чем смазать контакты переключателя поворотов
Подрулевой переключатель поворотника: а была ли смазка на контактах?
Стало через раз срабатывать трёхразовое мигание при качании ручки переключателя поворотников вправо. И иногда, даже при полном включении поворотника, он мог не включиться. Потянешь немного дальше ручку — и тогда норм, мигает.
Нашёл у нашего коллеги заметку по ремонту (хвала Драйв2!), вынул и разобрал переключатель. Трек, по которому двигались контакты был тёмненьким. Промыл дорожки спиртом и зачистил ластиком (старый радиолюбительский способ зачистки плат) — заблестели как новые. Гибкие контакты на подвижных деталях протёр спиртом и чуть-чуть на треть миллиметра подогнул.
Но вот момент: плата была совершенно сухой и без следа смазки (увы, забыл сфоткать). А в дискуссии по ремонту выше люди говорили о том, что на плате нанесена смазка и весьма специальная «смазка для скользящих контактов». Есть тонны обсуждений какая именно подходит на эту роль. В целом они сводятся к тому, что нужно идти на Митинский радиорынок к особым людям. Использовать имеющиеся у меня технический вазелин и белую литиевую побоялся, хотя на обеих написано, что подходят для смазывания контактов аккумулятора, т.е. не электропроводные.
Буду рад, если кто поделится конкретными марками таких смазок для контактов, которыми пользуется и которые реально купить в небольшой таре. Впрочем, есть ещё вероятность, что смазка на плате — это смазка, стёкшая от жары с пластиковых элементов переключателя. Тогда на плате она скорее лишняя.
На сладкое немного подсмазал точки трения деталей внутри переключателя белой литиевой смазкой. Собрал и отправил назад работать.
Лучи поноса инженерам: я, конечно, занудный и обозначаю поворотниками даже перестроение в другой ряд. Но чтобы начал барахлить узел переключателя. У меня на восьмёрке такого позора не было. Хотя старушке был 21 год и 200+ тыс.км пробега, когда я с ней расстался.
Если окажется, что смазка таки была, но высохла в ноль, то всё это вписывается в мысль, что после 10 лет на этой машине пересыхает смазка в самых неожиданных местах и резинки подвески. Но не хотелось бы.
Выбор смазки для скользящих электроконтактов. Продолжение операции «Стоп-кондратий». Легкое снятие контактной группы.
На силиконовой смазке контактная группа проработала ровно сутки, после чего машина продолжила игнорировать наличие ключа в замке. Значит, силикон наверняка утёк и заизолировал контактную площадку в центре контактной группы. Нужно искать правильную смазку.
На англоязычных форумах всё замечательно расписано, но предлагаемые смазки на этот континент попадают разве что по большим праздникам.
Решил проникнуться нашими реалиями, стал искать на русском и наткнулся на огромную, но узкоспециализированную тему на oil-club.ru ровно по теме смазки скользящих контактов, которыми, по сути, и являются контактные группы замка зажигания:
Краткая выжимка из всего прочитанного:
1) Силикон для длительной эксплуатации в скользящих контактах не подходит. Во-первых, силикон со временем может выгорать в момент замыкания контактов, давая абразив (SiO2), который со временем выточит контактные дорожки. Плюс, некоторые составы вроде LM Silicon-Fett слишком текучи (как раз мой случай).
2) Смазки с наполнителями также отпадают. Графитка — по понятным причинам (прекрасно проводит ток), тефлонка — по причине возможного накопления непроводящего наполнителя (тефлона) под контактом и повышения переходного сопротивления вплоть до полной изоляции контакта.
3) Смазки на минеральной основе (литол и компания, включая полимочевинные смазки) подойдут только для кратковременной работы в легко разборных узлах и быстро потребуют замены, так как в отсутствии перемешивания склонны постепенно распадаться на загуститель и масло, после чего масло улетучивается и остаётся жесткий изолирующий слой загустителя. В галетниках, по объективным причинам, перемешивание отсутствует, в отличие, например от подшипников, где литиевые/кальциевые смазки на минеральной основе работают отлично.
4) Маркетологи знатно осложнили жизнь потребителям, назвав «смазками для электроконтактов» составы для консервации клемм аккумулятора (такие составы наносятся поверх подсоединенных к аккумулятору клемм и обладают очень высоким переходным сопротивлением, так что в скользящих контактах неприменимы). Точно так же называются смазки для нанесения на неподвижные контакты вроде цоколей ламп в фарах или разъемов в подкапотном пространстве — это уже намного ближе, но тоже не совсем то, поскольку механические свойства подобных смазок весьма низкие, ведь от них требуется только защитить контакты от окисления и обеспечивать низкое переходное сопротивление в тонком слое. Смазывать, собственно, от них не требуется.
5) Специальные смазки для скользящих контактов таки существуют, но в рознице за пределами Штатов встречаются редко (пример — Statoil GreaseWay Electric или Nyogel 760D, не путать с популярным у дайверов и спелеологов Nyogel 760G). Из более-менее легкодоступных и более-менее подходящих решений есть Permatex Dielectric Tune-Up Grease, она же Permatex 81150 в сером тюбике. Собственно, её я и использовал.
6) Оптимальное решение, а заодно и основное, массово применяемое на конвейере — синтетические полиалкиленгликолевые смазки. Они же идут как смазки для направляющих тормозных суппортов (как пример — TRW PFG110). Но раз уж купил Permatex (судя по паспорту безопасности — он на той же основе), буду пользоваться им.
Спасибо австралийским фольксвагеноводам, нашел способ снять контактную группу без двухчасовых половых упражнений с зубоврачебным инструментарием — нужны всего лишь две толстые шприцевые иглы. Позаимствовал в лаборатории пару игл с розовым хвостовиком (1.2×40 мм).
Процесс снятия при помощи игл оказался настолько прост, что я даже ничего не заснял.
Вот фото из предыдущего поста с местами, куда нужно вставить иглы (вместо инструментов):
Делается так:
0) Не забываем отсоединить разъем от контактной группы.
1) Вставляем иглы до упора в выше указанные отверстия (скошенной частью к пластику, остриём вдоль металлического корпуса).
2) Проворачиваем иглы на 180 градусов, тем самым отжимая пластиковые упоры.
3) Вынимаем контактную группу вместе с иглами.
Далее я разобрал контактую группу (4 защелки), тщательно смыл весь нанесенный ранее силикон очистителем тормозов, всё просушил и заложил тонкий стой Permatex 81150 на периферические контактные дорожки. Проверил, чтобы смазка не попала на центральные контакты.
Собрал — поставил — уже неделю работает без нареканий.
Чем смазать контакты переключателя поворотов
с завода тама какая то белая смазка мажется, название забыл
Не получиться ли после смазки так что «плюс» на «минус» станут контачить через смазку.
смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял?
kazak1102 писал(а):
Цатим, не.
да чот вроде Петрович оно самое.
смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял?
дак зато литол будет мешать самому контакту минуса с минусом, плюса с плюсом, ведь так, он же ток нихрена не проводит 
А ЦИАТИМ онаж токопроводящая, значит по сути может перемкнуть как ты и написал.
Блин в мануалах вообще про этот узел не написано по поводу смазки, бесит 
Вот наглядный пример, токопроводящая смазка попадет так как на рисунке, перемкнется тогда или нет.
| pages-zQPKsZ5q6k-0.jpg | |
|---|---|
| Описание: | |
| Размер файла: | 87,53 KB |
| Просмотрено: | 233 раз(а) |
 | |
А ЦИАТИМ онаж токопроводящая
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Не надо графиткой там мазать
Там главное чтоб надёжный контакт и штифт не перетёр кольцо.
Только недавно рабирал, какая-то коричневая литолообразная смазка.
очень остроумно но я другое спросил.
всф жизнь графиткой смазываю(тонко)
сейчас через эти контакты еще и подогрев руля идет в добавок.
ничего не коротит, все контачит, ничего не трет.
народ вы не думаете что вы загоняетесь таким пустяком.
мазать хоть литолом, готь графиткой. тут фишка в том что мазать очень тонко, не как в подшипник набивать, просто чуток на палец и растереть.
этого достаточно. при этом толстый слой смазки не будет создавать масляный клин(изза чего пропадет контакт) и в тоже время контакты будут ходить мягко.
как выше писал у меня через один из контактов всю зиму идет ток около 3-5 ампер постоянно. и никаких косяков.
лишь бы была смазочка в небольшом колличестве, остальное пофиг.
А ЦИАТИМ онаж токопроводящая, значит по сути может перемкнуть как ты и написал.
дак зато литол будет мешать самому контакту минуса с минусом, плюса с плюсом, ведь так, он же ток нихрена не проводит
Подрулевые переключатели — ремонт, смазка
Да я знал, что у 450 модели Smart-а, есть детская болезнь с подрулевым переключателем света, я готовился к переходу на реле, уже даже купил их (ой много чего купил), но ни как не мог выделить время на установку.
Как то при посадке в авто, мой взор пал на смутно сверкающий провод в щели подрулевого переключателя света. Присмотревшись, «святая карова» — оголённые провода, которым чуток не хватает для полного п.з. к.з.
Разобрал, хотел просто заменить эти провода, но когда увидел их вплотную, понял, что делать это можно будет только после перехода на релюшки. В общем, проводник мега крутой, выдерживающий много ампер и изоляция очень специфическая, но даже она не выдержала таких нагрузок и посыпалась.
Процесс разборки панели не буду описывать он расписан у Ziggurat-а. Разобрал снятые переключатели — аккуратно, много мелких и подпружиненных деталей. Что бы добраться до проводки, надо отпаять плату регулировки фар, выделенное место — уже снятый припой при помощи оплетки и флюса.
Далее вашему взору откроется приблизительно вот такое:
Отпавиваем провода от контактных групп, аккуратно, не перегревайте, разбираем далее пока не получиться вот так. Между прочим, провода, как бы разные, я про цветовую маркировку, в моем случае они были припаяны так, что второй цвет был с другой стороны — я обозначил провода и их место белым маркером.
Убираем обугленную изоляцию, живую и гибкую оставляем. Накладываем в два слоя термоусадки и задуваем.У меня термоусадка тонкостенная, рекомендую поискть именно такую. Получается как то так:
Начинаем потихоньку собирать все обратно, вымывая старый лубрикант и смазывая, где надо густым силиконом или силикон+тефлон.
То же самое, только без проводов делаем с переключателем для дворников. Разборка, чистка, смазка, сборка.
Первая «доза» закончилась, переходим на вторую.
После всего, собираем аккуратно все обратно, тестируем, наслаждаемся результатом. Приблизительно, потратил 2 часа времени на работу.
Итог:
Переключатель света стал меньше греться. Локализирована возможная причина к.з. Оба переключателя начали работать мягко без характерного хруста, как будто сухую ветку ломаешь.
Восстановление работоспособности подрулевых переключателей
Ну что же, всё-таки наступила пора прервать журнальную «засуху» очередной записью. А запись эта, справедливости ради подмечу, «зрела» довольно давно — подрулевые переключатели поворотов/света и стеклоочистителя периодически «чудили» — то «моргание» происходило с задержкой, то дворники срабатывали некорректно — они «парковались» на старте нового взмаха, из-за чего в итоге приходилось совершать очередной лишний заход в ручном режиме. Насчёт последнего пункта я конечно совершенно не уверен (скорее всего моторчик трапеции уже сдаётся), хоть я стеклоочиститель и обслуживал ранее — не знаю. Было дело, проверял как-то и одноимённое реле — контакты тогда подчистил, всё окружение окультурил. Иными словами, лечил недуги я по нарастающей, от меньшего к большему, всячески оттягивая вмешательство в механизм переключения, откладывая комплексное решение на более тёплую и благоприятную для работы пору, потому как в целом всё работало более-менее стабильно.
И вот проблема дала о себе знать вновь, причём совсем неожиданно. Возвращался я под вечер с работы домой, толкался в средней по нашим меркам пробке, решил пропустить собрата-VAG‘овода (это отдельная статья на дороге, многие фанатики возможно поймут), «моргнул» ему, но впереди увидел лишь его двукратный сигнал «аварийкой», засветку своего же дальнего света в его бампере я не узрел. Не понял, что за ерунда?! Во дворе моргнул ещё раз, потом ещё… ноль эмоций. Нажатии на пятом свет всё же вспыхнул, но как-то весьма неуверенно и с перебоем, затем снова пропал. Постоянный дальний работал без осечек, а вот кратковременное нажатие — 50/50. Всё это и побудило к «убийству двух зайцев» — подробному осмотру узла и вероятному улучшению работы света со стеклоочистителем.
Утром выходного дня и было принято решение начать. Процедура в принципе знакомая, потому как руль уже приходилось демонтировать, даже в более спартанских условиях при хорошем «минусе». Сбросив «массу» с вывода АКБ, пошёл курить бамбук в течении десяти минут, чтоб все токи ушли и не натворили бед в нежной системе AIR BAG‘ов — от греха подальше, для своего же спокойствия. Это время пролетело довольно быстро. Дополнительно пощёлкав всеми переключателями, тумблерами и всевозможными потребителями, пришла пора начинать, пока наше дырявое небо не позвало на подмогу чёртов дождь с мокрым снегом!
Рулевую колонку оттягиваем максимально на себя и вниз, для удобства. Порядок демонтажа у каждого может чуть розниться, но я начал с двух болтов, крепящих подушку — они с тыльной стороны (показать нельзя, можно только нащупать). Г-образным ключиком их начал выкручивать. В качестве рычага использовал удлинитель с тоненькой длинной головкой.
Выкрутив эту «хитрую парочку», отсоединил разъём и приступил к срыву (затяжка 40 Н·м) гайки рулевого вала. Руль на всякий случай лучше придержать.
Гайку полностью выкручиваем и откладываем в сторону. Теперь важно не забыть чем-нибудь пометить положение шлицев, дабы руль потом не стоял криво. На моей конфигурации это не совсем удобно, но вполне возможно.
Далее по программе идут всевозможные винты и саморезы. Скрутив парочку снизу (тоненькая отвёртка под крестообразный шлиц с длинным жалом — винты располагаются глубоко), можно приподнять верхнюю половинку. Там же можно начать «отстёгивать» разъёмы. Практически все они очень тугие, приходится аккуратно помогать «расшевелить» их шлицевой отвёрткой.
Далее выкручивается тройка фронтальных винтов, крепящих нижнюю половинку, а также болтик под шестигранную биту снизу.
Нижняя половинка уже имеет некоторую подвижность, но ей по-прежнему мешает резиновая манжета замка зажигания. Аккуратно высвобождаем её. После уже отпускаем стопор рулевой колонки и начинаем «протягивать» нижнюю часть по рычагу — прям как в испытании по прохождению препятствий в наручниках вдоль трубы заумной формы в стенах Форта Боярда.
Подрулевой переключатель (в народе «стрекоза») уже практически освобождён, остались мелочи. Всё теми же шлицевыми отвёртками помогаем «расшевелить» разъёмы, ну и выкручиваем болтик под шестигранную биту, стягивающий хомут на валу.
Аккуратно тянем на себя весь узел, и вот он у нас в руках!
В стенах машинки проводить подобные осмотры и ремонты не следует — это в чистом виде мазохизм и громадный риск потерять какую-либо мелочь навсегда. Поэтому после нескольких минут «танцев с бубном» машинка закрылась весьма нестандартным способом, и узел был унесён домой на дефектовку и, если уж повезёт, ремонт.
И вот дома пошла «жара». Начать решил с правой стороны (переключатель стеклоочистителя) — там меньше деталей, должно быть попроще. Чего-либо описывать здесь довольно сложно, долго, да и не особо нужно — всё выясняется на месте при разборе. Все пружинки, бегунки, рычажки, оси, контакты и прочие элементы расположены вполне разумно (но для перестраховки лучше фотографировать весь процесс), так что если вы не безнадёжный рукож… гуманитарий (я не шучу, сам удивился и натурально «проорал»), то всё вполне осилите. Глаза боятся, а руки делают! Аккуратность, рассудительность, спокойствие и педантичный подход к каждому действию обеспечат должный результат. Хотя справедливости ради и упомяну, что поначалу были лёгкие опасения — мало-ли чего «стрельнет», выскочит, укатится, собъётся…
И вот, когда я уже закончил с чисткой/полировкой первой правой половинки (переключателем стеклоочистителя) и собрался перейти ко второй левой (переключателю световых приборов), озадачился по факту сильно «загнался» вопросом смазки дорожек — просто я привык грамотно и обдуманно подходить к каждой мелочи (вся картина именно в них). Даже поднял на скорую руку небольшой опросик в нашей группе, но там не торопились с ответами. Тратить время зря не хотелось, поэтому, не дождавшись советов, я быстренько оглянул всяческие форумы и статейки (там вообще полная неразбериха — каждый «тянет одеяло на себя»), и рванул в близлежащие магазины-подвальчики. Забежал даже в специализированную электрику — там тоже развели руками (я был шокирован). Пришлось прибегнуть к компромиссному решению, которым руководствовались издревле на Руси. Технического Вазелина найти не удалось (дожили, чёрт побери), а посему урвал баночку Циатима-201. Если верить характеристикам и «сухим» отзывам, то он по той же морозоустойчивости превосходит всех конкурентов. Берём!
Вернувшись домой, продолжил — умеренно промазал все ранее (на заводе) обработанные места. Без фанатизма!
Разобравшись с первым этапом, закрутив последний винтик, приступил ко второй половинке. Там всё происходило в той же последовательности: разборка, очистка от старой смазки, зачистка всех контактов до блеска (особенно следует обратить внимание на «пуговки» (предположу, что серебряные/посеребрённые), потому как них наверняка будут присутствовать следы «прижогов», как на тех же сердечниках реле), смазка и сборка в обратной последовательности.