чем промыть электродвигатель внутри
БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам
20.02.2015
Промывка и сушка электрических машин
Промывку электрических машин производят либо в случае сильного загрязнения обмоток машины маслом, топливом и пр., либо после попадания на обмотки морской воды.
В первом случае промывку обмоток и вентиляционных каналов якоря или ротора производят четыреххлористым углеродом, трихлорэтиленом или бензином Б-70.
Промывка осуществляется с помощью распылителя или путем протирки обмоток кистью, смоченной моющей жидкостью.
Сразу же после промывки следует продуть машину и обмотки сухим сжатым воздухом, давлением не выше 2 атм. При такой обдувке запрещается пользоваться шлангами с металлическим наконечником.
После продувки воздухом, если это необходимо, производят сушку машины.
При пользовании четыреххлористым углеродом или трихлорэтиленом следует соблюдать особые меры предосторожности, так как оба этих моющих вещества сильно ядовиты.
Главнейшие из мер предосторожности сводятся к следующим: работы, связанные с применением указанных веществ, могут производиться только в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией при непрерывной работе вентиляции; лица, непосредственно занятые промывкой, должны работать в шланговых противогазах с механической подачей воздуха только в резиновых перчатках и в комбинезоне из плотной водонепроницаемой ткани; время непрерывного пребывания в атмосфере с содержанием паров четыреххлористого углерода или трихлорэтилена не должно превышать 30 мин и т. д.
После попадания на обмотки электрических машин морской воды для извлечения соли обмотки должны быть промыты пресной горячей водой, имеющей температуру около 80° С. В тяжелых случаях обмотки помещают в пресную воду и кипятят.
После сушки обмотки пропитывают лаком, вторично сушат и покрывают один-два раза электротехнической эмалью СВД.
Работы по восстановлению изоляции электрических машин, залитых морской водой, следует производить сразу же после обнаружения факта подмочки.
Сушка электрических машин производится после их промывки, а также в случаях падения сопротивления изоляции обмоток машины ниже допускаемых норм.
Сушка может производиться как внешним нагревом, так и нагревом при пропускании через обмотки машины электрического тока. Предпочтение должно отдаваться сушке при внешнем нагреве. Сушка током допускается только для машин, имеющих сопротивление изоляции не ниже 0,1 мг. Если сопротивление ниже, увеличивается опасность электрического пробоя изоляции обмоток машины.
Особенно опасна сушка постоянным током, так как в этом случае имеет место электролитическое действие тока.
Независимо от способа сушка должна вестись по определенным правилам.
Перед сушкой машина должна быть тщательно очищена от грязи.
Нагревание машины не следует производить очень быстро: при быстром нагреве возможно появление местных перегревов вплоть до интенсивного парообразования, могущего вызвать механические повреждения изоляции и преждевременное ее тепловое старение. Подогрев следует производить так, чтобы температура электрической машины в первые 2—3 час сушки не превышала 50° С и поднялась до 70° С не ранее чем через 5—6 час после начала сушки.
Обычно процесс сушки проходит три стадии: сначала сопротивление изоляции падает, затем, достигнув определенного минимума, сопротивление изоляции начинает повышаться, в последней стадии оно либо перестает увеличиваться, либо растет очень медленно.
Запрещается прерывать сушку в первой стадии, когда сопротивление изоляции падает. Рекомендуется после наступления стадии установившейся величины сопротивления изоляции продолжать сушку еще в течение двух-трех часов при постоянной температуре машины. В процессе сушки следует периодически замерять и записывать температуру машины и сопротивление изоляции ее обмоток.
Если машина сушке не поддается, то следует сушку прекратить, дать машине остыть, подвергнуть машину повторной очистке или промывке, после чего процесс сушки возобновить.
Рекомендуется сушку производить при умеренной вентиляции, которая ускоряет процесс сушки. Вентиляция может быть осуществлена вращением якоря (ротора) машины с пониженными оборотами.
Полезно во время сушки машины покрыть ее брезентом, в покрытии оставить отверстия для выхода паров воды.
Сушка внешним нагреванием может производиться с помощью ламп накаливания или закрытых нагревательных печей либо их элементов, размещаемых внутри машины. Ближайшие к источнику тепла части машины не должны нагреваться выше 70—80° С.
Мелкие машины можно сушить, помещая их целиком или в разобранном виде в какое-либо горячее место, например, на кожух парового котла, выхлопной коллектор дизеля и т. п.
При сушке электрическим током может применяться как постоянный, так и переменный ток. Однако сушка машин постоянного тока пропусканием через их обмотки переменного тока не допускается.
Для сушки с помощью электрического тока применяется ряд способов. Ниже дается описание главнейших из них.
Сушка генераторов постоянного тока производится обычно методом короткого замыкания.
При этом методе якорь генератор а, соединенный последовательно с обмоткой дополнительных полюсов, замыкают накоротко, через рубильник, предохранитель на номинальный ток генератора и амперметр. У генераторов смешанного возбуждения последовательную обмотку полюсов отключают (концы ее оставляют свободными, не замыкая их накоротко друг с другом). Параллельную обмотку возбуждения присоединяют через реостат возбуждения к зажимам якоря.
Подготовив схему, пускают в ход на пониженных оборотах первичный двигатель генератора. Передвижением щеточной траверсы в сторону, противоположную направлению вращения якоря генератора, повышают ток в короткозамкнутой цепи так, чтобы он достиг номинального (но не превысил его).
Если таким способом достигнуть номинального тока не удается, то параллельную обмотку возбуждения отсоединяют от зажимов якоря и подключают (через реостат) к напряжению судовой сети или к какому-либо независимому источнику напряжения, например к аккумуляторной батарее.
Номинальный ток поддерживают все время, пока температура обмоток в наиболее горячем месте не достигнет 70° С. После этого величину тока несколько снижают, поддерживая температуру постоянной.
Сушка машины постоянного тока током от постороннего источника производится при подаче на машину пониженного напряжения. Обмотка якоря дополнительных полюсов и последовательная обмотка возбуждения образуют общую цепь, ток в которой не должен превышать 0,5—0,6 от номинального тока. В процессе сушки якорь машины следует по возможности медленно проворачивать. Необходимо внимательно наблюдать за машиной, чтобы своевременно ее отключить при разносе, который может произойти при незначительном сдвиге щеток с нейтрали ненагруженного и невозбужденного двигателя. При отсутствии постоянного наблюдения якорь машины притормаживают.
Сушка синхронных генераторов током короткого замыкания производится при пониженной скорости вращения и ослабленном возбуждении. Все три фазы обмоток статора замыкаются накоротко через амперметр. Ток в обмотках не должен превышать 0,5—0,8 от номинального. Температура обмоток регулируется величиной тока.
Сушку синхронных генераторов можно производить и от посторонних источников переменного тока.
Если используется однофазный ток, то генератор не разбирается, обмотки статора соединяют в открытый треугольник (последовательно) и подключают к источнику однофазного напряжения, величина которого должна составлять 0,08—0,2 от номинального напряжения генератора. Изменением подводимого напряжения ток в статоре поддерживают в пределах 0,5—0,7 от номинального.
При использовании трехфазного тока напряжение, подводимое к обмоткам статора, не должно превосходить 0,15—0,25 от номинального (для получения в обмотках статора номинального тока). Зажимы статора генератора замыкают накоротко, а в цепь каждой фазы включают по амперметру.
Ротор генератора при этом способе сушки должен быть вынут из статора. Если этого не сделать, то возможен его чрезмерный перегрев от потерь в роторных катушках из-за наличия вращающегося магнитного поля статора.
При сушке синхронных генераторов постоянным током возможны несколько вариантов соединения обмоток генератора в зависимости от располагаемого напряжения источника постоянного тока и данных обмоток генератора.
Если номинальный ток ротора близок к номинальному току статора, то все три фазы статора и обмотку ротора соединяют последовательно. Если токи статора и ротора различны по величине, то постоянный ток подводят только к статору или только к ротору.
Обмотки статора можно соединять либо последовательно (все три фазы), либо две фазы параллельно, а третью последовательно с ними. В последнем случае для равномерного нагрева фазы статора через каждый час необходимо переключать.
При сушке постоянным током ток, проходящий через обмотки статора и ротора, обычно поддерживают в пределах 0,5—0,9 от номинального. Включение и выключение надо производить через реостат при токе, не превышающем 0,2 от номинального во избежание пробоя изоляции обмоток, подвергаемых сушке. С целью обеспечить выполнение последнего требования запрещается установка выключателей в цепи постоянного тока.
Асинхронные двигатели могут подвергаться сушке от постороннего источника трехфазного тока, постоянного либо однофазного переменного тока.
В первом случае ротор двигателя надежно затормаживают, а статор подключают через амперметр к трехфазной сети пониженного напряжения (0,1—0,15 от номинального). Ток сушки должен составлять 0,5—0,7 от номинального, температура обмоток регулируется периодическим включением и отключением тока либо, если это возможно, регулированием подводимого напряжения.
При использовании для сушки постоянного тока или однофазного переменного ротор двигателя также затормаживается. Обмотки статора соединяются либо последовательно, либо две параллельно, а третья последовательно с ними. В этом случае через каждый час необходимо обмотки переключать. Располагаемое напряжение постороннего источника тока должно составлять 0,2—0,3 от номинального напряжения электродвигателя. Температура обмоток регулируется периодическим их отключением.
Иногда применяют сушку машины потерями от вихревых токов в станине машины. При этом способе сушки на машину (без ее разборки) поверх станины накладываются витки изолированным проводом, через которые пропускают переменный ток. В станине возникают вихревые токи, нагревающие станину.
При любом способе сушки температура машины должна измеряться несколькими термометрами, размещенными в различных частях машины и надежно в них укрепленными. Шарики (концы) термометров, укрепляемые в обмотках, должны быть обернуты станиолем для улучшения условий передачи тепла от обмотки к термометру. Термометр покрывают сверху ватой. Эти меры обеспечивают повышение точности измерения температуры.
Чем промыть моторчик?
Опции темы
Чем промыть моторчик?
Я тут неудачно «кошелек» посадил в песочек. Песочек забился в двигатель. Визуально внутри все цело, но нужно промыть от попавшего песка прежде, чем пробовать живой или нет. Вопрос: чем лучше промыть? WD40 пойдет?
Спиртом.
ВД промыть можно, но потом его тоже надо будет отмыть спиртом, потому что вд не испаряется и к нему будет липнуть пыль и мусор.
А вообще, скорее всего достаточно располовинить моторчик и тщательно «подмести» его жесткой кисточкой, продуть и протереть.
По-моему тоже лучше продуть, потрясти. Я сколько раз ронял всегда обходился только продувкой.
Спасибо большое. Продую, вымою спиртом.
А еще WD шикарно вымывает смазку из подшипников.
Продувать лучше (если есть возможность, конечно!) хорошим (атм.6 хотя бы) давлением! А спирт? Лучше для промывки чего-либо оставить.
Это точно! Практически, не хуже бензина.
Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель и стоит ли это делать.
1. А нужно ли промывать двигатель.
Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.
На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:
В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.
При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам. В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.
Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова. Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).
Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.
Шлам в поддоне картера
Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.
Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).
2. Чем лучше промывать двигатель.
Если мотор не сильно загрязнён (вариант с предпродажным пофигизмом при соблюдении интервалов замены масла), то его вполне может отмыть штатное моторное масло за несколько замен. То есть сразу после покупки нужно поменять масло, затем, откатав на нём тысяч 10, ещё раз заменить, потом ещё раз… В общем, обычная разумная эксплуатация машины. Постепенно грязь будет отмываться и выходить вместе с отработанным маслом, что и требуется. Но в случае сильного загрязнения придётся прибегнуть к специальным способам очистки двигателя.
3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.
Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.
И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)
Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.
К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.
4. 5-минутная промывка двигателя.
В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)). Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.
Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима. Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).
Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла. Выше я упоминал о дисперсантах, которые держат мелкие частицы грязи во взвешенном состоянии, не давая им слипнуться между собой или вновь «залечь на дно».
Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.
Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи. Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой + моющей присадкой. Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.
В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.
Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя
В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).
5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.
Попытки промыть двигатель добавлением в масло чего-то вроде димексида, лимонной кислоты, той же солярки, кока-колы и прочих, имеющих растворяющую природу жидкостей принципиально ничем не отличается от вышерассмотренного варианта с экспресс-промывками. Есть разные отзывы об эффективности собственно отмывания, например, димексид показывает отличный результат, уайт-спирит нет, но важно не это. Все эти вещества также не способны удерживать в себе отмытую грязь, а значит финал может быть таким же, как при применении пятиминуток.
6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.
Под мягкой промывкой подразумевается более щадящий режим отмывания отложений. В её составе меньше моющей присадки, поэтому кроме неё добавляют те самые дисперсанты, которые так нужны при промывке двигателя. Проигрыш здесь во времени, поскольку работает она в течение 150-200км пробега. Хотя, наверное, это и не проигрыш, залил банку в масло и езди себе день-два, потом на замену масла.
Такой вариант гораздо более приемлем с точки зрения риска забить сетку маслозаборника, и при не очень сильно загрязнённом двигателе его может хватить.
7. Правильная промывка двигателя.
Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота.
Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений.
Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:).
Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.
8. Итого.
Традиционные итоги статьи:
При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).
Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))
Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.
Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.
Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.
И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.
Промывка системы охлаждения двигателя
Промывка системы охлаждения двигателя — важная процедура, предотвращающая перегрев мотора. В процессе эксплуатации автомобиля на систему охлаждения приходится серьезная нагрузка, что может привести к разным неисправностям двигателя машины. Предупредить подобные проблемы у мотора можно своевременным и правильным обслуживанием радиатора. Для этого обязательно надо проводить регулярную промывку системы охлаждения с помощью специальной автохимии с последующей заменой охлаждающей жидкости.
В этой статье рассмотрим:
Для чего нужна промывка системы охлаждения двигателя
Система охлаждения — это важная часть двигателя, которая отводит огромное количество тепла, выделяемое во время работы двигателя, не позволяя ему перегреваться. Она представляет собой замкнутую систему, по которой циркулирует охлаждающая жидкость — тосол или антифриз. При работе двигателя температура в цилиндрах достигает 2000°C, охлаждающая жидкость проходя рядом с работающим двигателем, забирает излишнее тепло, отводя его.
Система охлаждения имеет довольно сложную структуру. В ней присутствуют мелкие трубки, патрубки, а также много каналов, в которых накапливаются загрязнения. Часто их невозможно удалить простой сменой охлаждающей жидкости, поэтому необходима промывка.
Со временем в системе охлаждения могут появляться масляные и солевые отложения, ржавчина, накипь, которые оседают на внутренней стороне патрубков, в мелких каналах двигателя и на самом радиаторе. Все это отрицательно воздействует на эффективность охлаждения машины.
В итоге двигатель работает на повышенной температуре, возникают проблемы с маслосъемными колпачками и всей клапанной группой, и в результате такой двигатель полностью закоксовывается, после чего придется тратится на капитальный ремонт двигателя.
Причины загрязнения системы охлаждения двигателя
В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется тосол или антифриз. Это концентрированные растворы, которые со временем выкипают, на стенках системы охлаждения образуется налет.
При выкипании охлаждающей жидкости в систему доливают дистиллированную воду. При добавлении вместо нее обычной воды из-под крана, приведет к отложению солей на внутренних стенках системы. В систему охлаждения также со временем попадает пыль и моторное масло, все это также забивает систему.
Система охлаждения загрязняется при:
Если часто менять оригинальную охлаждающую жидкость, то промывка системы охлаждения может не понадобится.
Как узнать, что пора чистить систему охлаждения
Если промывку системы охлаждения делать периодически, то можно не беспокоиться о ее состоянии. На какие признаки следует обратить внимание, чтобы понять, что пришло время очистки системы охлаждения.
Эти признаки должны вызвать настороженность, что система охлаждения двигателя не работает как надо.
Как часто необходимо делать промывку
Промывка системы охлаждения двигателя бывает внутренней и внешней. Внешняя обработка заключается в промывке радиатора снаружи от грязи, пыли, насекомых. Внутренняя обработка позволяет промыть систему изнутри.
Рекомендации по частоте внутренней промывки системы охлаждения:
Что выбрать: домашние средства или специализированные
Для промывки можно использовать как специализированные, так и домашние средства. Подручные растворы в основном применялись раньше, когда в продаже было мало специализированной автомобильной химии. Сейчас, когда выбор средств для промывки системы охлаждения достаточно велик, домашними средствами мало кто пользуется. Но они весьма эффективны, недороги и всегда есть под рукой. Поэтому всегда будут иметь своих сторонников.
Но все же магазинные готовые жидкости — наилучшее решение. Такие вещества имеют необходимый состав, который надежно удалит все ненужные отложения, не оказывая отрицательного воздействия на детали автомобиля.
Что нужно знать перед началом промывки системы охлаждения двигателя
Система охлаждения двигателя имеет сложное строение и включает в себя детали, изготовленные из разных материалов: пластика, резины, разных металлов, включая чугун, сталь и алюминий. Все эти детали имеют различную устойчивость к химическим реагентам, например алюминий малоустойчив к хлору и каустической соде. Поэтому прежде чем начать промывать систему охлаждения двигателя следует внимательно изучить состав средства, которым предполагается чистить систему, чтобы средство не разрушило ее компоненты.
Так же во время агрессивной промывки системы тонкие каналы могут забиться кусочками ржавчины, накипи, обрывками пленки выпаренного тосола, что может привести к полной закупорке каналов и перегреву двигателя в дальнейшем. Поэтому желательно заливать только оригинальную охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем, вовремя производить ее замену и периодически делать промывку системы охлаждения, чтобы потом не возникло глобальных проблем.
Могут ли средства для промывки повредить систему
Неправильное применение средств для очистки системы охлаждения может нанести большой вред автомобилю. Чтобы этого избежать, нельзя применять сразу два и более специализированных средств. Промывать систему нужно только одним средством. Большинство растворов продаются в виде концентратов, их необходимо разбавлять, поскольку высококонцентрированные растворы способны разрушить детали из резины и пластика, особенно это касается кислотных препаратов.
Промывка системы охлаждения двигателя своими руками
Для начала следует подготовить рабочую жидкость, для этого можно приобрести присадки и автохимию, которая рассчитана именно для промывки радиатора, или ограничиться подручными домашними средствами. Применять для этого обычную дистиллированную воду не стоит, так как она очищает только осадок, а плотные отложения и кальциевый налет при этом остаются. Вне зависимости от того, каким средством вы делаете промывку системы охлаждения двигателя, последовательность действий практически одинакова.
Пошаговая инструкция самостоятельной промывки системы охлаждения
Средства для промывки системы охлаждения
Для самостоятельной промывки системы охлаждения двигателя в качестве чистящего средства можно использовать следующие подручные средства.
Дистиллированнaя вода
Налить ее в радиатор. Завести автомобиль и дать ему поработать вхолостую примерно 15-20 мин. Отключить двигатель и вылить воду из системы охлаждения. Такую манипуляцию нужно повторять многократно, пока вода не станет прозрачной.
Лимонная кислота
Разбавленная в воде, отлично удаляет накипь, ржавчину и грязь. Для профилактики нужно растворить 40 г в 1 л воды. Для более сложных случаев нужно повысить концентрацию до 100 г, залить состав в радиатор и разогреть двигатель. Оставить на ночь и слить жидкость. Манипуляцию можно повторить.
Уксусная кислота
Для изготовления очищающего раствора нужно взять пол литра 70% уксуса на ведро (10л) дистиллированной воды. Охлаждающую жидкость слить, и залить приготовленный раствор. Затем автомобиль прогревают в течении 20 мин. Далее оставляют промывочную жидкость внутри системы на ночь.
Фанта
В ее составе содержится лимонная кислота, на основании чего ее применяют при промывке системы охлаждения. Нужно залить газировку в систему охлаждения вместо антифриза и дать автомобилю постоять с работающим двигателем 30-40 минут.
Молочная кислота или сыворотка
Молочная кислота более эффективна, но но молочная сыворотка более доступная. Последовательность использования сыворотки:
Каустическая сода
Каустическая сода — это гидроксид натрия, который обладает очень сильной щелочной реакцией. Каустической содой можно чистить только медные радиаторы, но нельзя использовать при наличии алюминиевых деталей, так как она разъедает алюминий. Медный радиатор перед промывкой каустической содой придется демонтировать. А после обработки собрать на место.
Согласно инструкции завода по изготовлению медных радиаторов промывку системы охлаждения совершают следующим образом:
Какими средствами лучше не промывать систему охлаждения
Бытовые чистящие средства в основном рассчитаны для ликвидирования органических загрязнений, машинное масло в своем большинстве они промыть не смогут. Следовательно, не стоит понапрасну тратить время и применять средства, не рассчитанные для этого.
Для промывки радиатора не стоит применять следующие средства.
Специализированные средства для промывки системы охлаждения
Для промывки системы охлаждения можно приобрести специализированные средства, разработанные специально для этой цели.
Такие средства бывают:
Как выбрать специализированное средство для промывки
Для выбора специализированного средства для промывки необходимо учитывать следующее:
Систему охлаждения автомобиля следует промывать для профилактики, а не вынужденно для решения проблемы. Совершать промывку нужно при каждой замене антифриза или тосола, и температурный режим двигателя автомобиля всегда будет в порядке.
10 лучших промывок для системы охлаждения двигателя
LAVR Radiator Flush Classic, 430 мл
Промывка системы охлаждения LAVR «Классическая» российского производства рассчитана для промывки системы охлаждения объемом 8-10 литров. Подходит для легковых и грузовых автомобилей. Рекомендуется применять перед каждой заменой охлаждающей жидкости. Эффективно удаляет накипь, ржавчину, остатки выкипания тосола и антифриза.
Регулярная промывка системы охлаждения LAVR «Классическая» продлевает срок службы новой охлаждающей жидкости, ресурс работы радиатора, термостата и помпы двигателя. Состав можно использовать для самостоятельной промывки системы охлаждения, так и для промывки в автосервисе.
Hi-Gear Radiator Flush — 7 minute, 325 мл
Представляет собой концентрированный раствор американского бренда Hi-Gear, который рекомендован для промывки сильно загрязненных систем охлаждения. Препарат эффективно борется с накипью, ржавчиной, продуктами распада антифриза, жировыми отложениями. Защищает двигатель от перегрева, продлевая срок его службы.
Препарат безопасен для применения в российских, европейских, американских и японских автомобилях. В составе нет кислот, поэтому не требуется дополнительная промывка системы охлаждения после обработки Hi-Gear Radiator Flush. На этикетке указана подробная инструкция, средство подойдет для использования в сервисе и самостоятельно.
Перед применением его следует растворить в 4-5 литрах воды. Препарат рассчитан на стандартную систему охлаждения легкового автомобиля, вскрытую упаковку хранить нельзя, весь флакон должен уйти на одну промывку. Hi-Gear Radiator Flush можно использовать как для легковых, так и для грузовых автомобиле и автобусов.
LAVR Radiator Flush 1&2, 310 мл
Представляет собой два состава для двухэтапной полной очистки системы охлаждения двигателя. Эффективно борется с особостойкими загрязнениями, накипью, ржавчиной. Первый флакон содержит смесь органической и неорганической кислот, неионогенное поверхностно-активное вещество, пеногаситель, краситель, дистиллированную воду. Второй — фосфатный комплексообразователь, неионогенное поверхностно-активное вещество, регулятор рН, краситель, дистиллированную воду.
Во время первого этапа обработки растворяется накипь, удаляется ржавчина и восстанавливается хорошая циркуляция охлаждающей жидкости. Во время второго этапа обработки система очищается от продуктов распада антифриза, примесей масла и эмульсий.
Первый этап обработки:
Второй этап обработки:
Liqui Moly «Kuhler Reiniger», 1 л
Немецкий производитель Liqui Moly предлагает качественное средство для промывки системы охлаждения. Флакон объемом 1 литр рассчитан на промывку системы охлаждения объемом 50 литров. Подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей и автобусов. В составе средства нет агрессивных компонентов, в нем содержатся поверхностно-активные вещества и энзимы в высокой концентрации, которые отлично справляются с удалением масляных и эмульсионных загрязнений. Препарат химическим путем преобразует все виды загрязнений системы охлаждения, образуя взвесь, которая удаляется при промывке. Мягкий состав не разъедает стенки материалов радиатора, не разрушает резину и пластик.
Способ применения:
WYNN`S Cooling System Flush W45944
WYNN`S Cooling System Flush W45944 представляет собой концентрированный раствор объемом 325 мл бельгийского производства. Перед применением его следует развести дистиллированной водой. Средство эффективно очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, продуктов распада антифриза, масел, грязевых отложений. Безопасно при использовании для резиновых и металлических компонентов системы. Может применяться в системах с любым типом охлаждающей жидкости.
ABRO AB-505, 354 мл
Это концентрированный раствор для промывки системы охлаждения двигателя. Страна изготовления — США. Препарат быстро и эффективно удаляет загрязнения различных типов, увеличивая срок службы системы охлаждения и помпы, безопасен для металлических и резиновых деталей системы охлаждения.
Перед промывкой обязательно надо дать охладить двигатель. Ни в коем случае нельзя заливать средство в горячую систему. Слить остатки антифриза. Залить средство. Включить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах в течение 10-20 минут с включенной печкой. Выключить мотор, опять дать время остыть двигателю. Слить отработанное средство. Промыть систему дистиллированной водой. Залить в систему новый антифриз.
RunWay RW3030, 300мл
Средство для промывки системы охлаждения российского бренда RunWay, китайского производства. Предназначено для использования в системах охлаждения легковых автомобилей объемом 8-12 литров. Одного флакона хватает на одну обработку. Очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, грязевых отложений, продуктов разложения антифриза. Применяется перед плановой заменой охлаждающей жидкости.
Способ применения:
FELIX 500 мл
Промывка для системы охлаждения российского бренда и российского производства. Предназначена для легковых автомобилей. Имеет нейтральный состав, не содержит агрессивных кислот и щелочей, не повреждает пластик, резину, металл. Очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины, продуктов распада антифриза. Предотвращает перегрев двигателя и продлевает срок службы помпы системы охлаждения.
Способ применения:
Слить старую охлаждающую жидкость, залить FELIX, добавить дистиллированной воды. Запустить двигатель, дать ему поработать 15-20 минут на холостом ходу. Слить отработанный раствор, залить свежей чистой воды, включить двигатель на несколько минут, слить воду. При необходимости промыть систему водой еще раз, до тех пор, пока сливаемая вода не останется чистой. Залить новый антифриз.
Bizol Radiator Clean+
Концентрированный раствор немецкого производства для промывки систем охлаждения. В составе содержит эффективные моющие присадки, очищающие систему от накипи, ржавчины, масляных и эмульсионных загрязнений, продуктов распада антифриза. Препарат не содержит агрессивных кислот и щелочей, способных разрушить металлические, резиновые и пластиковые детали. Bizol Radiator Clean+ работает мягко, но качественно.
CRC Radiator Clean, 250 мл
Препарат бельгийского бренда CRC. Предназначен для промывки систем охлаждения как легковых, так и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, лодок. Действует быстро: в течение 10 минут удаляет остатки жира, грязи, накипь, ржавчину. В его составе есть ПВА, щелочь, которая нейтрализует кислотный осадок, образующийся при распаде антифриза; ингибиторы коррозии. Регулярное использование CRC Radiator Clean значительно увеличивает срок службы системы охлаждения и двигателя. Средство безопасно для алюминиевых, резиновых и пластиковых частей системы.
Применение: