чем помазать форсунки перед установкой
смазка форсунки
Была какая то сырость, визуально как небольшой конденсат, у прижимной лапки 2й форсунки.
Решил выкрутить болт, который прижимает форсунку, и подтянуть его потом.
Выкрутил этот болт с помощью головки E10, выкрутился оч легко можно сказать без усилий, но удивил уже потом.
Выбрал выходной и понеслось 🙂
Из приятного: все легко открутилось, форсунка уже сама хорошо вышла тк была не притянута нормально.
Сосед по гаражному кооперативу, который одолжил мне динамометрический ключ, чтобы закрутить этот болт, сказал, что мне повезло, тк обычный болт могло и порвать.
колодец, куда вставляется форсунка, тоже хорошо протер. Помучился только с доставанием медной шайбы со дна колодца этого. Длинным мечиком на 6 прочистил резьбу куда болт вкручиваеться.
ХЗ как надо было правильно, но перед установкой на свое место форсунку смазал
Все собрал назад. Завел, работает, что не может не радовать. Сухо.
(!) Важный момент, напоминалка для себя больше.
Болт прижимающий форсунку закручивается с усилием 9 Нм, это очень небольшое усилие, лучше крутить динамометрическим ключом.
На следующий день проделал тоже самое с первой форсункой, по времени заняло около часа, зачем? я сам не понял
Дизель первый, много чего делаю впервые для себе.
Немного фото для тех кто долистал
с поездки за грибами
Запчасти
SsangYong Kyron 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 46
Болт чем то смазывали при установке?
Интересно, откуда внутри резьбы болта столько грязи 0_о
А, не подскажите, какая резьба на болту крепящем форсунку?
Диаметр м6, шаг резьбы стандартный вроде, но хз какой именно. На днях гляну на мечике если написано
Спасибо, было б хорошо.
Не верю я всем этим моментам затяжки.
Всегда все на интуиции затягиваю.
Что на работе что на своей.
Его же чувствуешь когда тянешь.
Был опыт затяжки гбц (чугун) паз дизель 245 фрезерованную с фторопласовыми кольцами диноключоисм. так вот он даже смену не отхаживал пробивало прокладку в рпзных местах.
После чего была затянута трубой и ездит водила радуется.
Так же на аллюминиевоей гбц змз 406 та же истоиия.
Одно дело когда на заводе тянут динамометром новое все и резьба и болты и нет грязи ни в резьбе ни на болтах. А когда это все отъездило 200+тыс. Диноключ х.нь полная.
ПС. это лично мое мнение.
А болт с форсы вашей конечно страсть, ))
У меня он сломался на 3й форсе от предыдущего хозяина осталось, форсы не доставались, т.е. они закисли от заводского момента))
Насколько помню, по мануалу затяжка форсунки вродебы 9нм плюс какая-то часть оборота (толи 1/2, толи 1/3 или 1/4). Но могу ошибаться…
Смазка форсунок на 55 тыс.пробега
После двух месяцев промачивания форсунок, я решил все же попробовать их достать. Прыскал сначала проникающей жидкостью фирмы Hi-Gear
А так же давно уже была куплена медная паста фирмы Liqui Moly
Начал с первой форсунки. Открутил трубку с рампы, снял шланг обратки с форсы и вынул разъем.
Для раскачивания форсунок мне понадобился ключ примерно на 15 (я расточил четырнадцатый ключ)
Попробовал раскачать ключом, но не тут то было. Стояла как вкопаная, ни грамма не шевелилась. Потом решил завести авто, что бы она отстрелилась…но опять не привело к результатам. А последнее время я вообще проливал только 4-тую, потому как в тот раз эти вышли, я и подумал что они уже готовы. Как оказалось зря! За короткий срок они снова закоксовались видимо.
Решил я попробовать вытащить третью, т.к. точно помню, что она тогда отстрельнулась лучше других и вылетела почти на половину, аж трубку согнула. Все открутил, покачал, вроде немного шевелится. Решил просто завести мотор и о чудо, вылетела. Аккуратненько достал ее. Сказать что она грязная, это ничего ни сказать.
Чистил просто ножом и тряпкой смоченной в бензине. В принципе все отмылось достаточно легко.
Затем нужно было чистить колодец, а он тоже был очень грязный.
Чистил тряпкой, намотанной на длинную отвертку и смоченную бензином. Потом все остатки выдул воздухом с компрессора.
Взял смазку и обильно смазал.
Поставил новое уплотнительное кольцо и все собрал как было. Сразу же завел мотор. Так рекомендуют, что бы не завоздушило. Завелась на ура, даже ни намека на троение.
Потом принялся за вторую. Она тоже немного шаталась и при заведенном моторе выскочила как пуля. И моему удивлению не было предела. Она была очень чистая, никакого намека на ржавчину и в помине не было. Да кстати, форсунки снимались вместе с медными колечками.
Почистил я ее тряпочкой, смазал, поставил на место, завел — все отлично.
Пришло время четвертой форсунки, но она прикипела сильно, даже намека на какой либо движение не было. Попыхтел, покачал, но было бесполезно. Вернулся я тогда к первой и тоже безрезультатно.
С 50% результатом я стал собираться домой и тут подумал, а что если мотор прогреть хорошенько, вдруг поможет. Нагрел до рабочей температуры, открутил первую, пошатал, и она чуть-чуть шевельнулась. Обрадовался! Понемногу стал крутить туда-сюда и после минут 10 она сдалась. Достал и снова удивился, была она почти чистая!
Почистил, смазал и только вроде бы вставлять, понял что медное кольцо на этот раз осталось в колодце. Чем я только не пытался его достать, но оно хорошенько прикипело. Наверное час ковырял и без толку. В итоге подобрал длинную отвертку, ширина которой чуть больше отверстия кольца и забил молотком, что бы впилась в медь. Провернул и достал. Короче пришлось повозиться. Все собрал на место, поставил, завел, все ок.
Опять прогрел мотор и начал пытаться раскачать последнюю 4-ую форсу. Но сколько я не мучился, так она мне и не поддалась. Вообще не шевелиться.
Буду проливать дальше.
Всем спасибо за внимание, если что интересно, спрашивайте!
Смазка для форсунок и свечей накала дизельных двигателей – какую выбрать?
Свечи накала и форсунки в дизельных силовых агрегатах работают в тяжелых условиях воздействия высоких температур, химически агрессивных веществ, сажи. В таких условиях на участках резьбы образуется коррозия и нагар. Уже через короткое время демонтаж этих узлов становится очень сложным, а порой невозможным. Приложение больших усилий для выкручивания свечей или форсунок часто приводит к их разрушению. В таких случаях без трудоемких операций частичной разборки двигателя, высверливания или выбивания остатков из корпуса не обойтись.
Профилактика прикипания свечей и форсунок
Для облегчения выкручивания топливных форсунок и свечей накаливания из корпуса двигателя на резьбовые участки этих элементов перед монтажом наносят специальные смазки или пасты.
Смазочные материалы образуют на поверхности резьбы разделительный слой, который защищает от коррозии, прикипания и заеданий резьбы, упрощает демонтаж и снижает риск разрушения резьбовых элементов ДВС, работающих в условиях высоких температур.
Такие материалы следует использовать при регулярном техническом обслуживании автомобиля.
В настоящее время наиболее популярным способом профилактики заедания резьбы при демонтаже дизельных свечей накала и топливных форсунок является смазывание перед монтажом резьбы пластичных смазок и паст.
С учетом того, что при работе двигателя эти элементы разогреваются до очень высоких температур (на наконечнике свечи накала температура достигает +1350 °С), применение пластичных смазок оказывается малоэффективным. В связи с этим рекомендуется остановить выбор на высокотемпературных пастах.
Как работают пасты?
В нормальных условиях эксплуатации материал обеспечивает смазывание за счет твердых частиц, которые сглаживают микронеровности поверхности. Базовое масло создает дополнительный защитный слой, облегчающий монтаж свечей и форсунок.
При нагреве до температур свыше +300 °С минеральное масло испаряется или выгорает. Смазывание и защиту поверхностей при этом обеспечивает оставшийся слой твердых смазок.
Паста для свечей накала и форсунок дизельных двигателей EFELE – эффективное решение для облегчения демонтажа
Термостойкая монтажная паста, разработанная компанией «Эффективный Элемент», является инновационным и оптимальным решением для обеспечения легкого демонтажа топливных дизельных форсунок и свечей накаливания.
Паста EFELE – это смазка белого цвета, изготовленная на основе высокоочищенного минерального масла, загущенного неорганическими компонентами, с добавлением большого количества высокодисперсных частиц белых твердосмазочных веществ.
При нанесении паста образует защитный слой, который снижает трение и защищает от образования коррозии и прикипания резьбы, облегчает выкручивание при демонтаже.
Паста для свечей накала и форсунок дизельных двигателей EFELE отлично работает даже в самых тяжелых условиях эксплуатации при воздействии высоких температур, атмосферной влаги и агрессивных сред.
По сравнению с другими смазками для дизельных форсунок и свечей накала паста EFELE обладает следующими достоинствами:
По сравнению с другими смазками для дизельных форсунок и свечей накала паста EFELE обладает следующими достоинствами:Термостойкость до +1400 °С.
Обеспечение низкого стабильного момента затяжки резьбовых соединений.
Отличная защита от посадочной коррозии.
Предотвращение схватывания и заедания резьбовых соединений (в том числе из нержавеющих сталей).
Устойчивость к смыванию водой.
Облегчение монтажа и демонтажа.
Длительный срок службы.
Универсальность применения – она может применяться и для других узлов автомобиля, работающих в сложных условиях при воздействии высоких температур.
Практика показала, что применение этой пасты для форсунок и свечей накала позволяет без труда их выкрутить из корпуса двигателя даже спустя 100 тыс. км пробега.
Фасовка и хранение
Паста для свечей накала и форсунок дизельных двигателей EFELE выпускается в пластиковых дозаторах объемом 15 грамм. Такая фасовка не только позволяет дозировать нужное количество материала, но и предохраняет его от попаданий загрязнений в продукт. Одной упаковки пасты достаточно для смазывания деталей одного-двух четырехцилиндровых дизельных двигателей.
Материал следует хранить при температурах не выше +30 °С вдали от прямых солнечных лучей. Пасту следует беречь от источников открытого огня, воспламенения, иск и нагревания. При соблюдении норм и требований техники безопасности продукт не представляет вреда для организма человека.
Порядок применения смазки для форсунок дизеля и свечей накала
Чтобы воспользоваться пастой при очередном техническом обслуживании, достаточно выполнить ряд несложных действий.
Первым делом при помощи металлической щетки, наждачной бумаги или специального очистителя производится очистка топливных форсунок и свечей от загрязнений, нагара и коррозии. Затем таким же образом очищаются посадочные места под эти узлы. С форсунками и свечами накала производятся необходимые сервисные работы (диагностика, ремонт). Неисправные элементы заменяются. На участки форсунок и свечей с резьбой тонким слоем наносится смазка, после чего производится их монтаж.
Применение монтажной термостойкой Пасты для свечей накала и форсунок дизельных двигателей не только облегчает монтаж и демонтаж, но и обеспечивает надежную защиту резьбы от образования нагара, окисления, коррозии и прикипания.
Смазка топливных форсунок.
Сегодня на даче выкроил время повозиться с машинкой 🙂
Для саньенговодов-трактористов наверняка не секрет, что форсунки имеют свойство ржаветь в колодцах- спасибо предку- мерседесу… Так же не секрет, что форсунки имеют свойство ломаться- спасибо говенной солярке. Ну и естественно сломается самая ржавая и заклиненная форсунка- спасибо закону подлости 🙂 Ну так вот чтобы потом при замене форсунки (тьфу-тьфу-тьфу!) не прыгать вокруг машины с обратным молотком и автогеном, а в итоге не снимать бошку и не тащить ее на пресс, было решено подстелить соломки уже сейчас. Задача простая- снять пять форсунок, почистить, смазать и внедрить на место.
Откручиваем болтик в колодце, снимаем с форсунки разъем и обратку, откручиваем ключом на 17 гайку на рампе и, покачивая, вынимаем форсунку на волю. Первая же вынутая форсунка предстала в говне и ржавчине 🙁
Берем абразивную губку скотч-брайт (можно губку для посуды) и трём-трём-трём!
Берем смазку. Я взял медную высокотемпературную.
Есть методика вклеивания форсунок в бошку на герметик, но я её не поддерживаю. Лучше напузырить смазки побольше.
Следующий этап очень важен! Самым тщательным образом очищаем колодец и опорную поверхность форсунки в голове. Если этого не сделать, фонтан соляры и выхлопных газов из-под форсунки обеспечен! Проверено лично 😉
Ставим форсунку на место, подключаем, переходим к следующей. И так пять раз…
Пятая, кстати, отказалась выходить без вымачивания и раскачивания. И это при пробеге всего 10тыс!
Теперь пара слов о мелочах. По-хорошему всё, что вы открутите от форсунки является одноразовым. И медное колечко, и трубка, и даже каленый болт. Ну естественно я ничего не менял. Те, кто волнуется о герметичности, могут поменять хотя-бы колечки, а могут отжечь горелкой старые. Ничего страшного не случится. Те, кто боятся завоздушиться и потом не завестись, могут после снятия-установки каждой форсунки заводить мотор, чтобы выгнать воздух. Ну и не забываем о чистоте.
SsangYong Rexton 2013, 165 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 37
Не так страшен черт как его малюют!
Умерли у моих «Коней» форсунки на кайроне на 160 000 км. (льют в обратку безбожно но ездит и не дымит только заводится плохо утром с эфиром, все усугубилось за три дня до этого не чего не замечал только расход по трассе увеличился с 6 на 8,5 литров) и на Рекстоне на 140 000 км (чуть поддымливает и под траивает) тоже подошел ремонт форсунок но пока вроде заводится и ездит. (два брата акробатов вместе решили сдохнуть ))) ).
Почитал отзывы какой это гемор и как их тяжело от туда выковырять, и поехал в сервис где мне сказали что почти 50/50 что сломают хотя-бы одну форсунку и тогда ремонт будет от 50 000 до 60 000 рублей плюс новая форсунка, официалы назвали 100 000 если сломают, плюс форсунка по 25 000 р. каждая (и того 225 000 р.) они их не ремонтируют, а просто меняют.
После всего этого всех ужастиков приехал я в гараж сварил две гайки одну на форсунку (подобрал от старой гидро трубки) другую просто с мелкой резьбой на крутил на обратный молоток и случилось чудо )))
Засекал на телефоне секундомер, думал час, два или больше буду возится. Первая форсунка 30 секунд вылетела, вторая 30 секунд, третья 1,5 минуты и четвертая 3,5 минуты постучал, пятую оставил на завтра нужно полку разбирать, трубки и пластмасса мешает. И даже капот не снимал просто от телескопов отцепил и верх поднял.
Не знаю как там после 17 тыс. говорят их не снять у меня 140 000 на рексе и все ок. и не какой ржавчины (А машинам по 9 и 8 полных лет исполнилось) только в одной было немного нагара (3,5 минуты стучал 🙂 )
Как сниму пятую напишу.
После рекса кайроном займусь (по очереди) чтобы на время ремонта в обще без машины не оставаться.
колечки медные одноразовые, если форсу снял, надо новое кольцо ставить
Отчего такие форсы ржавые?
Ржавчина может быть только от воды. Откуда вода в колодце форсунки. Даже если преодолевать броды, попавшая на мотор вода быстро испарится при таких температурах. Думаю что вода попала в мотор до его установки в машину, либо на складе, либо под открытым небом.
Ну как? Давно заглядывал к форсункам? Сколько накатал после реабилитации?
У меня слов, молодец!
рефлекс перфекциониста, не мог пройти мимо)
Спасибо, отличный совет, а главное толково все объяснил, у меня первый дизель, поэтому всегда слушаю советы людей которые в этом разбираются!
можешь подсказать надо ли такую процедуру проводить на Actyon New? пробег 17тыщ
ну если выкрутишь, на кайроне на 17т 4 форсу вынуть не реально, а с 13года нижний колодец сузили еще на 0.5 мм и теперь уже в 5 т засада не достать, если на кайроне резьба вертикально и можно бить в верх. а на актионе резьба с боку и куда бить? а форсу крутить нельзя или сломаешь или раскрутишь
ничего подобного (болезненного) больше не нашел?
Подскажи по подробнее как менять свечи накаливания, а то в сервисе говорят что легко ломаются, а потом гемора много и на бабки попадаешь.
Если пробег космический, то можно и сломать…но обычно просто выкручиваются.
Подскажи по подробнее как менять свечи накаливания, а то в сервисе говорят что легко ломаются, а потом гемора много и на бабки попадаешь.
Очень просто ключом на 10 отворачиваешь и все счастье. Только аккуратно скручивай свечи и не забудь помазать высокотемпературной смазкой или медной.
Смазка для форсунок и резьбы свечей
Выбор смазки для резьбы свечей зажигания и накала зависит от ее эксплуатационных характеристик, температурного режима работы двигателя, типа (марки) свечей, а также типа двигателя. В настоящее время для смазки форсунок и свечей используют следующие типы смазывающих составов — графитовые, медные, керамические.
В каждом из перечисленных типов есть свои конкретные лидеры, которые наиболее распространены среди автолюбителей. Далее в материале представлены наиболее популярные смазки против прикипания свечей зажигания и накала.
Зачем и как нужно смазывать резьбу на свече
Перед тем как перейти непосредственно к обзору конкретных смазок, необходимо разобраться с вопросом о том, зачем вообще использовать смазочные материалы в данном случае. Дело в том, что в процессе работы двигателя свечи зажигания, а тем более свечи накала или топливные форсунки дизеля подвергаются значительной температурной нагрузке. При этом в резьбовом соединении, где непосредственно крепится свеча в корпусе двигателя, происходят механические расширения, связанные с тем, что под воздействием высокой температуры металл расширяется. Кроме того, на резьбу воздействуют газы, образованные при сгорании топливо-воздушной смеси. Под воздействием этих двух факторов происходит «спайка» поверхностей резьбового соединения.
Однако, когда двигатель остывает и геометрические размеры возвращаются в первоначальное положение, то эта самая спайка не исчезает. А это приводит к тому, что механически очень тяжело выкрутить свечу с ее посадочного места, а в особо тяжелых случаях и вовсе невозможно.
Использование высокотемпературной смазки для свечей как раз и служит для того, чтобы описанная выше ситуация не произошла. Ее используют перед установкой свечи в посадочное место, предварительно смазав резьбу на ее корпусе. В некоторых случаях кроме резьбы смазку наносят также на поверхность форсунки (кроме сопла). Особенно это актуально для дизелей с системой впрыска Common Rail, для которых в данном случае используют керамическую пасту для смазки форсунок.
Существует мнение, что смазку необходимо наносить не только на резьбу, но и на стержень. На самом деле это не так! Дело в том, что если произошел клин свечи, то причин этому может быть две — прикипание резьбового соединения и раздутие электрода. По корпусу она заклинить не может без ее разрыва, однако в этом случае смазка уже не поможет.
Есть и еще одна одна тонкость, которую нужно знать. Выполняя выбор той или иной смазки нужно делать зная основу состава и его эксплуатационные характеристики. Поскольку не зная таких данных, то можно сделать только хуже, ведь нанесенная смазка под воздействием высокой температуры, наоборот, сама по себе прикипит к поверхности и не даст возможности открутить свечку. Поэтому нужно знать, какие бывают смазки, их типы и свойства.
Какие бывают смазки для резьбы свечей и форсунок
Существует несколько типов смазок, которые нужно учитывать при выборе. Они отличаются составом, стойкостью к температурам, областью применения, и соответственно, ценой. Так, термостойкие смазки делятся на:
Для защиты резьбы от коррозии
Смазка на графитовой основе имеет наиболее простой состав, наименьший рабочий температурный диапазон, однако и наименьшую цену. Обычно подобные составы используют в качестве смазки для резьбы свечей зажигания на бензиновых двигателях. Особенно это актуально для бюджетных машин, владельцы которых не желают или не имеют возможности приобретать более дорогие смазочные материалы. Однако в данном случае речь не идет о традиционной графитовой смазке, которая имеет весьма скромные температурные характеристики.
Медная смазка для свечей относится к разряду высокотемпературных. Они сделаны из трех основных компонентов — измельченной мелкодисперсной меди, минерального или синтетического масла, а также веществ, которые противодействуют коррозии. Преимуществами использования медной смазки является широкий рабочий температурный диапазон, снижение силы трения, отсутствие испарения и точки росы. Отметьте, что перед нанесением медной смазки для защиты резьбы от коррозии и пригорания соприкасающиеся поверхности (обе резьбы) необходимо тщательно очистить от мусора, а наносить ее нужно аккуратно, чтобы на резьбу не попал мусор. Это повысит рабочие свойства смазочного состава.
Традиционно медные смазочные составы используют для смазки свечей зажигания бензиновых двигателей с повышенной рабочей температурой и турбомоторов. Однако в некоторых случаях их применяют и в качестве смазки для свечей накала, а также как смазку для дизельных форсунок. Зачастую это объясняют тем, что, мол, медь лучше отводит тепло, чем керамика. Это весьма спорный вопрос, поскольку в данном контексте важен не только широкий температурный диапазон, а стабильная работа смазки при высокой температуре. То есть, чтобы она не спекалась и не густела. А для этого все же лучше подходят составы на основе синтетической керамики.
Резьбовая смазка от прикипания
Керамические смазки для свечей являются самыми современными и технологичными. Это обеспечивается их составом, в который входят высокотемпературные элементы (керамическая пыль, проникающая в поры металла), позволяющие значительно расширить рабочий диапазон смазочного элемента. Обычно они реализуются в виде термопасты, поэтому зачастую так и называются — паста для свечей накала. Использование такого состава обусловлено, во-первых, температурной стабильностью, то есть, смазка не выгорает и густеет, а во-вторых, ее способностью выдерживать высокие механические нагрузки, которым подвержена свеча накала. Поэтому оптимальным ответом на вопрос о том, чем смазать свечи накала перед установкой, будет ответ — лучше всего для этого использовать керамическую высокотемпературную смазку.
Рейтинг популярных смазок для свечей
В настоящее время среди автолюбителей есть ряд популярных смазок для использования как со свечами зажигания, так и со свечами накаливания (зачастую смазочные составы являются универсальными). Ниже приведен рейтинг, составленный на основе реальных отзывов и тестов, выполненных различными автовладельцами. Список не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одного свойства. Напротив, он создан с тем, чтобы помощь автолюбителям подобрать состав, который оптимально подойдет для их машины.
Со временем ассортимент подобных средств изменяется, то есть пополняется новыми составами, которые вытесняют старые, малоэффективные. Этот актуален на 2018-2019 год. Кроме того, в зависимости от логистики в магазинах различных регионов страны могут быть представлены разные смазки. Если у вас был положительный или отрицательный опыт использования того или иного средства — поделитесь им в комментариях.
Permatex Anti-Seize Lubricant
Смазка Permatex Anti-Seize Lubricant является одной из наиболее популярных смазок для свечей зажигания. Является очищенной смесью алюминиевой, медной и графитной смазок. Выдерживает очень высокое механическое давление, и имеет максимальную температурную границу — +870°С. Состав смазки отлично справляется с задачами по предотвращению «прикипания» и истирания взаимодействующих поверхностей. Препятствует коррозии и заклиниванию. Может использоваться не только для смазок свечей зажигания, но и в других механизмах, работающих при высокой температуре (например, для смазки тормозных суппортов, колесных болтов и дисков, болтов выхлопного коллектора, болтов крепления частей двигателя). В промышленных условиях может использоваться в деталях турбин, реактивных двигателей, деталях котлов и печей.
Многочисленные положительные отзывы в интернете от автовладельцев позволяют сделать вывод о том, что она прекрасно предотвращает «прикипание» резьбы свечей зажигания/накала. Смазка долго не вытекает из контактного соединения, и служит практически до самого процесса замены свечного элемента.
Реализуется в различных упаковках, однако наибольшую популярность приобрел маленький тюбик на блистере объемом 29 граммов. Артикул такой упаковки — 81343. Ее средняя цена по состоянию на весну 2021 года составляет около 315 рублей.
Presto Keramik Spray
Обратите внимание, что перед использованием смазки баллон рекомендуется встряхнуться в течение нескольких секунд. Перед нанесением поверхности обязательно следует хорошенько очистить и обезжирить. А соединять поверхности нужно лишь после высыхания жидкой фракции смазки.
Продается в аэрозольном баллоне объемом 400 мл. Артикул товара — 217616. Цена упаковки составляет 650 рублей.
Febi Bilstein 26712
Febi Bilstein 26712 позиционируется производителем как керамическая антипригарная смазка, предназначенная для использования в инжекторах и свечах накаливания. Имеет высокую температурную границу, а именно — +1400°С, поэтому ее можно использовать в любых дизельных (в том числе рекомендуется ее применять в системах впрыска Common Rail) и инжекторных двигателях. Она препятствует образованию коррозии между свечой накаливания и блоком цилиндров. Устойчива по отношению к воде, а также различным агрессивным веществам, в том числе к щелочам и кислотам.
Реальные тесты показали ее чрезвычайную эффективность при монтаже свечей накала на дизельные двигателя. Поэтому она однозначно рекомендована к покупке, тем более что реализуется она в небольшой баночке объемом 50 мл, которой хватит не на одну замену (демонтаж) свечей зажигания/накала. Артикул такой упаковки — 26712. А цена на указанный выше период составляет порядка 780 рублей.
Liqui Moly Injektoren und Gluhkerzenfett
Рекомендована к использованию в дизельных двигателях, особенно, оборудованных системами Common Rail. Обратите внимание, производителем напрямую указывается, что рабочие поверхности перед нанесением пасты должны быть тщательно очищены и высушены.
Реализуется в небольшом флаконе объемом 20 мл. Его артикул — 3381. Цена на указанный выше период составляет порядка 570 рублей.
Mannol Keramik Paste
Автолюбители используют ее не только для смазывания резьбовых соединений на свечах зажигания/накаливания, но также смазку можно использовать для элементов выхлопной системы, тормозной системы (обратная сторона колодок), теплообменников, промышленных прессов и так далее. Судя по отзывам, эффективность смазки достаточно высокая.
Реализуется в банке объемом 800 мл. Код такой упаковки — 3418. Цена составляет порядка 300 рублей.
МС1650
Керамическая смазка MC 1650 (в красной упаковке) предназначается для форсунок, свечей зажигания и накаливания. Имеет температурную границу +1200°С. Обладает стандартными для подобных средств свойствами — не позволяет прикипать резьбовым (и прочим) соединениям друг к другу, облегчает последующий демонтаж свечей зажигания/накаливания при их замене или чистке (регулировке).
Очень рекомендована автолюбителями к использованию в силу того, что продается в маленькой упаковке (соответственно, имеет невысокую цену), а также обладает действительно неплохими свойствами, многочисленные тесты и отзывы в интернете подтверждают это. Купить смазку МС 1650 вы можете в любом интернет-магазине.
Она реализуется в маленьком пакетике объемом всего 5 мл (одноразовый), что очень удобно для быстрого ремонта. Артикул такой упаковки — 1920. Стоит пакетик приблизительно 80 рублей.
Здесь же стоит упомянуть, что в ассортименте производителя имеется аналогичная смазка, выпускающаяся, однако, в упаковке зеленого цвета, которая предназначена для обработки ею свечей зажигания.
BERU GKF 01
Реализуется в упаковке объемом 35 мл. Она имеет артикул GKF01. Средняя цена такой упаковки составляет порядка 730 рублей.
Другие популярные высокотемпературные смазки для резьбовых соединений
В качестве дополнения к перечисленным выше смазкам предлагаем вашему вниманию несколько менее распространенных, однако эффективных составов, обладающих неплохими эксплуатационными характеристиками. Чтобы не описывать их подробно, просто перечислим названия и основные показатели.
SWAG Anti-Seize 10 92 6712. Это керамическая высокотемпературная смазка, не содержащая металлы. Эффективно предотвращает появление коррозии между между инжекторами и свечами накаливания и головкой блока цилиндров. Устойчива к воздействию воды, как холодной, так и горячей. Выдерживает температуры до +1400°С. Рекомендуется для всех инжекторов CommonRail, механических форсунок и свечей накаливания. Также отлично подходит для защиты от коррозии и последующего демонтажа подвергнутых нагреву болтов, гаек, штифтов и прочих резьбовых соединений, работающих в условиях высокой температуры.
Liqui Moly Keramik-Paste. Имеет большой температурный диапазон (до +1400°С). При этом является универсальной смазкой, которую можно использовать для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры и больших механических нагрузок. Выдерживает влияние химически агрессивных веществ, поэтому можно ее использовать в соответствующих условиях. Нейтральна к уплотнительным материалам. Реализуется в упаковке объемом 400 мл. Артикул — 3419. Цена составляет около 1900 рублей.
Дополнение
Существуют такие модели автомобилей, конструкция которых сводит использование смазки для свечей зажигания/накала на «нет». Одним из таких примеров может служить машина Opel Vivaro 2.5DCi. Дело в том, что конструкция его кабины и наклон лобового стекла выполнены таким образом, что вода с его поверхности стекает в моторный отсек, и попадает в пространство между форсунками и свечами. Это приводит к тому, что со временем форсунки и свечи накала закисают, и при попытке их заменить автовладелец сталкивается с описанными выше проблемами.
Первое, что нужно сделать в данном случае — посадить панель дворников на силикон (герметик). Это даст эффект герметизации и вода не будет впредь стекать в моторный отсек. Второе — можно попробовать кроме непосредственно керамической или другой свечной смазки добавить в колодцы немного промывочного масла (приблизительно по 30 грамм). Смазка будет препятствовать прикипанию свечей и форсунок.
Если под рукой нет промывочного масла, для аналогичных целей можно воспользоваться обычной «отработкой» (уже использованным и слитым маслом), или смазкой, находящейся в картере двигателя. Этими составами можно пользоваться не только в данном случае (для «Опеля»), но и для смазки резьбы свечей зажигания/накала на других машинах.
Обратите внимание, что при использовании любой смазки момент закручивания свечи в ее посадочное место должен соответствовать технической документации. То есть, нельзя «перекручивать» ее. В противном случае может не помочь даже смазка для резьбы свечки. Лучше всего пользоваться для этого динамометрическим ключом, а также достать информацию о значении момента, до которого можно закручивать свечу.
Конкретное значение момента затяжки зависит от используемых свечей, типа двигателя, марки и модели автомобиля. Однако средние значения будут следующими:
Что касается свечей накала, то значения их затяжки будут приблизительно следующими:
При перед монтажом свечи на ее посадочное место, необходимо тщательно очистить ее резьбу и резьбу на свечном колодце, очистив их поверхности от мусора и вытерев насухо, избавив от влажных испарений. Причем делать это нужно вне зависимости от того, предполагаете вы пользоваться соответствующей смазкой или нет.