чем покрасить раму на мотоцикле

Как красить раму?

Наш проект «Пермский период» идет вперед. На данном этапе необходимо вернуть раме Студебеккера заводской вид и лоск.

Примерно пол года я часто общаюсь с разными людьми по вопросу окраски рамы. Выслушал кучу различных вариантов, перелопатил интернет, информация по моему больному вопросу очень скудна. В основном — это дрели и болгарки с щетками, Цинкари и пуш-сало, осталось найти Бабкин рецепт краски из шкурок лягушек и способ заговора ржавчины…

Читал и слушал бреды про Порошковую покраску рамы, Рапторы и Кузбас лаки — даже не обсуждаем. Мы современные люди и будем искать способ качественной обработки, современными материалами.
Если признаться честно, в мое голове уже сложилась концепция по способу восстановления, но я еще сомневаюсь в верности выбранного пути… Хочется посоветоваться…

Мечтаю, чтобы мой пост почитали знающие люди и дали практические советы и рекомендации по способам обработки, по материалам и расходникам. Мечтаю, что информация будет храниться и станет полезной многим, кто будет так-же, как и я — ломать голову ночами на пролет!

Начнем!
Мы имеем раму, которая не подвергалась дополнительной обработки в процессе эксплуатации, 12 лет. Есть места, где коррозия сильно «погрызла метал» но таких мест мало, в основном это ржавчина.
Подготовка к покраске — пескоструйка однозначно.
Теперь моменты в которых есть сомнения. Пока не будем упоминать бренды и логотипы, не будем акцентировать внимание на стоимости. Предлагаю, просто обсудить физику процесса.
Начну с конца, с финишного покрытия. Современные технологии для ленивых 3 в 1 и тут нас не обошли стороной. Выбор краски я остановил на полиуретановом покрытии и продавцы в один голос утверждают, что современным составам не требуется дополнительной подложки в виде грунтов. Полиуретановая краска кладется на от пескоструенный метал два слоя. Очень удобно, быстро и практически за один день можно решить вопрос с окраской рамы. Это был первый вариант!
Второй.
Те-же продавцы полиуретановых красок предлагают, если вы очень переживаете за качество, а мы очень переживаем! Добавить немного денюжек и купить Грунт с цинком и перекрыть раму грунтом и сверху краской. Со слов продавцов, в данном случае рама станет вечной! Ох, как хочется в это верить…
Но!
Третий акт. На сцене пытливый ум…
Если погрузиться в мир Грунтов, то мы найдем, как минимум три их вида: Кислотный, Акриловый, Эпоксидный.
У всех у них разные функции — это априори! Нанесение грунтов это целый мир, в котором нет мелочей, в котором соблюдение технологичности, выдержка времени, использование только оригинальных растворителей и отвердителей является решающим моментом в качестве проведенных работ по окраске метала.
Моя основная дилемма была между трех вариантов:
1. красим уретановой краской
2. цинковый грунт и уретановая краска
3. кладем кислотник, перекрываем его акрилом, по акрилу эпоксидный грунт и уже эпоксидник закрываем полиуретановым составом.

Источник

Как изменить внешний вид рамы, маятника, дуг или клети мотоцикла

Ситуация, когда вы задумываетесь о покраске рамы или маятника случается не часто из-за труднодоступности этих элементов. Обычно такой вопрос встает или когда вы покупаете новую раму/маятник, или при полной реставрации/тюнинге, ремонте уже бывалого мотоцикла.

В гаражных условиях достаточно демонтировать двигатель с кпп, снять проводку и мешающие детали тюнинга. Сам раму реально оставить на упоре, колеса и переднюю вилку снимать не обязательно, но изолировать от возможных повреждений или последствий работы стоит. Укрывочная пленка и малярный скотч в этом деле творят чудеса.

Имея доступ к раме, вы готовы оценить ее состояние, обработать возможные очаги ржавчины.

При полном разборе мотоцикла вы не только увеличиваете фронт работ, но и упрощаете себе путь к качественной обработке/покраске. Так, например, для зачистки рамы/маятника вы теперь с легкостью воспользуетесь пескоструем, при самой покраске не будете переживать, что покрасите лишнее.

Больше того, когда вы «раздели» мотоцикл до рамы, вы просто обязаны проверить состояние сальников/подшипников во всех прилегающих узлах. Другой возможности в скором времени может и не представиться. А если вы уже успели разобрать вилку, чтобы покрасить траверсу в цвет рамы, то осмотреть сальники и подшипник рулевой колонки сам Бог велел.

Случается так, что ремонт касается только маятника. Тогда под разбор, логично, уходит исключительно задняя часть мотоцикла. При поиске нужного цвета для маятника в идеале отталкиваться от самого маятника.

Случай из жизни: к нам в техцентр приехала девушка, привезла крепления маятника от Kawasaki ER650. Нужно было подобрать цвет краски по ним в цвет маятника, но оказалось что цвет рамы пусть и схож, но отличается, а крепления ближе к цвету рамы. Так как она хотела полностью стоковый мотоцикл, то ей пришлось везти нам весь маятник, по которому и был подобран цвет.

Вывод: если хотите подобрать максимально оригинальный цвет, снимайте те части, которые ближе всего к месту ремонта и меньше были подвержены внешним условиям износа.

Покраска защитных дуг и клетей

Они более удобны в работе из-за простоты демонтажа. Чаще становятся предметом тюнинга, особенно каркасы безопасности. Зачистить под покраску такие детали так же резоннее при помощи пескоструя. Работа шлифовальной машинкой займет больше времени, а вот ручная зачистка потребует серьезных трудозатрат.

После этапа зачистки металла и удаления ржавчины, вы вольны выбрать грунт, который защитит металл от коррозии – допустим, кислотные и эпоксидные грунты.

Что касается выбора краски, то для рам, маятников, дуг или каркасов безопасности ничего лучше порошковой краски, наверное, не сыскать. Этот вид окрашивания набирает популярность и не зря. Для обработки подобных металлических изделий это действительно хороший выход.

К слову, если вы решили перекрасить, к примеру, каркас безопасности, который до этого уже был окрашен порошковой краской, то просто матирования поверхности недостаточно. Нанести новый слой поверх старого у вас не выйдет. Порошковая краска подобных фокусов не любит. Покрытие ляжет неровно и уродливо как бы вы не старались. Повторное нанесение порошковой краски реально только после зачистки до металла.

Яркие и эффектные цвета создают оригинальный образ в сочетании с хорошей работой и гармонично подобранных оттенков/форм к модели мотоцикла.

Источник

Покраска мотоцикла краскопультом

Для покраски понадобился минимальный джентльменский набор:
-наждачка от 150 до 2000 листовая и кругами — по паре штук.
-серый скотчбрайт
-обезжириватель 1л
-растворитель 650 для чистки пистолета — до хрена, дешевле несколько китайских пистолетов купить
-краска базовая металлик «413 регата» — около 500мл на разлив
-краска базовая металлик «серебро» — около 200мл на разлив
-лак Reoflex HS 1л с отвердителем
-разбавитель Р-12 1л
-шпатлевки Novol стекловолокно, обычная, для пластика, финишная — по баночке 250гр
-шпатели металл, резина, и ацетон для их чистки
-костюм защитный, респиратор(только не одноразовый «пятачок» — они совсем негерметичны. Ищите изделия от 300р и выше), и много резиновых перчаток
-грунт по пластику(называется «активатор адгезии», но работает как грунт) — баллончик
-грунт по металлу — баллончик
-шлифмашинка орбитальная
-полировочная машинка
-полировочная паста — 50гр на разлив
Может потом еще чего вспомню, но вкратце, что уяснил — как и со всем прочим барахлом в мастерской — чем больше выбор подручных материалов, тем проще делать. Поэтому можно зайти в покрасочный магаз и взять там по штучке всего что видите, кроме совсем уж не относящегося к запланированному. Меня жаба придушила сначала, поэтому я в итоге перетратил материалов и ездил туда три раза.

За подробную информацию о том, что и как делается, спасибо каналу Олег Нестеров Брест.
Информации о техпроцессе столько, что переварить ее за раз нереально, поэтому лучше разбивать все на шаги поменьше, и изучать только то, что нужно сегодня-завтра.
И важно не торопиться. Нет ничего ужасного в лишней обезжирке и нанесении риски после каждой операции — зато есть время всему качественно высохнуть, а голове — время подумать о дальнейших шагах.
Я вот от природы тороплив, и это для меня было самое сложное — перестроиться в нужный для этого дела неспешный ритм.

Еще о пайке пластика.
Тут я ничего не изучал, попытался сам разобраться. У меня были трещины на боковинках. С помощью паяльника я сделал прямо по ним углубление, а потом заплавил его тем же паяльником с подачей присадки(стяжки для проводов сгодились). Дальше — шлифовка, шпатлевка, еще шлифовка. Важно добиться абсолютно ровной поверхности, потому что любая неровность будет под краской видна. Я не сделал идеальную поверхность — на тот момент не понимал, как. Поэтому мои боковинки не будут идеальны, пока.
Шлифмашина делает всю эту работу гораздо быстрее, чем голыми руками, но ей запросто можно лишнего перешлифовать на любого рода изгибах. Поэтому тут опытным путем надо искать компромисс.

Источник

Как покрасить раму мотоцикла?

Не стесняйтесь обращаться к нашему руководству по мотоциклам, чтобы узнать о различных типах существующих мотоциклов, характеристиках каждого и советах по покупке, если вы хотите заменить свой мотоцикл.

Шаг 1. Подготовьте раму мотоцикла.

Разобрать раму

Первое, что нужно знать, это то, что когда вы собираетесь внести изменения в свой автомобиль, вы должны думать о своем мотоцикле по частям. То есть в этом случае, когда вы хотите покрасить раму мотоцикла, вам придется разбирать ее со всей машины и дорабатывать отдельно. Это также упростит вам доступ к определенным областям. Чтобы его разобрать, вам придется вооружиться подходящими инструментами. Мы рекомендуем иметь под рукой небольшую коробку, в которой вы можете хранить винты. Его необходимо отсоединить от всех других частей: двигателя, колес, вилки, маятника, бака, обтекателей, выхлопной трубы и т. Д. Теперь, когда рама вашего мотоцикла отделена от других частей, вы можете приступить к ее очистке.

Очистите раму

Важно удалить с рамы мотоцикла все следы грязи или остатков, которые не позволят получить гладкую поверхность.. Начните с протирания всей рамы наждачной бумагой, чтобы удалить ржавчину, постепенно увеличивая толщину. Ошибитесь в воде, чтобы не осталось царапин. Затем следует этап шлифования. Это этап, который заключается в нанесении на раму песка для удаления всех следов ржавчины. Это позволит вам получить более чистую базу. Наконец, вы можете начать более глубокую очистку перед нанесением обезжиривателя.

Подготовить каркас

Шаг 2: покрасьте раму мотоцикла

Первые слои

Чтобы шлифование не было напрасным, не забудьте нанести первый слой антикоррозийной грунтовки. Затем нанесите грунтовочный слой. Часто путают, когда его наносить, но грунтовка наносится только перед нанесением краски. Грунтовка слой подготовки. Без этого слоя краска не сможет держаться за опору. Грунтовка также служит защитным слоем, поскольку защищает детали от коррозии. Нанесите толстый слой и дайте ему высохнуть перед шлифовкой.

Покраска рамы мотоцикла

Тип краски для рамы мотоцикла

При нанесении краски необходимо учитывать 2 параметра: инструмент и тип краски. О первом мы уже упоминали. Вы можете раскрасить раму кистью, краской из пульверизатора, пульверизатором и т. Д. Выбор инструмента зависит от используемой краски, а также от вашего вкуса и желаемой отделки. Тип краски зависит от материала вашей рамы. Если это алюминий, нанесите слой полиэфирной краски, если это сталь, подумайте о краске, богатой цинком. Выбор не ограничивается этими вариантами. Некоторые специалисты делят тип краски на 2 категории:

Наконец, вы можете нанести слой лака для большего блеска. Лак особенно рекомендуется для матовых слоев краски, так как без лака краска может быть повреждена лентой.

Теперь, когда рама вашего мотоцикла окрашена, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов, если не нескольких дней. Только после того, как вы подумаете, что краска очень твердая, вы сможете, наконец, собрать различные части вашего мотоцикла.

Продукты, рекомендованные в этой статье

Лакировка и защитный аэрозоль наносятся на все поверхности, внутренние и внешние, кроме кузовных, и имеет быстрое высыхание.

Обеспечивает прозрачное внутреннее покрытие, предотвращающее образование ржавчины на внутренних поверхностях резервуара и обеспечивающее длительную защиту от коррозии.

Продукт изготовлен на основе воды и имеет очень слабый запах и не содержит раздражителей как для кожи, так и для глаз.

Источник

Восстановление «Бюджетная перекраска».

Первым делом нужно привести мотоцикл в соответствии с тех паспортом, в котором указан цвет «Кофейный». Сам мотоцикл был перекрашен в зеленый, судя по всему кисточкой. Долго искал, а какой же должен быть родной цвет, т.к. коричневых оттенков про который можно сказать кофейный — достаточно много. Попутно начал искать на youtube ролики, как правильно покрасить красиво и без подтеков. Тут помог очень хороший канал ОНБ (ОлегНестеровБрест) — который в отличии от других каналов, где говорят «постарайтесь не делать подтеков», Дядя Олежа не только рассказывает «как же все таки не делать подтеков», но и показывает, что делать если все таки появились косяки и как их исправить.

Начал с того, что разобрал мотоцикл, немного ободрал старую краску (не полностью, то что вспучилось и что само отлетает), зашкпатлевал и потихоньку затирал попутно изучая матчасть на ютуб. И вот спустя год после покупки звезды сошлись и я подключил в гараже свет, осталось дело за малым — найти компрессор, краскопульт и купить краску.

Так как денег было мало, в связи с событиями в нашей стране, и как следствие тем что зарплата с 6000 грн (около 750$ — при курсе 8) уменьшилась до 2200 грн (91$ курс 24), а цены при этом выросли купить нормальную автокраску не представлялось возможным. Ждать особо нечего, лучше не станет, а красить надо.
Поэтому было принято решение красить более бюджетными материалами. Было приобретено в хоз магазине: Шпатлевка Novol со стекловолокном и финишная, Грунт — ГФ 021 Коричневый и Серый — 3 банки (0,7), Эмаль Алкидная «Корабельная» А/Н ПФ 167 (Поликолор) — 2 банки (0,8)+1 (0,2), Лак «Яхтный» глянцевый (Ролакс) 2 (0,8), растворитель УайтСпирит — 5л, Антисиликон Химтрейд — 2 шт (1 л.), Бензин 7л (для первого обезжиривания чистого металла и по старой краске и в дальнейшем промывки пистолета). Наждачная бумага с зерном 80,120, 240,320,400,800,1200,2500,4000.

Материалы, Грунт ГФ-021, Краска корабельная А/Н ПФ167, Лак алкидно-уретановый Яхтный, спрей
Вмятины на крыле, баке и фаре которые поддавались рихтовке — отрихтовал, а которые не поддавались закидал шпатлевкой со стекловолокном — она имея внутри армирование в виде этого самого стекловолокна отлично зарекомендовала себя, если накладывать толстые слои не нужно изгаляться с бинтами, сетками, и прочей ерундой.

Обезжирил бензином, загрунтовал, зашпатлевал. Шпатлевки закладывал больше чем надо, затирал от самой крупной 80 и перешел до 320. Мелкие вмятины и крупные царапины замазал финишной. Мелкие царапины и сколы замазывал грунтовкой, тоненькой кисточкой или отверткой.

Загрунтовал в 3 слоя: 2 коричневой + 1 серый (проявочный) — замыл наждачкой 400 с водой пока не смыл серый грунт, Где появились впадины, царапины и сколы — наложил финишной шпатлевки, в мелкие капнул грунта. Загрунтовал в коричневый — замыл 800.

Замечание — грунта надо брать побольше, когда не видно хорошо зашпатлевал и затер или нет, можно задуть грунтом и на однородном цвете все косяки вылезут для этого использовал серый грунт. Чем качественнее подготовить поверхность, и чем более мелкой наждачной замыть — тем лучше будет результат на дальнейших этапах.

Далее покраска. Обезжирил Антисиликоном (бензин не годится т.к. смывает грунт, краску) и задул в два слоя. Результат изменил мое мнение о выбранной цветовой гамме. Изначально я планировал красить в камуфляж в коричневых тонах и даже купил маленькие баночки краски (белая, зеленая, черная, желтая) чтобы смешивая с коричневой делать разные оттенки и за счет разных пятен скрыть возможные косяки — но получилось лучше чем я предполагал, да и цвет мне понравился, поэтому остановился на одноцветном коричневом.
Подтеки замыл 800, потом 1200.

Важное замечание: В отличии от автомобильной краски Корабельная сохнет очень долго. Где автомобильной надо полчаса между слоями — эту выдерживал сутки.

Цировки. Хотел нарисовать «медной» краской, но нашел в гараже баллончик краски «Бронза» — давно покупал уже не помню для чего. Вместо контурного скотча использовал синюю изоленту — она отлично тянется, хорошо липнет, и у меня ее много. Другую изоленту не рекомендую, т.к. «маркировочная» — зеленая, желтая, желто-зеленая и черная тянется хуже. Выклеил цировки, задул и баллончика и сразу же сорвал изоленту. Медь конечно смотрелась бы лучше, скажите в коментариях не слишком ли «Кичево» получилось с таким цветом цировок?

Важное замечание: эта «Бронза» сохнет мгновенно, и если замешкался и дал ей высохнуть, то при отрывании изоленты эта краска начнет отрываться кусками где надо и не надо. Когда делал крылья, оклеивал их по частям — часть задул, оторвал, следующую задул и сразу оторвал. После того как высохло прошелся по цировкам 1300 наждачкой чтобы сгладить границы. Можно использовать СкотчБрайт.

Перед нанесением лака дал выстояться неделю чтобы не подняло лак. Потом обезжирил Антисиликоном и задул Лаком в 2 слоя. Лак также долго сохнет, поэтому между слоями дал сушку несколько суток, с промежуточной замывкой 1300 и 2500. Кроме того, он сильно тянет на себя всю пыль.

Источник