чем пробурить землю под столбы для забора вручную
Приспособление для быстрого бурения под столбы
Хозяева загородных домов и дач стремятся обнести свои владения изгородью для защиты от посторонних или просто для создания оригинального дизайна участка. Основным этапом постройки подобного сооружения является бурение под столбы забора отверстий в грунте. Чтобы выполнить такую трудоёмкую операцию, используются различные приспособления.
Начало работ
Для монтажа потребуется просверлить в земле несколько углублений. Обычно каждую опору устанавливают на расстоянии 2,5 метра от соседней. Для расчёта количества столбов нужно просто разделить на этот коэффициент длину периметра ограды. Также необходимо прибавить дополнительные стойки для ворот и калитки.
Чтобы забор стоял на земле крепко, нужно учесть несколько факторов:
Используемое оборудование
Автоматизированные приспособления позволят не только сэкономит время, но и избежать тяжёлого физического труда. Чем выше ограждение и масса материалов, используемых при постройке ограды, тем глубже придётся бурить лунки для заборных стоек. Приблизительные данные для надёжной установки в случае двухметровой опоры составляют 0,6−0,7 метра, трубы для небольшой калитки — 20−30 сантиметров. В зависимости от объёма вынимаемого грунта можно воспользоваться несколькими способами:
Перед тем как принять решение об аренде техники, нужно оценить объём будущих работ. В случае если количество стоек минимально, а глубина лунки несущественна, можно обойтись собственными силами, не привлекая спецтехники, и простейшими приспособлениями, сэкономив на этапе бурения ям под столбы значительную сумму.
Инструменты для проходки
Начиная процесс по изготовлению изгороди на участке, нужно грамотно выбрать методику, которая будет использована в процессе монтажа. Исходя из объёмов работы и имеющегося инвентаря, важно правильно оценить свои силы, избегая ненужных трудозатрат. В крайнем случае можно воспользоваться помощью родственников, друзей или соседей. Для каждой конкретной ситуации подойдёт один из разнообразных комплектов оборудования.
Обычная лопата
Эффективность такого способа проходки отверстий сомнительна. Мелкие скважины или небольшие канавы можно выкопать вполне успешно. Однако узкие глубокие ямы качественно изготовить таким способом нельзя. Не сделать и отверстий одинакового размера. В любом случае диаметр ямы будет гораздо больше, чем того требуют стойки.
Однако если в качестве опор домовладелец собирается использовать кирпичные столбы, то в этом случае применение заступа оправдано. Сам инструмент имеется почти на каждом участке. В случае поломки лопату можно легко отремонтировать, а в критическом случае — приобрести новую по низкой цене.
Ручной садовый бур
Устройство способно значительно облегчить процесс изготовления лунок. Обычно это сварное приспособление, напоминающее букву Т, массой более 10 кг. Составными деталями инструмента являются:
Продвигаясь вглубь земли, происходит подрезание грунта исполнительным компонентом с последующим подъёмом почвы кверху. Освобождённое лезвие продолжает движение, выбирая всё новые пласты породы. Трудности могут возникнуть при проходке глинистых и каменистых участков, когда инструмент быстро тупится и облепляется землёй.
Покупая новое приспособление, следует обратить внимание на его заточку. Инструменты некоторых изготовителей не проходит эту операцию на предприятии, что приводит к повышению трудоёмкости работ и даже к выходу инструмента из строя. По необходимости заострить лезвия можно самостоятельно.
Работая буром, многие хозяева отмечают несколько положительных качеств в применении агрегата. Среди них:
Однако имеются и негативные стороны. Владельцы отмечают ограниченную глубину проходки и фиксированный диаметр лунки, необходимость приложения значительной физической силы для бурения под забор скважины и большие временные затраты при использовании.
Бензиновое приспособление
Такой агрегат, оснащённый ДВС, поможет пробурить отверстие даже в плотном грунте. Изготовление дыр в необходимом количестве происходит довольно легко, а земля вокруг них остаётся плотной. Добиться такого результата лопатой невозможно. В продаже встречаются как профессиональные, так и облегчённые устройства, которые вполне подходят для решения задач на бытовом уровне. Компоненты аппарата:
С применением моторизированного оборудования связывают ряд положительных моментов. Основные из них:
Однако работать с такой установкой придётся вдвоём из-за громоздкости конструкции и для соблюдения дополнительных мер безопасности. Повышается себестоимость лунки за счёт использования недешёвого топлива и масла. Многим не нравится громкий звук работающего мотора.
Электрический аппарат
Такие агрегаты отличаются от жидкостных способом получения крутящего момента. В этом случае в качестве привода используется электродвигатель. В связи с тем, что мощность подобных инструментов мала, для профессионального бурения они не подходят. Тем не менее в личном хозяйстве это будут незаменимые помощники не только при установке столбов для ограды, но и при посадке деревьев и кустарников.
К плюсам применения электрических буров относят:
Однако такие инструменты существенно дороже бензиновых. Их также невозможно эксплуатировать в неэлектрифицированных районах. Кроме того, нельзя периодически делать паузы в работе для охлаждения приводного устройства.
Гидравлический механизм
Подобные аппараты по большей части относят к профессиональной категории. С их помощью буровые процессы существенно облегчаются. В немалой степени этому способствует функция реверса. При застревании рабочей части в грунте начинается вращение в противоположную сторону с освобождением шнека от породы. Свободный резец легче врезается в землю, и проходка идёт в ускоренном темпе.
К достоинствам такой техники относят:
Минусы обусловлены высокой ценой аппаратуры, необходимостью тщательного сервисного обслуживания механизма для предотвращения снижения моторесурса.
Этапы бурение скважины для забора
Обычно на приусадебном участке или на даче такие работы выполняются самостоятельно. До начала мероприятия нужно изучить тему, прислушиваясь к мнениям специалистов. Для получения хорошего результата весь процесс следует разбить на стадии, которые выполняются поочерёдно:
Ориентируясь по этим несложным советам, все работы по установке ограждения можно выполнить быстро и с минимальной помощью других.
Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.
Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:
Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.
На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.
Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.
Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.
Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».
Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).
Почва на участке форумчанина такая:
В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.
Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.
Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.
Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.
В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.
Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.
Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.
Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.
Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.
Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.
По радиусу круга был сделан разрез.
Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.
В результате получилось вот такое буровое устройство.
В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:
Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.
Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.
ВячеславK сделал так:
От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.
Вырезал и заточил ножи.
Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.
Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.
С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.
Собрал и сварил всю конструкцию.
Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.
Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.
Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.
На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.
Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.
Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.
Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.
Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.
Как выкопать яму под столб ручными инструментами – как размягчить землю
При установке забора или линий электропередач возникает затруднение с тем, как выкопать яму под столб, чтобы он прочно держался в земле. Рассмотрим, какие расчёты необходимо провести, чтобы все хорошо держалось. Определимся с тем, на какую глубину в каком грунте необходимо вырывать ямы. Узнаем, какой инструмент подходит для определённого грунта и как правильно им пользоваться. А также узнаем, как облегчить работу с ручными инструментами, если земля слишком сухая.
Чем можно вырыть яму под столб
Сделать яму под столб можно лопатой, буром или диггером. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки:
Но важно помнить, что перед тем, как выкопать яму под столбы для забора, необходимо произвести расчёты и подготовку.
Подготовка и расчёты
Нельзя устанавливать столбы, предварительно не сделав расчёты. Также будущее расположение забора необходимо указать на плане участка. После этого нужно сделать расчёт количества столбов, а далее уже приобрести материал.
Перед тем, как пробурить отверстие в земле под столбы для забора, нужно ознакомиться с определёнными правилами:
Также важно помнить, что расчёты должны быть сделаны точно, без малейших ошибок, иначе забор может перекоситься или упасть.
Бурение ям под столб
В случае, если бур плотно застрял в почве и его не получается достать, то необходимо расшатать его в разные стороны. Это немного разрыхлит землю, что позволит без труда достать инструмент. Налипшая грязь легко снимается ножом. Чтобы минимизировать затраты по времени, можно сделать несколько небольших отверстий и залить их водой, тогда земля хорошо размокнет и работать будет проще.
Как выкопать яму под столб
Перед тем, как выкопать яму под столб без бура, также необходимо наметить места, в которых будут углубления. Лучше всего это сделать сигнальной лентой или любой другой яркой ниткой или тканью. Таким образом мастер не вылезет за рамки и яма не получится слишком широкой. Если нет ткани или ленты, то можно по углам просто разложить камни, что тоже послужит своеобразным ограничителем.
Если нет возможности сделать яму буром, то можно воспользоваться лопатой или диггером:
Видео описание
В видео рассказывается о том, как выкопать яму лопатой
Пользоваться такими инструментами лучше мастеру с хорошей физической подготовкой, чтобы по окончанию работ не возникло проблем со здоровьем. Также необходимо брать небольшие передышки в процессе работы, это сэкономит силы.
Видео описание
Наглядно о копке ямы диггером смотрите в этом видео
Опалубка для столбов и их монтаж
Для того, чтобы столбы с забором простояли долго, необходимо использовать качественные цемент и арматуру. Без этих укреплений опора не будет прочной. Каркас (если он необходим) собирается с помощью сварки. По краям конструкции лучше использовать толстые прутья, а внутри более тонкие. Между внутренней арматурой расстояние должно быть не более 15 см. От каркаса до стенки опалубки нужно сделать зазор 2 см. Это позволяет защитить металл от коррозии.
Видео описание
В видео рассказывается, как сделать опалубку
После сбора опалубки необходимо сделать бетонную смесь. На дно сосуда высыпается щебень со средним размером камней. На одну часть сухого цемента необходимо взять две части песка и столько же воды, чтобы смесь по консистенции напоминала сметану. Если участок большой и столбов будет много, то для замешивания лучше взять бетономешалку, что в разы ускорит процесс. После того, как масса стала однородной её необходимо залить внутрь опалубки.
Это все делается после того, как уже сделаны ямы под столбы для забора. Конструкция устанавливается в углубление и заливается бетоном. Заливать необходимо небольшими порциями, чтобы не образовались пустоты, которые потом могут испортить качество бетона. После того, как раствор полностью залит – необходимо убрать оставшийся внутри воздух. Сделать это можно с помощью вибрации перфоратором или лопатой. После уплотнения бетон необходимо разравнять доской и оставить конструкцию сохнуть на 5-7 дней.
Также есть ещё круглые опалубки и с закладными элементами. Но чаще всего применяются именно каркасные, с использованием арматуры. Суть установки от этого не меняется: сначала делается каркас, после он заливается бетоном.
Коротко о главном
Вырыть яму под столб можно несколькими инструментами: лопата, диггер, бур и механический бур, который за короткие сроки справится с задачей.
Перед тем, как начинать работу – необходимо сделать определённые расчёты: как близко друг к другу должны находиться столбы и сколько их будет. Также нужно знать, на каком грунте будут проходить работы. Если он слишком твёрдый, то его необходимо смочить, если слишком рыхлый, то с ним могут возникнуть проблемы во время установки столба. Если его поставить в рыхлую землю, то он может плохо держаться в ней. В таком случае яму нужно делать более глубокой.
Опалубку лучше делать из арматуры, она будет более прочной. Смесь бетона должна по консистенции напоминать сметану. После того, как она залита и столб установлен – необходимо вибрацией убрать оставшийся внутри воздух.