чем открутить сливную пробку ларгус

Как из обычной замены масла устроить увертюру с плясками. Пробка поддона.

Ларгусам с моторами ВАЗ, Вестам и Калинам/Грантам с АКПП посвящается

Что может быть необычного в замене масла для человека, который делал это уже много раз на разных авто и который собирается сделать это еще раз на своем новом Ларгусе с мотором ВАЗ? ВАЗ же, значит все должно пройти как по маслу xD Ничего, если бы не… А дело было так.

Гуглю. Множество жалоб на пробку от владельцев Калин и Грант с АКПП — там она появилась первой, позже к ним присоединились Вестоводы, а еще позже — Ларгусоводы. Но у меня-то машина свежая, все должно открутиться. Еду в магазин запчастей, по интернету нашлось искомое только в четвертом (!) по счету, покупаю запасную пробку, уплотнительное кольцо, и на всякий случай — еще головку — шестигранник на 8. Пробок причем хотел купить сразу много, а в наличии была только одна штука. Цена вопроса пробка + прокладка всего 20 рублей.

Мотор снизу закрыт стальной защитой, не то чтобы прямо непробиваемой, но уже и не просто пыльником. Отверстие под пробку, видимо доставшееся в наследство от Ларгуса с мотором от Рено, с пробкой не совпадает, значит без снятия защиты не обойтись.

Это потом я прочитаю, что эти болты часто остаются прямо в подрамнике, а пока, выкрутив парочку, я подмечаю довольно приличное усилие откручивания. А они оказывается, с герметиком. Тоже, конечно, своеобразный крепеж — головка болта достаточно низкая. С точки зрения «собрать один раз на заводе» — приемлемо. А вот постоянно откручивать такие неудобно. Один оригинальный болт стоит 140 рублей, к следующей замене может быть подберу альтернативу от ВАЗа.

«Нанося удары зубилом в тангенциальном направлении» — почему-то вспомнилась сразу эта фраза из какой-то древней книги из серии «почини своими руками», вроде про срывные болты рулевой колонки была речь. Наметил бороздочку, в которую можно было бы бить — пробка стронулась, а далее уже просто открутилась газовым ключом, подставляю емкость, окончательно откручиваю ее руками — бульк!

Примеряю новую пробку к инструменту. Да уж, конструкция неудачная — шестигранник с закругленными краями, малой высоты — такой сорвать как нечего делать. Неплохая в этом плане пробка была на Шкоде — под торкс, высота части под инструмент достаточно большая, инструмент не болтается и шайба-прокладка сильно сминаемая:

Поэтому пробку на Ларгусе лучше менять при каждой смене масла — во избежание, так сказать. Уплотнительную шайбу — однозначно менять, но она в наличии попадается чаще. Найденный рекомендуемый момент затяжки — 17-22 Н/м.

Фильтр тут тоже, похоже, жертва внедрения инородного для Ларгуса мотора — сверху, как на ВАЗах, не снять. Приходится снизу орудовать съемником в ограниченном пространстве — жить можно, но осторожно.

Все готово к заправке новым маслом! Традиционно не жалею денег и заливаю Motul X-cess 5W-40.

Моя горечь была бы неполной без горького шоколада Россия, а точнее, если бы оказалось, что из запасной канистры не слита часть масла на доливку. Время уже позднее, охота спать, а не вызывать такси, да и ближайший магазин — не самое выгодное место для покупки, значит на работу завтра (уже сегодня) я поеду на автобусе и метро, а Ларгус поспит в ожидании. 🙂

И потом снова примется за свою любимую работу — перевозку материалов для ремонта, уже вот-вот должен приехать багажник на него. 😉

Источник

Замена масла ДВС

На днях в преддверии поездки на море заменил масло ДВС. Меняю масло примерно каждые 10000 км. Делаю все сам, т.к. ничего сложного там нет. Да и к тому, как мне кажется, если менять масло где-то на сервисе — его там полностью все равно не сольют, т.к. им нужно делать работу быстрее, чтобы больше успевать и соответственно больше зарабатывать (как говорится ничего лишнего — только бизнес). По расходникам использую:

1. Масляный фильтр MANN ( артикул W753), либо MAHLE (артикул OC467). Использую именно этих производителей, т.к. у них всегда корректно (если это не подделка конечно) работает клапан. Работа клапана выражается в том, что когда вы заводите автомобиль на холодную — лампа давления масла после запуска ДВС гаснет практически мгновенно(к сожалению не у всех производителей масляных фильтров такое происходит). Это означает, что после стоянки авто с заглушенным ДВС масло из фильтра не стекает в поддон и при запуске сразу подается в масляную систему, тем самым максимально снижая износ. А ведь основной износ исправного ДВС происходит как раз при холодном запуске! В этот раз использовал MANN.

2. Уплотнительное кольцо пробки поддона Sasic (артикул 1640540). Sasic использую из-за того, что на многих французских автомобилях (в том числе и здесь) он идет в с завода в оригинале. Кольцо нужно менять в обязательном порядке при каждой замене масла.

3. Пробка поддона Sasic (артикул 1630210). Пробку меняю всегда из-за исключительно из-за удобства и лени лишний раз мыть руки. При откручивании старую пробку не пытаюсь выловить из под струи старого горячего масла — она просто сама падает в сливную емкость для старого масла. Руки при этом остаются чистыми и без ожогов, т.к. не обливаются старым горячим маслом. Цена за такое удобство всего лишь 25 рублей. Для меня приемлемо))))

4. Естественно само масло. Я использую Shell Helix HX8 5W-30. Тут конечно у каждого свое мнение и свои предпочтения. Мне лично Shell нравится тем, что у него самые лучшие моющие свойства. Хотя в последнее время наши Российские масла здорово подтянулись по качеству, особенно Лукойл (в частности линейка Genesis). Кто не знает в Mercedes-Benz на сегодняшний день с завода заливают Лукойл. Так что возможно в дальнейшем перейду на другое масло. Вообще по маслу — самое главное менять его во время, т.к. полноценно содержащиеся в нем присадки работают примерно 7-8 тыс км, дальше оно держится лишь свойств базового масла. Поэтому лучше лить масло подешевле и менять чаще, чем заливать супер дорогое масло и редко менять. Масло было еще с прошлого года поэтому в этот раз на него не тратился. Артикул для заказа четырехлитровой канистры 550040542, маленькая литровая канистра 550040462.

В дополнение напишу про специнструмент для откручивания пробки поддона. Всем, кто хоть-раз менял масло на Ларгусах, Логанах и т.п. известно, что для откручивания пробки поддона ДВС нужен ключ под квадрат 8мм. Есть много разных вариантов ключей от разных производителей. Лично я использую ключ для слива масла от Force (артикул 50514).

Источник

22. Сказ о том как я масло в КПП менял

Доброго всем времени.
Вчера собрался силами и затеял замену масла в КПП своего ларгуса. Заодно и масло в двигателе сменил.
Итак по пунктам:
1. Замена масла в двигателе.
Слил Lukoil 0w40, проехав на нем примерно 7500км и всю зиму. На вид темновато, на пробке магнитной толком ничего нет. Залил Lukoil Armotech 5w40. Фильт поставил Man, старый пришлось откручивать пробив отвёрткой. Секаса было много и долго…но победа была за нами.
2. Замена масла в КПП.
С Маратом ( grantovod21905 ) после долгих скитаний по безграничным отзывам в инете был выбран zic 75w85.
Работу начали без Марата, поэтому
А. были весьма удивлены что коробка КПП вазовская (машина 02.2019), а не реношная. Я в глубине души надеялся что там будет КПП от Рено). Почему? Потому что перед заменой масла посмотрел видос в инете о замене — там 21129 мотор и КПП с иными, не как у меня слили/заливом (!)
Ну, ваз так ваз…слили темное масло, без стружки (и на этом спасибо), а вот залить — не тот болт открутили…на вид длинный, на 14 головка, с передней части коробки))) пришлось звать на помощь знания Марата( grantovod21905 ) — он же грантовод, а там же ваз-коробка)))
В итоге закрутили болт обратно с такой же скоростью как откручивали — быстро и незаметно)
Нашли заливную пробку — она около левого привода, правее него, под ключ 17(как и сливная).
Марату ( grantovod21905 ) по моей просьбе купил и привез НОВЫЙ шприц для таких дел…толку от этого шприца оказалось мало — протекал…был исключен из процесса.
В итоге масло заливали через воронку и кислородный шланг длиной 1м (конец шланга пришлось утонять — срезать наружный слой резины до корда).
Вошло 2.3л., вылилось благодаря шприцу 0.2л., отсталость 1.5л.
Имею желание долить 0.2л через верхний датчик. Посмотрим.

Ну, про то, что конструктор удлиненного поддона двигателя заслуживает «отдельного упоминания» за систему крепления — говорить особо не будем…

Отдельно хочу выразить БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ очень хорошим ребятам Вадиму и Марату ( grantovod21905 ) за помощь — гараж с ямой, часть инструмента, помощь в процессе замены силой(откручивание фильтра) и знаниями (какую пробку-болт открутить на КПП для заливки), смекалки (заливка масла в КПП)🤝👍

Источник

Инструкция по замене масла в двигателе Лада Ларгус (K7M и K4M)

На Лада Ларгус моторное масло рекомендуется менять каждые 15 000 км. или через 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше). При тяжелых условиях эксплуатации (крупный город, сильно запыленная местность) заменяйте масло и фильтр через каждые 7-8 тыс. км.

Как слить масло с двигателя

Потребуется: купить моторное масло и масляный фильтр, приготовить ключ «на 10», четырехгранник «на 8», чистую ткань, пустую ёмкость 5 л. и металлическую щетку.

Моторное масло следует сливать после поездки, пока мотор еще не остыл (в случае необходимости прогреть его до рабочей температуры). Рекомендуется загнать машину на эстакаду.

Порядок действий:

Под пробкой установлена стальная шайба на поверхности которой провулканизирован тонкий слой резины. В случае его повреждения, замените шайбу на новую. При отсутствие новой шайбы можно установить под пробку медную шайбу с диаметром отверстия 18 мм.

Как заменить масляный фильтр

Потребуется: ключ «на 10» или «на 13», съемник или отвертка.

На двигателе K4M доступ к масляному фильтру загораживает защита двигателя, которую придется снять (6 винтов «на 10»). Либо сверху снять защиту топливной рамки, отвернув 2 винта «на 13.» Подставляем под фильтр пустую емкость и отворачиваем его против часовой стрелки с помощью съемника.

Если нет специального инструмента, то можно воспользоваться отверткой. Для более свободного доступа к фильтру на двигателе K7M можно снять термоэкран выпускного коллектора, отвернув три винта крепления. Затем пробить корпус фильтра отверткой (ближе к дну фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя), отвернуть фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

В новый фильтр на 1/3 заливаем новое моторное масло и им же смазываем уплотнительное кольцо. Затем устанавливаем масляный фильтр, закручивая его вручную до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. После этого довернуть масляный фильтр еще на 3/4 оборота.

Как залить моторное масло

Новое масло заливаем в двигатель через маслозаливную горловину, сколько масла в двигателе указано в таблице выше. (около 0,3 л масла все равно останется в двигателе). Контролируем уровень, используя масляный щуп (уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX).

Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска мотора. Во время работы двигателя проверьте, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите мотор и проверьте уровень масла, в случае необходимости долейте масла до нормы.

Весь процесс замены масла Лада Ларгус также показан на видео:

Замена моторного масла другой марки

Если решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно заливать новое масло до верхней метки на щупе.

Источник

Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Источник