чем ровняют штукатурку инструмент
Виды штукатурных инструментов: назначение, применение и особенности
Ремонт жилья часто сопряжен с выполнением оштукатуривания. Польза штукатурки в том, что она может скрыть недостатки стены, спрятать дефекты и создать поверхность, которая имеет заданную шероховатость и может быть легко окрашена. Как и другой сложный продукт, штукатурка имеет свои нюансы. Она требует не только подготовки в знаниях и навыках, но и определенных штукатурных инструментов.
Особенности штукатурных работ
Нанесение штукатурки имеет свои особенности. Они зависят от характера поверхности-основания, вида создаваемого раствора и условий нанесения и высыхания. Ввиду этого будут нужны инструменты и приспособления для штукатурных работ.
Оштукатуривание может выполняться внутри дома и снаружи. Вне зависимости от этого и инструменты и оснастка будут одинаковыми. Следовательно современные смеси или добавки легко справятся с негативным воздействием от перепадов температур и влажности. Замешивание само по себе требует воды, но при слишком быстром высыхании и высокой температуре воздуха нужно будет брызгать водой на стену.
Типы поверхности чаще всего встречаются из кирпича, бетона и дерева. Для качественного сцепления с поверхностью в песчано-цементную или песчано-глиняную смесь могут добавляться известь (для улучшения стойкости к влаге), пластификаторы (для морозостойкости), гипс (для ускорения застывание), опилки (для повышения сцепления и общей прочности).
Замешивание требует определенной последовательности и объема. Если планируется известь, вначале разводят ее, а потом воду с ней выливают к гипсу или глине. Цементную смесь не рекомендуется делать в большом объеме при невысокой скорости операций и на финальном этапе – он успеет схватиться и будет испорчен.
Наносимый слой рекомендуется толщиной до 3-4 см. При превышении он будет трескаться при высыхании и даже отваливаться. Хорошо сделать армирование (сетка металлическая, гвозди с намотанной проволокой, набитая дранка), прогрунтовать стену и обработать ее от грибка и плесени.
Ввиду этого требуются определенные инструменты для выполнения штукатурных работ.
Какие инструменты применяют для штукатурных работ
Все штукатурные инструменты подразделяются на следующие группы в зависимости от выполняемой роли в процессе:
Инструменты для штукатурных работ и их назначение
Далее описаны основные инструменты для выполнения штукатурных работ. Список можно расширять и перечислить все попросту невозможно.
Гвоздодер
Основное назначение – вытаскивание старых гвоздей и метизов из дерева. Также может требоваться сбивание старых слоев штукатурки (если под рукой нет лопаты или топора).
Изготавливается из нержавеющей стали с высокой прочностью. Для быстрого поиска окрашивается. Ручка должна быть мягкой и эргономичной: резина или пластик. Съемная может сползать, поэтому оптимален облитый резиной конец гвоздодера.
Для повышения функциональности хорошо иметь совмещенный гвоздодер или иметь возможность доставания гвоздей при помощи комбинированного инструмента: ломик-гвоздодер, многофункциональный шпатель.
Сокол
Суть этого штукатурного инструмента – в создании под рукой запаса раствора в сложных условиях. При обработке большой площади частые наклоны утомят спину. Такой «мольберт» позволяет не делать слишком частые наклоны и имеет название «сокол».
Удобен он при оштукатуривании труднодоступных мест.
Популярны пластиковые или деревянные ручки и алюминиевые или стальные щитки (400 х 400 мм). Есть пластиковые модели – легкие и не набухающие.
Для легкости нужно взяться, чтобы край щитка ложился на предплечье, центр плотно прилегал к кулаку сверху – тогда сильно его сжимать не придется. Можно использовать для нанесения раствора на стену как мастерок.
Шпатель
Для разравнивания или снятия шпаклевки берется шпатель. Тонкий сработает в труднодоступном месте, широкий выступит в роли правила под потолком. Ширина – 3-50 см, толщина – около 1 мм.
Подбор можно проводить по таким критериям:
Молоток для слесарных работ
В инструменты для штукатурных работ входит штукатурный молоток. Он служит для подготовки стальной проволоки и полосок, играющих роль закладных деталей, забивания гвоздей. Конструкция проста – стальная головка на рукояти, клин для скрепления.
Есть различные типоразмеры, рукоять — деревянная, пластиковая или стеклопластиковая. Форма стальной головки варьируется в некоторых пределах, на рукояти могут быть отверстия для привязывания к поясу. Цвет чаще всего яркий – для легкого поиска в запыленной обстановке.
Штукатурный молоток отличается от обычного удлиненной частью, призванной служить острием при выполнении ударов и облегчающим удаление старых покрытий и выполнение демонтажа кладки.
Он сочетает в себе функции молотка, кирки и топора. Независимо от того, какие инструменты и приспособления для штукатурных работ будут еще, без молотка не обойтись.
Кельма
Кельма («мастерок») – основное приспособление. Им удобно замешивать и наносить замешанное для кладки и штукатурки, выравнивать поверхность, расшивать швы и множество аналогичных манипуляций.
Представляет собой щиток определенной формы с Г-образной рукоятью. Размеры – под мускульные возможности мастера, длиной до 100 мм.
Работа с углами требует менее известную кельму — угловую.
Бывает двух видов – внутренняя и внешняя (почти не используется в силу распространенности уголков). Внутренние сильно не распространены, но хорошо применяются разновидности регулируемые – при определенной сноровке он может сэкономить массу времени.
Тёрка и полутёрка
С целью затирания готовой поверхности для придания гладкости или особого рельефа может применяться полутёрка. Данный вид используется при финишном этапе отделки – при завершении обработки поверхности с дальнейшим, например, окрашиванием.
Материал – пенопласт и дерево. Ручка обычно выполняется слитно с рабочей пластиной.
Терка похожа на полутёрок, но состоит из основания, на которое натягивается сетка, перфорированный металлический лист или наждак.
Используются терки после обсыхания штукатурки с целью придания еще более высокой гладкости поверхности. Состав: основание, ручка и устройство захвата сетки или пластины (могут иметься винты с барашками для закрепления полотна).
Существует подвид этого инструмента, представляющий собой пластину из стали или пластика с рукояткой – гладилка.
Применение заключается в придании глянцевости уплотнением поверхности. Некоторые виды декоративной штукатурки не обходятся без гладилки. Также помогает при выравнивании наброшенного раствора – однако величина выравнивания не может быть значительной.
Правило
Основной инструмент для разравнивания раствора на стене – правило штукатурное. Выглядит как линейка, металлическая и с одним заостренным краем. Суть его в том, что при проведении по раствору острым краем, соприкасающимся с маяками, снимается излишек – стена будет принимать ровную поверхность.
Большая длина и исключительная ровность, а также определенная жесткость правила штукатурного позволяют применять его для таких дел, как:
Изготавливаются из алюминиевых сплавов. Конструкция — замкнутое или почти замкнутое сечение с ребрами жесткости. На торцах обычно стоят заглушки, призванные защищать внутренний объем от попадания раствора, который к вечеру придется только выстукивать, что будет не на пользу правилу.
Автоматизированные инструменты
Растворы на базе цемента и гипса обладают схожей вязкостью и насыщенностью влагой. Эта схожесть, а также свойства растворов (текучесть, застываемость и транспортабельность) привели к возникновению ряда механизирующих машин.
Их назначение состоит в том, чтобы облегчить человека в монотонном и долговременном труде или устранить его присутствие.
Ручные «шарманки» — наиболее просты, принцип их действия заключается в выбрасывании раствора посредством вращения рукояти и создаваемой этим центробежной силы. Создаваемый намет формирует декоративную штукатурку – «шубу» и «короед».
Раствор закладывается и выбрасывается через один и тот же проем. На корпусе из стали закрепляется ручка для удержания, сбоку имеется вращающая ручка. Она установлена на зигзагообразной оси, входящей в корпус, где на нее смонтирована металлическое подобие щетки.
«Штукатурная лопата» (или бункер-хоппер) представляет собой емкость в форме ведра, закрепленной на длинной рукояти, через которую в нижнюю часть бункера подводится сжатый воздух. Подаваемый из компрессора, он захватывает раствор и выбрасывает его через сопла. По мере использования раствора он может быть подан сверху обычной лопатой, в результате чего режим функционирования механизма может быть беспрерывным.
Предназначается как для декоративной штукатурки, так и для обычной. После нанесения раствор выравнивается и может быть обработан в обычном режиме.
Штукатурные станции и механизированные машины для подачи раствора обладают высшей производительностью, превышая объемы ручного труда в 5 и более раз, независимо от того, какие инструменты нужны для штукатурных работ. Состоит из смешивателя и компрессорной установки на раме или шасси, подача раствора выполняется через рукав и распылитель. Производительность таких машин – сотни квадратных метров в час. Часто применяемый представитель – бетономешалка: хоть у нее и нет функции нанесения на стену, она экономит огромные трудозатраты.
Контрольные приборы
Штукатурка как имеющая особые требования по прямолинейности и углу наклона не обходится без контрольно-измерительных инструментов.
Измерительный прибор нужен для выполнения разметочных операций, проверки подготовки под обработку и контроля параметров получаемой поверхности.
Определить угол наклона (собственно, требуется полная горизонтальность) помогает простейший отвес: прочная и износостойкая нить с грузом на конце. Груз чаще всего сделан из нержавеющей стали.
Уровень строительный служит мерилом горизонтальности и вертикальности. Выпускается в нескольких градациях длины, может быть оснащен несколькими водяными или масляными пузырьковыми блоками. Выполняется из алюминиевых сплавов, в виде балки коробчатого сечения. Бывают пузырьковые, гидравлические, магнитные и лазерные уровни.
Для замеров углов существуют угломеры – обычные и современные электронные. Для линейных замеров используются обычные рулетки.
Как измерительные инструменты также задействуются маяки. Это металлические или пластиковые уголки, встраиваемые в штукатурку и формирующие поверхности путем ограничения количества наносимого раствора.
Нет точного перечня, какие инструменты нужны для штукатурных работ, но уже с этими можно выполнить почти все.
Штукатурка. Приспособления, порядок выполнения работ
Приспособления, используемые в штукатурных работах, достаточно просты, их можно приобрести в специализированных магазинах.
Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.
Для перемешивания растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой (мастерком).
Полутерок — инструмент для разравнивания и намазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно которых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полутерки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.
Затирают штукатурный раствор при помощи терки, которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Сейчас можно приобрести все в магазинах. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.
Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой проверяется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.
Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки.
Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (зубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).
При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.
Подготовка поверхности под штукатурку
Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.
Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея).
Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.
Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.
Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.
На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполняют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.
Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.
Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.
Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.
Оштукатуривание
Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.
В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.
В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.
Устройство монолитной (сплошной) штукатурки
Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.
Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.
Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.
Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.
При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.
Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.
Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать.
Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.
При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать.
Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.
Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.
В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.
Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.
Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.
Облицовка стен листами сухой штукатурки.
Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.
Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.
Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.
При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.
Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.
Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.
Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.
Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона
Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.
Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.