чем почистить колодец дизельной форсунки

Чистка колодцев форсунок

Перед снятием форсунок были заказаны все необходимые расходники а также на всякий случай набор фрез для ремонта седел форсунок дизельного двигателя «АВТОДЕЛО»

после демонтажа форсунок и извлечения уплотнительных колец было видно как по самим форсункам так и по кольцам что пропуски газов были в 1 и 4 цилиндрах

кольца доставал вот таким самодельным съемником

тут же хотел новыми фрезами точнее одной фрезой 17х17 ради которой и покупался весь набор подчистить
колодцы

но не тут то было нужная прямая фреза 17х17 мм просто не влазила

взяли другую угловую фрезу17х17 мм и о чудо она прекрасно зашла даже с не большим шатом.

но она нам не подходит дома взял штангенциркуль и вот две фрезы 17х17 но разных размеров

Общим как говорится под красивой обверткой оказался гниловатый товар. Так что если будете покупать себе фрезы берите измерительный инструмент и перед покупкой проверяйте, возможно если бы купил более дорогой и брендовый инструмент как это я обычно делаю то не наступил бы на эти грабли, а так решил не много сэкономить вот и результат.
Вот сейчас думаю отдать токарю что бы шлифанул фрезу до нужного размера 16,9 мм или попробовать наждачной бумагой отшлифовать, так как возвращать фрезы не собираюсь от конусной фрезы 17х17 отрезал миллиметров 5 что бы на направляющую оделась обратной стороной и можно было использовать ее с наждачной бумагой как направляющую для шлифовки.

ну и сами колодцы после их отмывки, а может и не стоит ничего фрезеровать-притирать может не все так печально =)

Источник

Чистка колодцев форсунок, замена распылителя на 2-ой форсунке

Тест работы форсунок, который проводил несколько месяцев назад, показал, что немного переливает форсунка 2-ого цилиндра. Решил заменить распылитель, как в комментариях к той записи советовал slavehard
Брал на Алиэкспресс здесь, обошелся в 1600,03 руб с доставкой.

Ну и пора уже было решать продолжающееся потение маслом впускного тракта от турбины до впускного коллектора через интеркулер. Клапан PCV менял, турбина достаточно свежая, оставалась вероятность прорыва газов из цилиндров через неплотности прилегания форсунок в колодцах головки в пространство под клапанной крышкой, откуда повышенное давление газов давит масляный туман через сапун к клапану PCV и так далее.

Приобрел на том же Алиэкспрессе набор фрез для чистки колодцев форсунок здесь, цена 1408,83 руб.

Подготовился к съему клапанной крышки, во-первых было просто любопытно заглянуть туда, ни разу не лазил, во-вторых — так удобнее чистить колодца, в-третьих — хотел сменить резиновые уплотнители на клапанной крышке, вокруг форсунок и на заглушках прижимных болтов форсунок.

Приобрел в Автодоке:
— 2244127001 HYUNDAI/KIA Прокладка крышки клапанной, 484 руб;
— 3381827000 HYUNDAI/KIA Кольцо уплотнительное (медные колечки) — 4 шт по 139 руб, итого 556 руб;
— 2244327001 HYUNDAI/KIA Прокладка (резинки вокруг форсунок на клапанной крышке) — 4 шт по 67 руб, итого 268 руб;
— 3381627004 HYUNDAI/KIA Болт (прижим форсунки) — 4 шт по 128 руб, итого 512 руб;
— 2245127000 HYUNDAI/KIA Прокладка крышки клапанной (резиновые колечки, которые натягиваются на пластиковые заглушки над прижимными болтами), нужно 4 шт, но продавались партией 10 шт в пакетике, поэтому 10 шт по 63 руб, итого 630 руб;
— Эластичный клей-герметик «Очумелые ручки» DONE DEAL (название увидел только сейчас 😉 ), покупал в Автомаге, цена 490 руб.

На форуме есть тема по обсуждению появления масла в районе интеркулера, но, например, совет менять маслоотражательную пластину HYUNDAI/KIA 22402-27000 считаю вредным, я купил ее, но менять не стал, потому что ломаться в ней нечему, да и менять непросто, она к крышке закреплена заклепками + герметиком, вот она:

Здесь же видны замененные резинки вокруг форсунок.

Форсунки первого и второго цилиндров снялись легко, третью чуть пошевелил вправо-влево и пошла наверх, а вот с четвертой промучился долго, шевелилась вправо-влево, но наверх не шла. Обмотал проволокой, тянул вверх рычагом, одновременно помогая гвоздодером, кое-как вытащил. На входном штуцере при манипуляциях шевеления вправо-влево подзабил резьбу, хорошо что в гараже нашлась плашка с резьбой М12х1,75, прогнал резьбу.
Вот так выглядели форсунки, самая грязная — 4-ая:

Поднял крышку, грязновато, понятно что 4-ая форсунка откровенно кочегарила:

Источник

Чистка колодцев форсунок

Всем привет.
Надоел мне уже противный звук пропускания газов из под форсунок. До этого пробовал ставить новые медные шайбы, но болты были старые и тянуть сильно их было опасно. Вот наконец-то купил новые 4 болта и новые шайбы. Попросил совета в сообществе о чистке колодцев, что бы знать, что делать и как. Спасибо всем, кто откликнулся.

Снял первую форсунку, снялась легко, так как была смазана медной смазкой.

Далее, намотал на шпильку тряпку и сделал так называемый шомпол. Колодцы прочистились легко.

Потом взял метчик и прогнал по советам на всякий случай резьбу.

Далее обжег новую медную шайбу и остудил в воде.

После всех прочисток, всю грязь выдувал компрессором, при помощи специальной насадки

Далее смазал форсунку и болт медной смазкой и все воткнул на место.

Завел машину, но не тут-то было. Из под форсунки все равно секло. Попробовал посильнее затянуть, но не помогло. Я понимал, что само посадочное место под медную шайбу, до конца почищено не было. На тот вечер всю работу прекратил. Нужна была приспособа, что бы хорошо подготовить посадочное место. Люди предлагали торцевую фрезу, но где же ее купить то. Пытался приклеить на торец палки кружок наждачки, но она отваливалась при первой же попытке почистить. Пришел домой, открыл драйв и увидел ответ вот этого хорошего человека. Именно он писал про набор для чистки ружей. И рассказал про приспособу с кругом наждачки на торце, закрепленную болтиком.

На следующий день пошел в гараж. Взял шпильку, просверлил в ней отверстие и нарезал резьбу под четверошный болт. Подобрал по диаметру медной шайбы стальную. Вырезал простыми ножницами из наждачки кружков.Собрал приспособу и крутящими движеньями прочистил посадочные места колодцев.

Источник

ЧИСТИМ МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ ФОРСУНКУ МВ СПРИНТЕР 2.2

Всем привет.
Спасибо, что зашли в борт журнал мой.
На днях выпала небольшая работёнка почистить колодец-посадочное место для одной форсунки. Так как форсунка сопливила и была полностью в каменной твердой смеси от которой очень тяжело избавляться. Так как она со временем превращается почти. что в каменную массу.

Вставляем фрезу и пытаемся добраться до дна посадочного места.

Все вот так выглядит посадочное место. Можно смазывать форсунку и вставлять в законное место. Пропускать не будет.

Пользовался фрезами 19х17 и 17х17

Хочу подсказать тем кто будет менять колечки под форсунками. Обязательно надо новые болты. Старые не рекомендуется устанавливать. Новые со специальной намазанной на витках мастикой. что бы не раскручивались. Просите, что бы канал куда вставляется болт хорошо почистили, а если там много грязи и прорезали резьбу.

Они тоже бывают немного разные на расстояние где вставляется форсунка. Всего на 1-2мм Знакомый моторист немного подтачивал. Наверно зависит от производителя. Кто то не придерживается размеров.

Comments 25

Добрый день. Подскажите, на фото с шорошками Вы говорите что, нельзя пользоваться правой(угловой, коноческой) — она для другой машины. У меня 646.811 и я никак понять не могу, какой из шорошкой лезть в колодец форсунки. Мне продали именно коническую.

Все никак не попаду к вам на снятие форсунок((( в Одессу рейсов что-то нет.

Предварительно если что напишите. Не все так просто, Недавно из 4-х одна осталась в двигателе намертво. www.drive2.ru/b/502404247199941177/

Жестяк конечно, я очень надеюсь что моя выйдет с помощью вашего гидравлического съёмника. Спасибо, конечно напишу позвоню.

Рекомендую мочить их перед тем как снимать. Я на своей машине уже два месяца мочу и форсунки и свечи накала маслом. Не как созрень не получается снять их.Уже прямо как ретуал. Перед тем как снимать буду соляркой или керосином смачивать. Но на вашей машине это проще, там есть типа резервуара, а на моей машине нет такого. Желаю, что бы вылезли не с помощью сьёмника, а вытащили руками. Это дешевле. Не забудьте проверить их, что бы два раза не снимать.

Да я как буду знать что скоро снимать замочу их за месяц два, в каком смысле проверить? Если в плане работоспособности то 4 как раз на викид, хочу купить новую не реставрацию, и вместо ее новую установить.ну это пока все в планах, как дело дойдет так наберу вас, спасибо большое!)

Источник

Фрезеровка и чистка колодцев форсунок в двигателе D4CB

Появились следы масла из-под клапанной крышки и хомутов шланга выпуска картерных газов. Скорее всего, начали прогорать медные прокладки под форсунками и картерные газы начали проникать в маслосистему, создавая избыточное давление. Раньше я перед заменой медных шайб и колечек на форсунках просто чистил тряпочкой и шкуркой посадочные седла от грязи и отложений. Но оценив кошмарное состояние седел, в этот раз решил использовать фрезу, чтобы убрать раковины и прогары на седлах.

Фрезу использовал из набора, купил на Алиэкспрессе за 1435р (у нас стоят от 3000 и выше), вот ссылка:
s.click.aliexpress.com/e/bhwGsCkw

Предварительно я наносил консистентную смазку на резцы фрезы, чтобы удержать стружку. Работал с фрезой аккуратно и не спеша, в несколько заходов, снимая металл по минимуму, чтобы не снять лишку. После шлифовки еще дополнительно очищал колодцы «шомполом» (на деревянную палочку намотал ткань).

Получилось довольно неплохо.

Перед установкой форсунок на место поставил новые медные шайбы, резиновые колечки и болты крепления прижимных лапок форсунок. Все болты прижимных лапок форсунок затянул с применением динамометрического ключа, моментом 32 Н°м! Без него никак 🙂
Есть видео по выполненной работе:

Есть вопрос, как влияет толщина медного кольца на работу форсунок и есть ли смысл установить вместо штатного колечка 2.0 мм колечко 2,5 мм?

KIA Sorento 2004, двигатель дизельный 2.5 л., 145 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Толщина кольца влияет на распыл, как мне объяснили.

Ну либо твоя форса провалилась, от фрезеровок, и бьёт прям в поршень, или толщиной колечка ты выдержишь оптимальное расстояние

Интересно, есть рекомендованное расстояние между поршнем (в положении ВМТ) и распылителем форсунки?

Очевидно, нужно искать информацию, вымерять…

какие результаты эксплуатации после прочистки, если не секрет? сам собираюсь так же чистить колодцы.

Нормально, почти два года прошло. Вот только недавно начало опять давить масло из-под клапанной крышки. Повторил чистку колодцев, заменил шайбы, промыл форсунки.

а шайбы еще на 0,5 толще или такие же?

Нет, снял около 0,1мм. Поэтому поставил такие же, 2 мм.

Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:

1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!

2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.

3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.

4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.

В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.

С чем-то согласен, с чем-то нет.
Насчет фрезы- у нее имеется хвостовик-направляющая того же диаметра, что и распылитель часть у форсунки, так что соосность обеспечивается и исключает смещение от центра оси канала.
Насчёт зеркала- согласен, что не помешало бы это сделать, хотя медные термошайбы достаточно мягкие, чтобы закрыть неровности. Фрезеровка дает 95% результата, а шлифовка — 5%, это моё мнение.
Насчёт замера глубины колодца и штангенциркули тоже соглашусь — надо было, не измерил. На будущее учту. Сразу вопрос: как правильно мерить глубину колодца, со снятой клапанной крышкой или без? И какая предельно допустимая глубина колодца?
Насчёт толщины шайб. Я изначально хотел поставить более толстые шайбы, а не стандартные, но заводских не нашел. Так что за ссылку спасибо!
Насчёт динамометрического ключа- ключ был! 🙂 Затягивал болты моментом 32 Нхм. Не написал об этом, так как пост был именно о обработке седел форсунок, а не как снимать и ставить форсунки.
Весной планирую выполнить замену прокладки клапанной крышки, вместе с заменой масла. Надо будет снова снимать форсунки, так что результат смогу увидеть и поделиться им.

» Сразу вопрос: как правильно мерить глубину колодца, со снятой клапанной крышкой или без? И какая предельно допустимая глубина колодца?»
Я измерял штангелем. Выдвигал шток штангеля внутрь колодца, опираясь самим штангелем на аллюминиевую плоскость, которая видна сразу за пластиком крышки головки, и касался дна колодца (который мы и фрезеруем). Делал замеры трижды, в трёх разных точках. и потом усреднял значение и записывал в блокнотик. На форуме обсуждалось, у всех движков могут быть разные показатели, нет универсального расстояния…
Этот вот аллюминий с пресловутой резьбой, которую многие срывают, и есть пастель распредвалов, привинчиваемая к головке блока.
Про динамометрический ключ упомянул специально, поскольку, как я понял, мимнимум 50% тех, кто полез чистить и фрезеровать колодцы — не имели такого ключа. Кстати, резьбу под болт лапки форсунки также надо чистить. Лучше сначала ветошью, потом пройтись метчиком. А перед заворачиванием болта форсунки, лучше смазать его чуть чуть термостойкой смазкой (только не медным или аллюминиевым спреем!). Я пользуюсь термостойкой смазкой для пальцев тормозных суппортов.

Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:

1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!

2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.

3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.

4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.

В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.

А если штатные 3мм, а больше толщины нет, то как быть?заказывать токарю?

Увы, но это не совсем правильно сделанная работа. Но Соренто форуме эта тема разжевана до самых «косточек». Там же есть чертежи спец-приспособлений.
Что ошибочно сделано в этой вот работе:

1. Из данного комплекта нужна лишь фреза. Вот тот вороток, что в наборе, не имеет верхнего центрирующего конуса. В идеале фреза должна центроваться по отверстию жала форсунки, и в верхней части пастели распредвалов, которую мы видим, когда убираем лапку, притягивающую форсунку. Там должен быть узкий конус, надетый на тело цилиндрической части держателя фрезы. Не обеспечив идеальную соосность, получим проблему в будущем.
Запросто можно сделать перекос оси. На раз!

2. Полученное «зеркало» на фото — не достаточно чистое зеркало. Нужна дополнительная приспособа, которая позволит зашлифовать зеркало колодца до настоящего зеркала, путем смены нескольких круглых шкурок разной зернистости. Но том же Соренто форуме есть фото таких вот — зеркально подготовленных посадочных мест.

3. Прежде чем начинать фрезой чистить колодец, нужно было штангель-циркулем замерить среднюю глубину каждого колодца. После обработки фрезой, также нужно было замерить получившуюся глубину, что бы понять, сколько металла было снято. Это необходимо для понимания — какой толщины шайбы ставить на форсунку. Штатная толщина медной шайбы — 2мм. Если было снято например 0,3мм, то нужно ставить шайбу на 2,5 мм. Ну и так далее. На том же aliexpress есть продавцы шайб различной толщины. Я покупал вот у этого
ru.aliexpress.com/store/p…/3208107_32836448743.html
ru.aliexpress.com/item/F0…503-F-00/32839449560.html
По последней ссылке по кодам — разная толщина для шайб.

4. В описании проведенной процедуры — ни слова про динамометрический ключ. В этой процедуре — наличие динамометрического ключа — залог успешно выполненной работы.

В следующий раз стоит подготовиться получше. Я бы рекомендовал следующую ревизию проделать через 25-30 тысяч пробега.

Источник