чем питались крестьяне в 17 веке на руси
Чем питались крепостные крестьяне на Руси
Мнения обывателей часто разделяются. Одни считают, что крепостные чуть ли не святым духом питались, видели мясо только по большим праздникам, постоянно голодали, глядя на жирующих помещиков. Другие полагают, что питались крестьяне не так уж и плохо, хоть и не на уровне дворян. Правы по-своему и те, и другие – рацион крепостных был сравнительно разнообразен, но во многом зависел от конкретной эпохи, личности барина и даже от региона проживания.
Допетровская Русь
Крепостное право начало формироваться в 1497 году (с юридической точки зрения), и на тот момент крестьяне еще не могли считаться полностью зависимыми от помещика, следовательно, свой рацион они могли дополнять теми продуктами, которыми считали нужным. Они имели возможность что-то купить или обменять, не были вынуждены отдавать помещику львиную долю своих продовольственных запасов. Впрочем, стол крестьянский до самого конца правления династии Рюриковичей (1598 г.) не сильно отличался от того, который был характерен даже для домонгольской эпохи:
Кстати, пироги того времени, вопреки многим мнениям, не были очень уж разнообразными. Самая популярная начинка – капуста. Ее пихали вообще везде, где она была более или менее уместна. На втором месте по популярности стояли ягоды, чуть реже делали пироги с рыбой. Что касается мяса, то оно действительно редко попадало на столы первых крепостных крестьян по той причине, что собственную скотину они или совсем не держали, или выращивали строго на продажу. В итоге мясо крестьяне были вынуждены покупать, а стоило оно довольно дорого.
XVIII-XIX вв
В 18 столетии начался процесс ужесточения крепостного права, причем, «назначения» стали куда разнообразнее, чем в предыдущие века. Например, их стали массово прикреплять к предприятиям, на которых требовалось работать сутками без отдыха чуть ли не по 18 часов в день. Следовательно, на ведение собственного хозяйства времени совсем не оставалось, да и земли как таковой у этих крепостных не было. Денег на покупку продуктов особо не было, питались эти крестьяне тем, что пожалует хозяин:
Те крестьяне, которые остались в деревне, и продолжали вести свое хозяйство, оставались в более выигрышном положении, рацион их слабо изменился с допетровского времени, но с некоторыми «корректировками».
Мясо стало появляться на столах еще реже – доходы крепостных или совсем пропали (чаще всего), или стали смешными. Изредка помещики жаловали крестьянам часть туши бычка, но далеко не все и по большим праздникам. С рыбой тоже стало сложнее – реки, пруды и пр. окончательно закрепились в собственности у знати, властьимущие люди попросту запретили ловить рыбу для себя, вынуждая отдавать весь улов на барскую кухню. Приходилось крепостным пробавляться:
Впрочем, один из корнеплодов от крестьянства никогда не уходил, им питались еще в дохристианской Руси – репа! Ее парили, добавляли в каши и похлебки, сушили и иногда солили (гадость редкая, кстати). Кроме того, в рационе крестьян всегда сохранялся ржаной хлеб и квас, который готовился на его основе.
XIX век принес облегчение крестьянам. Ослабление крепостного права и его отмена в некоторых регионах страны позволило им вести собственные промыслы, выращивать побольше продукции для своих семей, а также уходить на заработки в крупные города. Это означало, что у крестьян появились деньги, которые они могли тратить, например, на солонину (засоленная говядина) и иногда даже свежее мясо. Кроме того, в жизнь крепостных ворвался картофель, который временами заменял хлеб, и стал очень популярным продуктом питания наравне с репой и даже рыбой. Например, банальные в нашем понимании пирожки с картошкой берут свое начало именно в первой половине XIX в., и происходят они из крепостной среды!
Всех – к столу! Как питались представители разных сословий Российской империи
В XVIII веке историк Иван Болтин провел исследование, в котором сравнил русскую кухню с кухнями других стран. Он сетовал на то, что в дворянской среде широкое распространение получили французские яства, которые негативно влияют на здоровье из-за сложных соусов и приправ. По мнению Болтина, от такой пищи русские люди стали слабыми и болезненными, потому что изначально привыкли к более понятным и несложным блюдам. Спустя полвека вторил ему и другой автор: «Русский человек любит простую и питательную пищу». Правда, понятия о простой пище отличались в зависимости от сословия. Что для дворянина было проявлением аскезы, крестьянину казалось обычной повседневной едой.
Хлеб – всему голова
Без чего не могло пройти ни одно застолье, так это без хлеба. Однако и он был разным. В 1847 году произошла занимательная история, которая показывает, как русская кухня отличалась от европейской. В разгар картофельного голода в Великобритании петербургские купцы решили помочь англичанам и прислали им ржаной муки. Так русские стремились не только поддержать голодающих, но и привить им любовь к ржаному хлебу, популярному в нашей стране. Каково же было их удивление, когда британцы восприняли «гуманитарную помощь» без особого восторга, да еще и заявили, что хлеб из такой муки печь невозможно – получаются «сырые, невкусные и с трудом перевариваемые лепешки». Очевидно, проблема тут была не в хлебе, а в неумении его готовить. Но русские купцы не сдались и отправили на Британские острова нескольких пекарей. Эта ситуация настолько взбудоражила общественность, что обсуждалась даже на страницах лондонской газеты Times. Плюсы и минусы ржаного хлеба стали главным поводом для спора. В конце концов, каждая страна, по-видимому, осталась при своем мнении. В России у каждого вида хлеба тоже находились свои поклонники. Пресловутый хруст французской булки был, конечно, в большей степени по душе дворянам. Крестьяне же в основном ели ржаной хлеб, как более доступный и привычный. Пшеничный хлеб для них являлся редкостью, и в народе говорили так: «Белый хлеб – для белого тела».
Культура питания по-дворянски
Разнообразие обеденного стола во многом зависело от способов приготовления пищи. В петровские времена разводить огонь специально для готовки могли позволить себе лишь представители аристократии, поскольку достать дрова в Петербурге было сложно. На рынке за них просили баснословные суммы, а царь строго запретил не только вырубать в новой столице деревья, но даже ломать ветки. В то же время появились первые плиты с духовкой – Петр Великий увидел подобные приспособления в Голландии и решил внедрить на родине. Новшество позволяло готовить блюда быстрее, чем в традиционной русской печи.
В 1850 году историк Михаил Забелин провел сравнительный анализ допетровской и современной ему кухни. Он заметил, что раньше на боярских банкетах часто подавали рыбные блюда. Нередко подавали и дичь, порой довольно экзотическую по нынешним временам – например, лебедей. Московская кухня ассоциировалась с обилием выпечки – пирогов, расстегаев, кулебяк – и отличалась высокой калорийностью. В Петербурге на рубеже XVIII и XIX веков уже не приходилось говорить о каких-либо национальных особенностях, поскольку здесь вкусы дворянства тесно переплетались с предпочтениями других европейцев. Разные десятилетия ознаменованы появлением на столах российской элиты блюд голландской, французской, немецкой и других зарубежных кухонь. К началу девятнадцатого столетия русские блюда порой считались даже проявлением дурного тона, однако после 1812 года мода на все отечественное вновь изменила вкусовые предпочтения дворян. В ресторанах столицы начали подавать блюда разных народов Российской империи: кавказские, азиатские, сибирские.
Многие жители Петербурга, вне зависимости от сословия, ориентировались на собственные вкусы, а не ели то, «что положено». Щи, каши и соленые огурцы любили все – от простолюдинов до императоров. Отличительной чертой дворян была страсть к сладостям: в девятнадцатом столетии в крупных городах открылось немало кондитерских и кафе. Среди дорогих блюд самым изысканным считалась осетрина в шампанском. Помимо того, что это рыба сама по себе оставалась недешевой, к ней еще нужно было привезти игристое из Франции. Для поклонников рыбных блюд в Петербурге предлагали еду и попроще: невскую корюшку, гатчинскую форель и ладожского сига. Их жарили на сковороде или запекали в духовке.
Сервировка дворянского стола зависела от богатства хозяев дома. В России фарфоровая посуда стала популярной позднее, чем в Европе. В нашей стране предпочтение отдавали приборам из серебра. В 1774 году Екатерина II подарила графу Орлову особенный подарок – столовый сервиз из серебра, вес которого достигал двух тонн! В XIX веке появились целые руководства по правильной сервировке стола. Например, такая инструкция содержится в журнале «Молва» за 1831 год: «В нарядных столовых комнатах располагаются по углам бронзовые вызолоченные треножники, поддерживающие огромные сосуды со льдом, в который ставят бутылки и проч. На завтраках господствует необыкновенная роскошь. Салфетки украшены по краям шитьем, а в средине оных начальные буквы имени хозяина дома. Во всех углах ставят разнообразные фарфоровые сосуды с букетами цветов. Ими же покрывают печи и камины в столовых и других парадных комнатах». Одна русская застольная традиция надолго пережила французскую: у нас блюда подавались одно за другим, а за рубежом – все и сразу. Со временем традиция последовательной подачи еды к столу закрепилась в большинстве стран.
Стол русского крестьянина
Главным отличием крестьянского стола было отсутствие «заморских» продуктов. Ели то, что вырастили и получили сами. Часто пищу крестьян называют грубой, потому что на ее приготовление уходило не слишком много времени. У крестьянок и без того хватало хлопот по дому, поэтому они отдавали предпочтение блюдам, которые можно приготовить «на скорую руку». Разнообразием крестьянский стол мог отличаться только по праздникам, когда у хозяйки было чуть больше времени на стряпню. Основную пищу составляли щи и супы – их называли общим словом «варево». В обычные дни блюда приправляли салом, а во время поста – конопляным маслом. Кроме того, щи любили есть с ржаными сухарями, чесноком и луком. По вкусу могли положить и пару ложек сметаны. Мясо не составляло основу крестьянского рациона – его ели во время семейных праздников или после окончания поста. Крестьяне с удовольствием готовили мясные блюда с картошкой, а также варили студень и холодец из ног и потрохов. Среди овощей почетное первое место на крестьянском столе делили капуста и картофель. За ними следовали бобовые: фасоль, горох и чечевица. Свеклу, огурцы, помидоры и морковь выращивали реже (эта традиция зародилась уже в советские годы).
С напитками дело обстояло еще проще: в большинстве случаев пили воду, а летом квас. Устраивать чаепития было не принято, а чай вообще считался скорее средством от простуды. Его заваривали в глиняных горшках и пили с медом или вареньем, чтобы сбить жар. Тем не менее в начале двадцатого столетия культура чаепития проникла и в крестьянскую среду. Современники рассказывали, что крестьяне чай полюбили, пьют его в праздники и послеобеденное время, а также начали приобретать самовары и специальную посуду, которую выставляют к приходу гостей. За день у крестьян было, как правило, четыре-пять приемов пищи. С утра перекусывали тем, что осталось от вчерашних трапез, потом в 9-10 утра основательно завтракали, с 12 до 14 часов обедали, в полдник могли подкрепиться хлебом с солью, а ужинали не позднее девяти вечера.
Кустодиевская купчиха – обман или мечта?
Купеческий стол был, безусловно, богаче крестьянского. Застолье редко обходилось без самовара. Считалось, что пить чай нужно обстоятельно, с «оттягом» и «до седьмого платка» – то есть, пока не вспотеешь. Отличительной чертой меню купечества было изобилие пищи, пусть даже и простой. Важно было не поразить сотрапезника изысками, а накормить его так, чтобы тот с трудом встал из-за стола. В ход шли самые разные блюда: каши с салом, супы, пироги с начинкой, овощные салаты.
Самой известной картиной, посвященной купеческому застолью, пожалуй, является «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева. Румяная, пышная женщина в компании задорного кота сидит у самовара, а ее стол ломится от аппетитных закусок. Тем не менее история создания этого произведения печальна. Кустодиев писал «Купчиху» в 1918 году, будучи прикованным к инвалидной коляске. В Петрограде тогда было голодно. Натурщицей художника выступила его соседка Галина Адеркас, причем к купеческому сословию она не принадлежала. Кроме того, в реальной жизни женщина была куда стройнее. Зачем же Борис Кустодиев так приукрасил действительность? Дело в том, что художник намеренно желал показать изобилие, граничащее с неприличием. Именно этого не хватало ему в мрачном Петрограде периода Гражданской войны. То, что на картине кажется избыточным и даже пошлым, – лишь мечта автора о спокойной, счастливой и сытой жизни. И мечта эта подана так талантливо, что на «Купчиху за чаем» заглядывались все – от модных в те годы мастеров-авангардистов до консервативных живописцев уходящей эпохи. Героиню полотна сравнивали с Джокондой, а сама картина, проделав путешествие по галереям Европы, вернулась в Русский музей, где находится по сей день как символ воображаемого купеческого достатка.
Быт крестьян
Жизнь и быт крестьян на Руси зависели от местности, в которой они проживали. Дом был значительно утеплен в северных районах, в то время как на юге обходились мазанками. Расположение на приграничных или вновь осваиваемых территориях сопровождалось вражескими набегами. Кроме того, у каждой губернии встречаются свои традиции, которые позволяют отличать жителей разных регионов.
Но в целом образ жизни крестьян в России в 16-19 веке был очень похож. (Подробнее о категориях крестьян)
Дом
Центром крестьянского дома была каменная печь. Вокруг нее ставили стены из бревен (сосна или ель). Пол земляной. На него для тепла клали половики.
В конце 16 века у избы появились сени. Входя с улицы, крестьянин попадал в небольшую «холодную» комнату, тут хранили продукты и прочее. И только потом в само жилище. В сенях не было окон. Это усовершенствование помогало сохранить в доме тепло.
В избе окна были обтянуты бычьим или рыбьим пузырем. Стекло было большой редкостью. Окна служили еще и дымоходом, располагаясь повыше.
Печь топили по-черному, дым уходил в отверстие в потолке и окна. Во-первых, так лучше прогревался дом. Во-вторых, стены покрывались черным налетом сажи и копоти, который забивал щели в стенах: насекомые летом не ползут, а зимой ветер не продувает. Щели в стенах дополнительно забивались мхом или соломой. Считалось, что изба так сохранится на более долгий срок, ведь покрытые сажей стены не гнили. К тому же печь требовала меньше дров при таком способе растопки.
Позволить себе топить по-белому могли только зажиточные крестьяне. Бедняки смогли это лишь к концу 18 века.
В печи готовили еду и мылись, бани были не у всех. Русская печь, которую топили круглый год, использовалась. как спальное место.
Освещалась изба лучиной, которую втыкали возле печки в специальную подставку. Под лучину ставили плошку с водой или землей, чтобы не случилось пожара от случайно упавшего уголька. В основном с темнотой все ложились спать.
Внутреннее убранство дома
Убранство дома скудное. Наискосок от печи – красный угол, где располагалась икона. Заходя в дом, взгляд падал именно на иконы. Вошедшие крестились, а лишь потом здоровались с хозяевами.
С одной стороны печи располагалась «женская часть», где женщины готовили и занимались рукоделием. Большой стол, за которым проходила трапеза, стоял по центру, количество посадочных мест было рассчитано на всю семью. С другой стороны печки находились инструменты и лавка для мужских работ.
Лавки стояли вдоль стен. На них спали, укрываясь домоткаными полотнами, шкурами. В крышу вбивали кольцо, на которое обычно вещали люльку с ребенком. Занимаясь рукоделием, женщина качала люльку.
Обязательный атрибут крестьянского дома – сундуки со скарбом. Они могли быть деревянными, обитыми кожей или металлическими пластинами. Для каждой девочки собирался свой отдельный сундук с приданным.
Посуда в доме была двух видов: глиняная, в которой готовили, и деревянная, из которой ели. Металлическая посуда была большой редкостью и стоила немалых денег.
Двор
Во дворе располагались хозяйственные постройки: сарай, загон для домашнего скота (хлев). В 16-17 веке в северных районах приобрело популярность строительство двух ярусного сарая: снизу находились животные, а на втором ярусе хранилось сено, рабочий инвентарь.
Зимой часто приходилось брать скотину прямо в дом, чтобы уберечь от морозов.
Обязательная постройка – подпол. Ямка в земле, которую накрывали крышкой. В нее складывали продукты, чтобы не портились в тепле. В холодное время года продукты можно было хранить в сенях в мешочках, или на улице.
Обязательно во дворе был огород, на котором работали женщины и дети. Выращивали овощи: репа, свекла, морковь, капуста, редька, лук. В зависимости от региона могли выращивать ягоды или фрукты.
Картофель, горох, рожь, овес, ячмень, пшеницу, полбу, ярицу, сорицу, просо, чечевицу, лен, коноплю сеяли на поле. Так же засевали однолетние и многолетние травы.
Рыбу, выловленную в реке, запасали в соленом и сушеном виде.
Пища
Все крестьяне соблюдали церковный пост. Чаще всего на их столе были овощи, хлеб и каша. Рыба в разрешенные дни. А мясные блюда ели в основном по праздникам.
Обычные блюда в каждой крестьянской семье: щи из капусты с салом да черный хлеб, квашенная капуста с луком, постная похлебка, редька или свекла с растительным маслом. Пареная репа, ржаной пирог с репой. Мясо да пироги из белой муки (редкость) по праздникам. Каша с маслом.
Из молока производили молочные продукты, которые тоже употребляли в пищу в разрешенные постом дни.
Пили чай на травах, квас, медовуху, вино. Из овса готовили кисель.
Самым ценным продуктом считалась соль, поскольку она позволяла заготавливать мясо и рыбу, не позволяя им испортиться.
Работа крестьян
Основное занятие, быт крестьян – это земледелие. Пашня, косьба, жнитва, в которых принимали участие и мужчины, и дети, и женщины (в пашне не всегда). Если в семье не хватало рабочих рук, то нанимали работников в помощь, платя им деньги или продукты.
Сельскохозяйственный инвентарь зависел от достатка семьи. Вилы, коса, топоры и грабли. Использовали плуг и соху.
Были у крестьян жернова для изготовления муки, гончарный круг.
После окончания сельскохозяйственных работ у мужчин появлялось время на ремесла. Каждый в деревне владел ремеслами, мог выполнять любую работу, детей учили с самого раннего детства. Высоко ценились специальности, которые освоить можно было, работая подмастерьем, например, кузнец. Мебель, посуду, различный рабочий инвентарь крестьяне производили самостоятельно.
Мальчиков в крестьянских семьях с раннего возраста приучали к труду: ходить за скотом, помогать в огороде. В 9 лет мальчика начинали учить верховой езде на лошади, владению сохой, косой, топором. К 13 годам его брали в работать в поле. К 16 годам мальчик уже владел ремеслами, умел плести лапти.
Позднее, когда началось всеобщее начальное образование мальчиков, а иногда и девочек отдавали в школы, которые находились при церквях. Там учили читать, писать и считать, изучался закон Божий.
Женщины занимались домашней работой, ухаживали за скотиной и огородом, помогали мужчинам в поле. Рукоделию уделялось особое внимание — изготавливали всю одежду на всю семью.
Девочек с 7 лет обучали прясть, вышивать, шить рубахи, ткать, готовя к взрослой жизни. Каждая готовила себе приданное, стараясь украсить как можно лучше. Те, кто к определенному возрасту еще не владел мастерством, подвергались насмешкам. Это касалось и мальчиков, не умевших чего-то, например, плести лапти.
В зависимости от климатических условий крестьяне так же занимались пчеловодством, виноделием, выращивали виноградники.
Занимались мужчины охотой и рыбной ловлей.
Одежда
Основной задачей крестьянской одежды было удобство для работы и тепло. Материал для одежды женщины ткали сами.
Крестьяне носили длинные холщовые или льняные рубахи, у которых подмышками пришивались ластовицы, заменяемые элементы, собиравшие пот. На плечах, спине и груди так же были заменяемые элементы – подклада — подоплека. Поверх рубахи надевали пояс.
Верхняя одежда крестьян – кафтан (застегивался на пуговицы или застежки) и зипун (узкое недлинное платье). Зимой носили овчинные тулупы и шапки (валяные или из шкурок лесных зверей)
Женщины ходили в рубахах, сверху надевая сарафан в пол, длинную юбку.
Замужние женщины обязательно покрывали голову платком, а девушки носили повязку в виде широкой ленты.
На ноги обували лапти, а в некоторых районах в холода носили обувь из двух сшитых кусочков кожи. Плели обувь из прутьев лозы, привязывая кожаную подошву к ноге ремнем.
Праздники
Крестьяне были очень религиозными, верующими людьми, потому праздники в основном были религиозными. Дома молились перед и после трапезы, любое дело начиналось с молитвы, в надежде, что Бог не оставит в хорошем начинании.
Крестьяне регулярно посещали церковь по воскресеньям. Обязательным было присутствие на исповеди в Святую Четырехдесятницу перед Пасхой. Пасха считалась главным православным праздником. (подробнее о православной Пасхе)
Новый год сначала отмечали в сентябре, а после реформы Петра Первого – 1 января 1700 года стало первым Новым годом по новому календарю.
Рождество Христово и следующие за ними Святки и Масленица сопровождались колядой, гаданиями, массовыми праздничными гуляниями, хороводами, катаниями на санях.
Зимой в разрешенные постом дни играли свадьбы, причем обязательно они сопровождались различными свадебными приметами и традициями. (Подробнее о том, как женились на Руси)
Вам будут интересны другие статьи по генеалогии:
Русская кухня допетровской старины
© Картина «Боярский свадебный пир», Константин Егорович Маковский
Что ели раньше на Руси? До эпохи Петра Великого, который европеизировал всю нашу жизнь и, соответственно, кухню. Вопрос далеко не праздный. Есть такое утверждение: человек есть то, что он ест. То же самое можно с большой долей уверенности сказать и о целом народе. О его характере, темпераменте, образе жизни.
Исследователи говорят о том, что историю русской кухни можно проследить с IX века. Исконной нашей кухне были присущи такие характерные черты, как постоянство состава блюд, строгие каноны их приготовления. Истоки русской кулинарии — зерновые каши, в первую очередь полбяные, овсяные, ржаные, — и по сей день иностранцы, не без основания, считают кашу национальным русским блюдом. Как и хлеб из ржаной муки.
Эта поговорка, действительно, отражает коренную «особенность национальной кухни». Уже в середине IX столетия появился тот самый черный, ржаной, ноздреватый и духовитый хлеб на квасной закваске. Искони были известны и другие мучные изделия, которые находятся в той или иной степени родства с хлебом: караваи, сочни, блины, пироги, оладьи, баранки, сайки, пышки.
От хлеба происходят и традиционные русские пития — разнообразные квасы, ассортимент которых достигал двух-трех десятков видов, сильно отличавшихся друг от друга вкусом. А еще — исконные русские кисели — овсяный, ржаной, пшеничный. В Древней Руси тысячу с лишним лет назад появились и все основные напитки, помимо кваса. Это всевозможные перевары или сбитни из отваров различных лесных трав с медом и пряностями, а также меды и медки. Мед, сброженный с ягодным соком или просто разведенный соками и водой до различной консистенции, — вот их первооснова. Рецептура медов, медков и квасов усложнялась и дополнялась на протяжении последующих веков.
Что же касается каш, хотя и они были по принципу своего изготовления пресными, но иногда подкислялись кислым молоком. Они подразделялись по видам зерна: полба, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, пшеница. По видам дробления зерна или его обкатки. Так, ячмень давал три крупы: ячневую, голландку, перловку; гречиха — четыре: ядрицу, велигорку, смоленскую, продел; пшеница — тоже три: целик, коркот, манную и т. д.
Каши делились еще и на рассыпчатые, размазни и совсем жиденькие кашицы. Все это давало возможность создавать из небольшого количества «сырья» несколько десятков различных каш. Мучная и зерновая пища разнообразилась в основном рыбой, грибами, лесными ягодами, овощами и реже молоком и мясом.
Уже в ранний период возникло четкое, а точнее, резкое разделение русского стола на постный (растительно-рыбно-грибной) и скоромный (молочно-мясо-яичный). При этом постный стол включал в себя далеко не все растительные продукты. Из него, например, были исключены свекла, морковь и сахар, также причислявшиеся к скоромной пище. Проведение резкой грани между скоромным и постным столом, отделение друг от друга продуктов различного происхождения и строгое недопущение их смешения, естественно, привело к созданию оригинальных блюд, например различных видов ухи, блинов, кундюмов — рода грибных пельменей. Большинство дней в году: от 192 до 216 в разные годы — были постными, что вызывало вполне естественное стремление к разнообразию постного стола. Отсюда обилие в русской национальной кухне грибных и рыбных блюд, склонность к использованию различного растительного сырья. Попытки разнообразить постный стол выражались в том, что каждый вид овощей, грибов или рыбы готовился отдельно, то есть капуста, репа, редька, горох, огурцы (овощи, известные с X столетия) приготавливались и елись сырыми, солеными (квашеными), пареными, вареными или печеными отдельно одно от другого.
Каждый вид грибов: грузди, рыжики, опята, белые, сморчки и печерицы (так называли шампиньоны) и т. д. — не только солился, но и варился совершенно отдельно. Точно так же поступали и с рыбой, употребляемой в отварном, вяленом, соленом, запеченном и реже в жареном виде. Сиговина, тайменина, щучина, палтусина, сомовина, лососина, осетрина, севрюжина, белужина и другие считались каждая в отдельности особым, иным блюдом, а не просто рыбой. И уха могла быть окуневой, ершовой, налимьей или стерляжьей. Вкусовое разнообразие таких однородных блюд достигалось вариациями в тепловой и холодной обработке, а также за счет применения различных масел, преимущественно растительных: конопляного, орехового, макового, оливкового и значительно позднее подсолнечного. Употребляли еще лук и чеснок, причем в весьма больших количествах, петрушку, горчицу, анис, кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздику, появившиеся на Руси уже с XI века. В начале XII века их дополнили имбирем, кардамоном, корицей, ирным корнем и шафраном. В древний период русской кухни появляются и жидкие горячие блюда: щи, похлебки, основанные на растительном сырье, а также различные затирухи, заверихи, болтушки, соломаты и другие разновидности мучных супов, которые отличались друг от друга лишь консистенцией и состояли из трех элементов: воды, муки и жира. К ним прибавлялся лук, чеснок или петрушка.
Он не отличался сложностью и большим разнообразием. Молоко пили сырое, но чаще топленое, а вот кислым молоком, как уже говорилось, чаще заправляли кашицы и щи. Знали наши предки сметану и творог. Производство же сливок и масла оставалось до XIV века неизвестным. В последующие два столетия эти продукты готовились редко и не могли на первых порах похвастаться качеством и вкусом, что можно сказать и о сливочном масле, которое из-за несовершенных способов сбивания, очистки и хранения быстро горкло.
Состоял из ягодно-мучных и ягодно-медовых или медово-мучных изделий. Конечно же, особо ценились пряники, но не только. Любители сладенького, особенно детишки, могли порадовать себя многими разновидностями непеченого, сырого, но сложенного особым образом теста, в котором тонкий вкусовой эффект достигался длительной, терпеливой и трудоемкой обработкой. Это калужское тесто, солодуха, кулаги и прочие изыски.
Подлинное буйство кулинарного духа царило на княжеских и боярских пирах. Пир — это не только праздник чревоугодия, но и важный социальный институт, существовавший с незапамятных времен. Об этом говорят, в частности, былины, именующие подобные мероприятия «пированьеце — почестный пир».
А еще известно, что своей роскошью, обилием яств и напитков древнерусские пиры не уступали знаменитым римским оргиям. Источники донесли до нас десятки меню и регламенты проведения величественных «банкетов».
Главным веселящим хмельным напитком на пиру был мед — обязательный атрибут праздничной трапезы тогдашней знати. Лаврентьевская летопись сообщает, что в 945 году княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда для тризны по убитому ими князю Игорю. И мед в кровавом спектакле устроенной мстительной княгиней сыграл зловещую роль — упившиеся древляне были безжалостно иссечены мечами. Мед оставался самым любимым напитком русских вплоть до конца XVII века. А вот в эпоху Петра I меды были потеснены винами и водкой, хотя посещавшие допетровскую Россию иностранцы отмечали отменное качество самих медов, огромное их разнообразие и крепость.
Первоначально «былинные» пиры во времена Владимира Красно Солнышко носили «демократичный» характер. Князь приглашал всех, включая «калик перехожих». В домонгольской Руси на пиры съезжались люди любых сословий, и чем почетнее был пир, тем большей разнородностью отличался состав гостей. Сами великие князья потчевали гостей, ели и пили вместе с ними. Правда, было такое понятие, как «честь и место», то есть гостю оказывали почет и отводили место за столом в соответствии с тем местом, которое он занимал в обществе. Русский историк Терещенко характеризовал это так: «Вельможи и знаменитые духовные особы мешались с толпой гостей всякого сословия: дух братства сближал сердца. Это было до угнетения Руси татарами».
То ли под влиянием «азиатчины», то ли по причине окончательного формирования сословного строя древний «пировой» порядок стал уступать место новым обычаям и нравам. «Простому народу» вход был заказан, а знатные мерились своей родовитостью и спесью.
Первым блюдом на пиру обычно была кислая капуста с сельдью — до традиционной картошки было еще далеко. Рядом в качестве закусок подавалась икра в разных видах: белая, то есть свежесоленая, красная малопросоленная, черная крепкого посола, икра осетровая, белужья, севрюжья, стерляжья, щучья, линевая. Подавали икру с перцем и изрубленным луком, сдабривая по вкусу уксусом и прованским маслом. Икру дополняли балыки — их называли «спинками» — и провесная (разновидность вяленой) рыба: лососина, белорыбица, осетрина, белужина и т. д. К этой рыбе подавали ботвинью. Затем следовала паровая рыба, а за ней жареная. От этого изобилия закусок переходили к ухе, разновидностей коей, как уже отмечалось, было великое множество. К каждой ухе следовало свое тельное, то есть тесто из рыбной мякоти с приправой, испеченное в форме различных фигурок (кружков, полумесяцев, поросенка, гуся, утки и т. п.). Наряду с ухой подавали и кальи: из лосося с лимонами, из белорыбицы со сливами, из стерляди с огурцами. Обязательным блюдом были также пироги и пирожки с начинками из рубленой рыбы, с визигой, сельдью, сигом. После ухи лакомились присольным — свежей и соленой рыбой в рассоле (огуречном, сливовом, лимонном, свекольном) — и всегда «под зваром» (так называли истинно русские соусы с хреном, чесноком, горчицей). К этим блюдам также полагались пироги, только уже не подовые (печеные), а пряженые (жареные). Отведав все эти блюда, наслаждались вареными раками. Детальное (воспроизведенное по историческим источникам) описание церемонии подачи блюд и кушаний в XVI столетии приводит в своем романе «Князь Серебряный» Алексей Константинович Толстой. Во время пира, который устроил Иван Грозный для 700 опричников, на столах кроме солонок, перечниц и уксусниц не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашках. Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. И вот они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Так начинался обед. Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и сыром, блины всех возможных сортов, кривые пирожки и оладьи. Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Затем принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном. «. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночной подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном».
Действительно, в XVI веке великокняжеские и царские пиры начинались с жаркого — с жареных лебедей, которые считались царским блюдом. Их отсутствие на столе считалось обидным для гостей, расценивалось как неуважение.
Интересно отметить, что на употребление многих видов мяса, особенно на зайчатину и телятину, был наложен строжайший запрет. Видимо, православная кухня — подобно халялю и кашруту — предписывала не употреблять те или иные продукты.
Исторический факт: в 1606 году бояре натравили на Лжедмитрия I толпу, побудив ее ворваться в Кремль, только сообщением, что царь не настоящий, поскольку ест телятину.
Начиная с XVII столетия кухня «элиты» становится все более сложной — не только собирает и обобщает опыт предшествовавших веков, но и создает на его основе новые, более сложные варианты старых блюд. Для боярской кухни того времени примечательным становится чрезвычайное обилие блюд — до 50 в один обед, а за царским столом их число вырастает до 150–200! И при этом стремятся к гигантомании, то есть к увеличению размеров блюд. Отбираются самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги. Их едва могут поднять три-четыре человека. К этому добавляется особая эстетика: из продуктов сооружают дворцы, фантастических животных гигантских размеров. Придворные обеды длятся шесть-восемь часов кряду: с двух часов дня до десяти вечера, с десятком перемен блюд, каждая из которых состояла из полутора-двух десятков однотипных блюд, например из десятка сортов жареной дичи или соленой рыбы, из двух десятков видов блинов или пирогов.