чем пробурить в земле отверстие для трубы
Приспособление для быстрого бурения под столбы
Хозяева загородных домов и дач стремятся обнести свои владения изгородью для защиты от посторонних или просто для создания оригинального дизайна участка. Основным этапом постройки подобного сооружения является бурение под столбы забора отверстий в грунте. Чтобы выполнить такую трудоёмкую операцию, используются различные приспособления.
Начало работ
Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.
Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:
Используемое оборудование
Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:
Перед тем как принять решение об аренде техники, нужно оценить объём будущих работ. В случае если количество стоек минимально, а глубина лунки несущественна, можно обойтись собственными силами, не привлекая спецтехники, и простейшими приспособлениями, сэкономив на этапе бурения ям под столбы значительную сумму.
Инструменты для проходки
Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа. Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей. Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.
Обычная лопата
Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.
Однако если в качестве опор домовладелец собирается использовать кирпичные столбы, то в этом случае применение заступа оправдано. Сам инструмент имеется почти на каждом участке. В случае поломки лопату можно легко отремонтировать, а в критическом случае — приобрести новую по низкой цене.
Ручной садовый бур
Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:
Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.
Покупая новое приспособление, следует обратить внимание на его заточку. Инструменты некоторых изготовителей не проходит эту операцию на предприятии, что приводит к повышению трудоёмкости работ и даже к выходу инструмента из строя. По необходимости заострить лезвия можно самостоятельно.
Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:
Однако имеются и негативные стороны. Владельцы отмечают ограниченную глубину проходки и фиксированный диаметр лунки, необходимость приложения значительной физической силы для бурения под забор скважины и большие временные затраты при использовании.
Бензиновое приспособление
Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:
С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:
Однако работать с такой установкой придётся вдвоём из-за громоздкости конструкции и для соблюдения дополнительных мер безопасности. Повышается себестоимость лунки за счёт использования недешёвого топлива и масла. Многим не нравится громкий звук работающего мотора.
Электрический аппарат
Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.
К плюсам применения электрических буров относят:
Однако такие инструменты существенно дороже бензиновых. Их также невозможно эксплуатировать в неэлектрифицированных районах. Кроме того, нельзя периодически делать паузы в работе для охлаждения приводного устройства.
Гидравлический механизм
Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.
К достоинствам такой техники относят:
Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.
Этапы бурение скважины для забора
Обычно на приусадебном участке или на даче такие работы выполняются самостоятельно. До начала мероприятия нужно изучить тему, прислушиваясь к мнениям специалистов. Для получения хорошего результата весь процесс следует разбить на стадии, которые выполняются поочерёдно:
Ориентируясь по этим несложным советам, все работы по установке ограждения можно выполнить быстро и с минимальной помощью других.
Горизонтальное бурение, дренаж из подвала гаража
Имею с 2004 года гараж с мокрым подвалом. Периодически приходится качать воду, порой затапливает овощи, с таким трудов выращенные на даче, в гараже сырость.
купить другой гараж не позволяют финансовые возможности, ибо они у нас стоят сейчас под 450000, а с подвалом нормальным ещё дороже.
Долго терпел, мучился, но в один прекрасный момент психанул и решил сделать дренаж из подвала в колодец ливневой канализации, который находился на расстоянии 8 метров от гаража. Метод проходки — ручное горизонтальное бурение.
Реализовывать это дело решил с промежуточным отстойником, т.к. в противном случае пришлось бы забуриваться под соседским гаражом, а шанс угадать направление стремился к нулю.
Ну в 20 фоток я не уложусь ни при каких условиях, поэтому предлагаю всем посмотреть видео, которое я специально смонтировал, чтобы показать проделанную работу
Ну а теперь расскажу поподробнее, каким образом была поделанна подобная работа. Предупреждаю, много букоффф, поэтому устраивайтесь поудобнее, запасайтесь чашечкой кофе и вперёд! =))
Начал я в феврале с того, что купил себе перфоратор и решил начать яму копать рядом с гаражом. Все в кооперативе стали как-то косо поглядывать на меня, ну типа чтой-то ты не смог найти более подходящего времени для этого… Председатель сразу раскритиковал. Зачем тут нужна эта яма? Да вот в неё кто-нибудь провалится — ремонтировать за Ваш счёт…
Я, само собой, огородил ямку и продолжил. Сначала была бетонная плита почти по всей площади предполагаемой ямы.
Сначала решил её издолбить в хлам, но потом взвесил свои возможности и решил просто отдолбить и убрать. Ушло на это дней 4-5 примерно. Уже не помню. Мороз не сильно к работе располагает. Да отдолбил, но потом чего стоило её с места свернуть. Лом согнул, кувалдос, все дела — примёрзла гадина. Потом домкратом потихоньку оторвал и убрал в сторонку.
Далее также перфоратором по крупицам долбил землю, ибо она была промёрзшая, как камень. Купил себе также кирку. Место, где построен мой гараж и три соседних раньше, лет 50 назад было заболоченным прудом, который потом засыпали строительным мусором, среди которого были камни, кирпичи, шлак, железяки, резина, асфальт, запах от которого сохранился за все эти годы в недрах земли и продолжал пованивать не очень-то приятно. Соответственно копалось, а лучше сказать, долбилось не очень.
Примерно с 60 см начался не промёрзший грунт, который уже как-то можно было ковырять лопатой. Тогда я резко ускорился и за пару-тройку дней дошёл до 2-х метров. Заваливать боковую стену гаража уже было некуда, дорогу занимать нельзя было, поэтому пришлось занять площадку перед соседним брошенным гаражом. Брошенный — это не пустое слово. Хозяин в нём не появлялся уже лет 40, там стоит машина, подвал под всем гаражом, дырявая крыша. Поэтому и у меня воды в подвале всегда в достатке. Ведёрком носил, слезал в яму, наполнял, вылезал с ведром, нёс…
Как только докопался до 2-х метров, полазил по подвалу с рулеточкой с целью рассчитать направление для бурения из подвала в яму. Пошёл на рынок, купил бур 100 мм, с двумя витками, двухметровый, мучение, а не бур, тем не менее он своё дело сделал. Ну 100 мм — это уж слишком для 50 канализационной трубы, которая с учётом соединений и всяких засовочных люфтов даёт в сумме 70. Ну обкорнал его балгаркой до сего диаметра.
Теперь для любителей бурения перфоратором, как насадить бур на перфоратор. Всё очень просто! Бур у меня со штангами из 3/4 трубы. Соответственно идём в магаз и покупаем переходную муфту 3/4-1/2, на неё бочонок и заглушку, которая имеет шестигранник под 24 головку. Далее покупаем переходники под квадраты гоповок с SDS+ перфоратора. Последовательно это всё прифигачиваем и имеем бурящий перфоратор.
Дальше у меня была бредовая идея пробурить 8 метров до колодца ливневой канализации за 4 дня, чувствую, что все ржать стали …
Да, да, вон до того люка
Не получилось ни за 5 ни за 8 дней… Тяжёлая это работа из болота тащить идимота
Я писал, что купил двухметровый бур, а тут 8 метров. Как же быть? Поехал на рынок, купил ещё 6 метров трубы, потом купил клуп и стал наивным образом нарезать на них резьбу. Как же это было опрометчиво… Дело в том, что как бы ты ни старался, ты не сможешь нарезать резьбу прямо, т.к. клуп имеет естественный люфт, также балгаркой отрезать трубу с перпендикулярным спилом довольно проблематично. Поэтому и штанги при скручивании и не давали прямой единой трубы. Мотылялись при повороте. Пришлось искать дядюшку токоря, который за 500 р кровных нарезал резьбу 12 раз на шести штангах.
Так и ходил с перфораторным чемоданом каждый день туда-сюда. Ну как бы в конце дня и помыть надо, ибо жалко новую технику.
Дальше была вообще бредовая мысль. Чувствовал, что немного уводит бур в сторону, я могу не попасть в колодец. Решил забить арматуру до колодца, а потом нанизывать на неё бур и бурить. Блин, ну бред, бред, бред… Купил шпильку десятку, соединительных гаек и гаек с фланцем, заточил первую шпильку и начал это всё кувалдосом заколачивать. Зашло на метр, дальше с трудом, еле вытащил обратно, оказалось, что упёрлась в камень изогнулась буквой зю.
Перерезал этой коронкой одну тоненькую железку при бурении, дальше она показала себя бесполезной, т.к. перфоратор её уже не проворачивал, срабатывала муфта.
3 метра пройдены камни, 4 метра пройдены камни, остановился на 4,5 метра. Когда бур засовываешь, то слышно, как он по камным шкрябает, проходит между ними. Начало яму уже капитально заливать водой из подвала, да и не только, лёд, насосом скачиваю воду, насос замерзает, засоряется поверхностный насос без фильтра, а фильтр поставить лень, ну вы же понимете… Дальше пошла обкладка ямы, ибо она начала осыпаться. Каждый раз, чтобы побурить, нужно было ведер 20 глины стаскать, скачать всю воду, поэтому было принято решение приостановить бурение и переключиться полностью на обкладку.
Надыбал в соседнем дворе брошенных бордюром — откопал их в снегу, удавкой из проволоки и ломиком кое-как доволок, распилил балгаркой и уложил в прокопанные канавки на дне ямы в качестве фундамента под будущую кладку. Закупился кирпичами, 300 смесью и начал обкладывать. Процесс обкладки занял пару месяцев, ибо было не когда, набиралась вода, наступали морозы, вообщем по-тихоньку. Ушло более 250 кирпичей и 10 мешков смеси по 25 кг.
Оставил технологические ниши для бурения. Кому подробнее — видео выше. Ну да ладно, наступил май месяц, бурение продолжил. Вроди бы и сухо на улице уже, ан нет, с подвала натекает каждый день по 50 литров воды. Положил на дно ямы лист железа, если б не было его, то бы уже давно размесил бы яму вглубь ещё эдак на полметра ногами.
Бур застревает, поэтому приходится зажимать штангу газовым ключом и дубасить по нему что есть мочи кувалдосом, а последние, самые дальние метры заполнены глиненой жижей, которая не даёт вытаскивать бур, работая, как уплотнитель, как поршневое кольцо, где в роле поршня бур с накрученной глиной, а в роли цилиндра тоннелька. Создаётся вакуум — хрен вытащищь. Поэтому дёргаешь резко, держишь, ждёшь, пока жижа перетечёт, разрежение уменьшится. Выбуривается колоссально плотная глина. Еле от бура руками отлепливаю, иногда вместе с краской отходит. Пробовал расхваленный метод гидробурения. Для этого специально привёз с дачи бочку на 200 литров. Наполнил её водой из ямы, ещё 100 литров осталось, фигли, вот такими объёмами набирается. Засунул штанги, треугольник приварил, включил насос, стал покручивать. Бредовая это затея! Яма наполняется водой в миг, а крутить руками под водой, да ещё и без толку — занятие не из приятных…
Народилась ещё одна проблема. Бур не цельный, а сборный, из штанг, которые гнутся на соединениях, поэтому этот длиннющий мегабур уходит стремительно вниз, также его уводит вправо, появляется риск промахнуться. Как мог ногой, сапогом прижимал штангу, пытаясь выправить траекторию.
Процесс продвигается, но очень медленно. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше, тем больше штанг приходится накручивать и раскручивать. С противоположной стороны тоннельчику пробурил на метр, чтобы можно было последнюю штангу не раскручивать, а оставить двухметровой. Прикиньте 8 штанг накручиваете забуриваетесь на 1 см, затем достаёте и раскручиваете всю эту систему, потом снова. После 30-40 таких упражнений, а ещё и доставаний с трудом, с постукиванием кувалдосом по штангам, подёргиваниям со всей дури, спина, какая бы молодая они бы ни была, а всё равно затекает. Руки в перчатках, перчатки в грязи. 15 пар сменишь и идёшь домой стирать, потом отдыхать, на следующий день снова. Так по 30-40 см в день, без какой-либо надежды на успех забуривался, и, наконец упёрся в кирпич…
Это был кирпич стенки колодца на 8 метрах горизонталки, а точнее сказать наклонки…
Далее нужно было как-то пройти стенку колодца ливнёвки.
Для этого я изготовил вот эту неведомую фигню, об этом я уже писал тут
Это из цикла, как в упоротом режиме засверлить сверло, чтобы насадить его на 3/4 трубу, а далее на порфоратор.
Но тут я сверланул всего на 5 см за хз сколько мученического времени, потом положил резиновый автомобильный коврик и всё-таки взялся за перфоратор. Сверлил сверлил, сверло провалилось. Полез в колодец. Всё облазил, не нашёл сверла, купил бур на полметра, насадил на перф и изрешетил стенки колодца на предполагаемой глубине в надежде, что вода начнёт капать, но там и без сверления капало, на стенах сталактиты. Ничё из затеи не вышло, я знал, а точнее был уверен, что не попал прямиком в стенку колодца, а ушёл по касательной.
Ушёл домой и с горя написал в сообщество «Сделай сам» с мольбой о помощи, прикрепив следующую накаляканную картинку, а также
Спасибо всем, кто откликнулся! Кто-то писал про динамик, который надо к трубе прикрепить и в яме слушать — услушался эти Времена года Вивальди, сидя в колодце. Глухо! Не слышно ни черта.
Кто-то предлагал 1 кг тротила, и на этом спасибо. Больше всего понравился способ заложить 100 гр героина в пробуренный канал, а в колодец залезть с ищейкой и по лаю определить примерно место, где стоит подразобрать кладку. Так и сделал =)) Шутка!
Кто-то предлагал нанять JCB и за ночь перерыть дорогу в кооператив к чертям. Здравая мысль! Только затратная, опасная. Можно и головы лишиться, ибо председатель её в таком случае уж точно свернёт =)) А как же тракторист нелегал? А как же вся конспирация, чтоб никто не знал про не законную врезку в канализацию. Оставим за кадром…
Далее по заранее продуманной схеме. Канализационные трубы засовываем, предварительно обезопасив от застревания, скручиваю саморезами.
Соответственно в колодце, т.к. труба вышла по касательной поставил уголок на 45 грудусов
и всё это дело забетонировал, чтобы учесть функциональность и конспирацию от заглядывающих в этот люк водоканальщиков, труба, торчащая из стены была подпилена под углом так, что верхний край был заподлицо со стенкой, а нижний немного выступал, чтобы капля капала на дно колодца, а не стекала по стене. Ну и естественно заложил кирпичом. Достал 3, а заложил уже 2
Далее в яме всё затрубное пространство было залито жидким бетоном, дабы исключить обвал и размывание дороги, поскольку оставалась возможность воде течь вне трубы. Установил обратный клапан, о доработке которого писал тут, заложил ниши технологические и приступил к замудрению крышки.
Был куплен люк производства Крым, затем надыбал бордюр и уложил его на край кирпичной кладки, затем положил также 70 уголок, на него плиту, которую я отдолбил в самом начале рассказа, зафигачил арматурный каркас сверху. Варить прямо, красиво, аккуратно желания не было, по этому и так сойдёт =))
Залил бетоном. Кстати, вся крышка была уснановлена и залита за один день. Люк немного заглубил, чтобы можно было закопать от любопытных глаз, стоит пока сохнет.
Снял я также обзор инструмента, который использовался при бурении
Дополнение от 13.03.2017
Короче ещё раз слазил и перебурил всю эту фигню. Не, не ду майте, не 8 метром, а всего лишь 2, из подвала. Поэтому зимой в мороз (ну что я вру, до этого ещё раз 7) пришлось слазить в приямок и перезамазать трубу. Ну снял небольшой видосик, тем более что со дна ямы я ещё ничего не демонстрировал.
На работу ушло не много не мало 5 месяцев.
Теперь по расходам
# перфоратор 8100 (полезная вещь, можно не считать)
# зубила на него, смазка для буров и буры 245+470+107+130+65+110+…=1127
# бур 600
# труба для штанг 560
# клуп 500
# нарезка резьбы у токаря 500
# муфты соединительные — весь магазин скупил 500
# кирпич 240*8,5=2040
# смесь 20*128=2560
# шпильки для бредовой идеи 600
# трубы 500
# алмазная коронка 2900
# лом 150
# кувалдос 350
# кирка 1500
+ всякая фигня
Ну и напоследок, если решитесь повторить, то знайте что степень вашей упоротости должна зашкаливать, иначе терпения не хватит =))
Всем удачи, бобра и рабочих дренажей!
Технология горизонтального бурения: описание процесса
Горизонтально-наклонным бурением называется процесс закладки труб без рытья траншей. Такой способ прокладки труб и других коммуникаций выполняется под автомагистралями и железными дорогами, что дает возможность сохранить целостность сооружений. Чтобы реализовать такую технологию, понадобится специальная установка для горизонтального бурения.
Зачем бурить горизонтальным методом
Технология горизонтально-направленного бурения ГНБ пользуется огромным спросом, что связано зачастую с большими возможностями экономии. Причем экономия составляет 2,5-3 раза, по сравнению с вертикальной технологией выкапывания траншей. Рассматриваемая технология применяется для прокладки труб, которые впоследствии будут служить защитной оболочкой для силовых и телефонных кабелей. Прокладываемые трубы называются канализационными, в которых укладываются провода электрические, телефонные и опто-волоконные.
Горизонтальный метод также пользуется спросом для закладки трубопроводов, по которым транспортируется питьевая вода, сливаются канализационные и ливневые стоки. Применение данной технологии обеспечивает сохранность природного ландшафта, что также является весомым плюсом. 
Дополнительными достоинствами рассматриваемой технологии бурения канализации являются:
Принимая решение о проведении ГНБ для сооружения канализации, заказчик получает выгоду в виде хорошей экономии.
Как происходит бурение горизонтальным способом — оборудование
Для горизонтально-направленного бурения применяется следующая техника:
При бурении важно обеспечить контроль над бурильной машиной, поэтому для таких целей применяются локационные системы. Эти системы играют важную роль, так как бур при работе расположен в почве за пределами контролируемой визуально зоны. За счет локационных систем исключается столкновение бура с разными преградами, например, камни или прочие виды коммуникаций.
Основу такой системы представляет мини-зонд, отслеживающий геолокацию при бурении. Зонд крепится к головке бура, и вся информация от устройства поступает на пульт оператора, которые управляет механизмом. Установка ГНБ — это профессиональный вид оборудования, которое имеет сложную конструкцию, а также высокую стоимость. Основу установки представляют следующие конструктивные детали:
Рассмотрим функциональную часть установки.
Конструктивные составляющие бурильной установки
Горизонтальная бурильная установка для прокладки коммуникаций состоит из трех основных частей или разделов:
Это основные элементы рабочего устройства, которые выполняют горизонтальное бурение.
Такие установки классифицируют по критериям граничного усилия протяжки, которые имеют отличительные показатели:
Все эти показатели являются главной характеристикой установок. Наиболее важным критерием является радиус изгиба, который характеризует возможности установки обходить разные виды препятствий. Из второстепенного оборудования, без которого невозможно получить траншею горизонтального типа, относятся:
Перед тем, как начинать процесс бурения, нужно правильно подойти к выбору бурильной установки. На основании всех вышеизложенных факторов происходит выбор подходящей установки и комплектующих.
Начинаем бурение — важные этапы подготовки
Горизонтальное бурение, выполняемое своими руками, подразумевает проделывание прокола с использованием профессионального оборудования. Прежде чем приступать к проделыванию канала под дорогой или ж/д путями, следует подготовиться к данному процессу. Для получения пробуриваемого отверстия требуется выровнять площадку, на которой будет размещено оборудование.
Размер площадки, на которой будет размещаться установка, должен быть не менее 10х15 м. Площадка делается именно в месте планируемого прокола под дорогой. Только после того, как площадка необходимого размера будет подготовлена, можно перевозить соответствующее оборудование и аппаратуру.
После размещения оборудования проводится процедура установки якоря, что реализуется при помощи шнеков. После процедуры якорения осуществляется процесс регулировки угла входа бура в землю.
Предварительно требуется также подготовить установку, которая подготавливает бентонитовый раствор. Этот раствор замешивает спецмашина, которая должна быть размещена рядом с буровым механизмом. Расстояние между этими аппаратами должно быть не меньше 10 метров. Раствор бентонита применяется для того, чтобы укрепить стенки скважины, а также для устранения земли из буримого канала.
К подготовительному процессу также относятся следующие мероприятия:
От этапа подготовки зависит, как пойдет сам процесс, поэтому к данному мероприятию нужно отнестись с особой важностью. При бурении соблюдается техника безопасности, от которой зависит здоровье и жизнь работников.
Пилотная скважина — что это и зачем
Когда этап подготовки пройден, можно начинать горизонтальное бурение своими руками. Первоначально проводится бурение пилотной скважины, диаметр отверстия которой составляет 10 см. Проделывание пилотной скважины — это тренировочное отверстие, на основании которого определяется исправность работы всех систем, а также оценивается эффективность движения бура.
Если не будет проведен процесс пилотной скважины, то приступать к горизонтальному бурению запрещается. Первоначальная позиция бура располагается под углом 10-20 градусов к земле (наклонное бурение). Данный угол уменьшается в зависимости от необходимой глубины погружения бура. Как только необходимая глубина буровой установки будет достигнута, начинается непосредственный процесс бурения в горизонтальном направлении. Направление перемещения бура регулируется и корректируется оператором на основании геолокационных данных.
Через последующие 3 метра перемещения бура производится проверка его положения при помощи системы позиционирования. После прохода заданной точки, бур перемещается вверх к выходу. Выход бура должен быть предварительно рассчитан, а на этом месте нужно подготовить площадку. Размер площадки меньше, чем со стороны размещения установки, но она должна быть подготовлена.
Расширение канала — завершающий этап
Как только проделывание пилотного канала готово, нужно приступать к процедуре его расширения. Бурильная головка демонтируется, и вместо нее нужно установить риммер. Это важный конструктивный элемент установки, который применяется для прокладки трубопровода горизонтальным методом. Это устройство служит для расширения пилотного канала.
Риммер способствует увеличению диаметра канала в обратном пути, то есть, от выхода к входу.
В зависимости от поставленной задачи получения диаметра отверстия, увеличение размера канала может происходить несколько раз.
Увеличение размера скважины проводится до того, как будут заложены коммуникации. В процессе выполнения работ обязательно нужно контролировать, чтобы на бур подавалась охлаждающая жидкость. Перебои с подачей охлаждающей жидкости приведут к перегреву установки, и выходу из строя геолокационной аппаратуры.
Прокладка трубопровода
Теперь рассмотрим, что представляет собой способ прокладки труб в подготовленное отверстие. Для этого используются вертлюги и скобы, которые крепятся к трубе. Именно эти элементы являются основой крепления и фиксации трубопровода, за счет которых затягивается труба в канал.
Чтобы зафиксировать трубу при помощи вертлюга, на ее начало фиксируется специальный оголовок. К этому оголовку крепятся буровые колонны. Если скважина малогабаритная, в которую планируется затянуть полимерные трубы, то затяжка выполняется своими руками или с применением усилий буровых машин. Как только труба будет затянута внутрь канала, процесс ГБ можно считать завершенным.
Прокол горизонтального типа — это ответственное мероприятие, которое следует продумать от начала и до конца. Первоначально подготавливается проект, на основании которого выбирается оптимальное место. Только после того, как будет готов проект, можно приступать к реализации процесса.
Важные моменты при бурении
При проделывании скважины нужно учитывать такой фактор, как осыпание грунта. В канал могут затягиваться как пластиковые, так и стальные трубы. Только важно учесть при этом один критерий, что пластик может укладываться под изгибом, например, при проколе под водоемом, а металлические трубопроводы нужно укладывать только в исключительно горизонтальном направлении.
При протягивании труб в скважину, их следует соединить. Причем соединение должно быть максимально надежным, иначе впоследствии не избежать проблем с канализацией. Стыковка со штангами кольцевого расширителя выполняется при выключенном оборудовании. Через вертлюг, который вращается, проводится стыкование коммуникаций. Для стыкования применяются специальные переходники.
Канал должен быть на 25% больше размера прокладываемого в нем трубопровода. Если планируется прокладка трубы с теплоизоляционными материалами, тогда канал нужно расширить на 50%.
Если давление в канале большое, тогда раствор бентонита распределяется равномерно, заполняя тем самым пространство между наружными стенками труб и внутренней частью канала. После застывания раствора полностью исключается вероятность просадки почвы.
Если нужно пробурить канал через дорогу дома
Горизонтальное бурение подразумевает применения специализированных машин, но что делать, когда нужно проложить трубу (водопровод или коммуникации) к частному дому через дорогу с асфальтным покрытием. Здесь есть два варианта разрешения ситуации— вызвать бригаду, которая сделает канал в считанные часы или соорудить установку своими руками. Многие выбирают первый способ, но и второй метод также можно реализовать самостоятельно.
Чтобы изготовить установку самостоятельно, понадобятся необходимые материалы в виде труб. Принцип изготовления буровой установки своими руками следующий:
Такое ручное сверление отверстия под дорогой потребует немало сил, однако вы сэкономите на вызове специализированной бригады.
Рекомендуется трубу использовать такой длины, как расстояние между дорогой. Если брать трубу в половину размера дороги, то состыковать два отверстия будет проблематично.
Пробурить канал под дорогой в домашних условиях не представляет никаких трудностей, за исключением физических. В остальном — это вполне реально, и при этом не понадобится разрушать асфальтное покрытие, за восстановление которого также придется заплатить.
Прибегая к проведению сверления канала под землей, важно помнить о технике безопасности, особенно, если планируется применять установку, соединенную с электромотором. Если хотите пробурить канал вручную, то помощь, как минимум двух силачей, будет кстати.
В завершении стоит отметить, что в домашних условиях пробурить канал можно и вручную, используя для этого саперскую лопатку, но при этом потребуется затратить немало сил и времени. Если и возникла такая потребность, то нужно оценить свои возможности, и только после принимать правильное решение. Каким бы не было это решение, но стоит попытаться самостоятельно сделать канал через дорогу, особенно если ее ширина не превышает 10 метров. Чем меньше ширина дороги, тем проще будет справиться самостоятельно. При вызове спецтехники придется заплатить за работу, и не важно, сколько метров нужно бурить — 5 или 20.