Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола.

1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.

Теперь как выглядит сама процедура пересмазки.

Обычно, я сопрягаю её с установкой новой манжеты, по этому, я не спешу снимать сразу старую, т.к. она пригодится для процедуры.

После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.

Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет.

А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.

Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообщем, может налётом ржавчины покрыться.

quote: Originally posted by Iron Mann:

я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет.

quote: Originally posted by Petrucha:
А при чем тут моя цитата??
Это вы мне объясняете, как смазывать винтовку??

Не обратил даже внимания.

ТС предлагает изначально разогнать смазку манжетой по всей поверхности цилиндра, после чего убрать то что соберет манжета. Но тогда за поршнем смазки останется уж очень мало. Думаю имеет смысл после «чистовой» установки поршня досмазать цилиндр за поршнем жирненько. Я этого первый раз не сделал и теперь имею задиры в компрессоре за манжетой.

Мой вывод: не надо жалеть смазки за поршнем и бояться дизеля. Дизель вы заметите вовремя, если он не пройдет после 20-30 выстрелов и пересмажете, а задиры в компрессоре заметите, когда уже будет поздно и надо будет шлифовать.

Дополнил описание необходимым содержанием.

В вашем случае, надо проверять не только манжету, но и уплотнения перепуска, т.е. герметичность всей системы в целом.

quote: Originally posted by Makriak:
Проще и аккуратней манжету менять-тепленькая Н2О + цанга для сантехники-Uponor с губками 20х2.0 Не сочтите за скрытую рекламу

Не надо уже ничего изобретать, когда есть ШРУС.

Инструмент зачётный, против таких приспособлений возражений нет. Но не каждый захочет такой покупать.
quote:[/B][/QUOTE]
Це не шняга, это МРТ шная пленка, а инструмент я себе для работы брал, да и в быту помогает.

Качество попаданий же надо оценивать стреляя нормальными пульками.

quote: Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.

quote: Смазка Шрус4 для ППП не годится!

quote: Originally posted by KTZ1:
Что ж, автору громадный респект за проделанную работу и ценные советы, которые снимаю многие вопросы по смазке пржинно-поршневой группы!
Но в то же время не могу погрешить против истины и обойти один стремный момент

Цитируемые вами посты с описанием ужасов от разъедающих кислот и кристаллизующихся абразивов напоминают мне рассказы об ужасах нарушения кислотно-щелочного баланса, сопровождаемые картинками пузырящихся и растворяющихся куриных яиц в аквариуме и закадровыми комментариями «. и так же всё происходит в вашем организме».

Выход и строя шаровой опоры при порваном пыльнике происходит банально от того, что смазка начинает интенсивно глотать пыль. И превратиться в месиво из песка и грязи смазка успевает гораздо раньше, чем молибден корундизироваться или трансформироваться в серную кислоту. Это я вам говорю как автомобилист с 15-летним стажем.

Ну и напоследок, следует отметить, что проеденных кислотой или изодранных в клочья кристаллическим молибденом компрессоров, вследствие использования для смазки ШРУС-4, мне пока не попадалось.

quote: Ну и напоследок, следует отметить, что проеденных кислотой или изодранных в клочья кристаллическим молибденом компрессоров, вследствие использования для смазки ШРУС-4, мне пока не попадалось.

Смазка ЖТ-79 разработана для работы в тормозных системах локомотивов и вагонов для смазывания:

Смазка ЖТ-79Л состоит из смеси кремнийорганической жидкости и изопарафинового масла, загущенной стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку и пластификатор.

Эксплуатационные свойства смазки ЖТ-79Л

quote: Смазка ЖТ-79 разработана для работы в тормозных системах локомотивов и вагонов

Источник