чем открутить кислородный датчик

Как открутить прикипевший лямбда зонд

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Советы и рекомендации

Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

Видео по теме

Источник

Меняем лямбда-зонд (кислородный датчик) верхний

Еду я как-то раз на работу. Ничего не предвещало беды. Однако знакомые симптомы (после которых я когда-то чистил инжектор) уже начали давать о себе знать. Подъезжая к офису я уже ощущал себя ковбоем на необъезженном скакуне: начали прыгать обороты, а машина некстати подтормаживать перед разгоняющимися за мной водилами.

Вечером, на холодный движок ещё ехал более-менее. Подвёз сотрудницу до её дома, еду домой. И тут на ТТК началоось опять. гуляние оборотов (и выше 3000 не поднимались, скорее, дёргаясь, постепенно опускались, что привело сами знаете к чему…). Да, ещё расход топлива стал расти (кстати один из важных симптомов умирающей лямбды).

Отключил лямбду, подождал, когда машина ещё чуток охладится, завёлся(!). Обороты продолжали гулять, но не так интенсивно, на 3-й (выше не мог разогнаться) доехал до дома. Расковырял свечи, на вид нормальные, но на всякий поменял их на новые, а эти в резерв. Заодно проверил мультиметром сопротивление свечных проводов, результат замера: 3,75, 3,21, 2,56, 2,26. Сверил с книжкой, два последних показывают сопротивление чуть меньше нормы. Ну да ладно. Включаю на холодный движок лямбду, завожу посмотреть холостые, заодно смотрю на расход топлива и медленно охреневаю от цифр! Причём цифры растут примерно на 0,1 л в 10 секунд.

На сл. день завожу авто (опять с подключенной лябдой) и тут смотрю валит дым из под капота. Вырубаю двигло, смотрю под капот, а там тоненькой струйкой струится дымок от так называемой «передней» (перед вып. коллектором) лямбды. Ну всё встало на свои места. Но как менять. Рожковым и накидным не подлезть. Поначалу хотел даже защиту выхлопного коллектора снять. Старую понятно как, можно отрезать провода, а потом головкой на 22 открутить. А новую как? Головку пилить не резон, жалко. Посмотрел в магазинах съёмники лямбд, цены 450 — 650 руб. За кусок металла, который нужен от силы раз-два за всю историю авто, 650 рэ. Барыги. Хорошо, у меня рядом с офисом автосервис, выклянчил у них на время съёмник. Параллельно в Экзисте заказал новый бошевский зонд (арт. 0 258 003 624) за 1403,75 руб с ожиданием в 2 дня. Такой же у меня и стоял.

Примечательно то, что немцы выпускают в продажу зонд в сборе с шайбой, проводами и фишкой. Причём резьба у зонда обмазана явно чем-то токопроводным (серой смазкой) и прикрыта защитным колпачком (колпачёк перед установкой зонда обычно отправляется в урну, но я его припас, может пригодится — какую-нибудь трубку заткнуть).

Теперь переходим к процессу замены кислородного датчика (поэтапно):

0) многие рекомендуют откручить зонд на горячем движке, типа легче откручивать, а потом из кожи вон лезут полдня, чтобы его открутить. Я посчитал это бредом, т.к. при расширении металлов расширится и гнездо зонда и сам зонд в нём тоже, и ещё больше его заклинит. Я откручивал «на холодную». А именно, пока ждал зонд из магазина, заранее обильно полил вокруг гайку зонда WD-40, так она «отмокала» дня 3 и открутилась легко.

1) на фотке ниже мы видим старый зонд в выпускном коллекторе, а чуть выше над ним алюминевую «железочку» для придерживания тросика зажигания. Сей держатель надо открутить первым, дабы не мешал откручивать зонд, причём только левый болт, а правый только ослабить

Источник

Не могу открутить лямбда-зонд. Помогите!

19 лет на сайте
пользователь #4169

Стал смотреть. Ржавчина там, пся крэу, из-за неё беда. Заклякла.

Чё делать? Может набрызгать какой гадости от ржавчины?

19 лет на сайте
пользователь #3813

да съезди ты на сервис, они открутят и прикрутят.

20 лет на сайте
пользователь #1076

20 лет на сайте
пользователь #611

Видел как один спец выкручивал. Ситуация была как у тебя. Дак он купил баллон VD40 и брызгал туда его в течение суток а потом взял и выкрутил. Только брызгать надо не в трубу выхлопную а на резьбовое соединение (шутка). Удачи!

20 лет на сайте
пользователь #39

Мне на сервисе один выкрутили нормально (долго с балончика пырскали), а второй вместе с трубой вырвали (штаны вроде называются), так пришлось и трубу еще прикупить.

19 лет на сайте
пользователь #3158

20 лет на сайте
пользователь #1076

1) Это же не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он выкрутился с резбой ( попшикать VD-40 в данном случае можно только для успокоения собственной совести).

2) Если он туда проваливается то еще можно попробовать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.

p.s. если вы говорите про Эксвижен, то в первый раз слышу о Вашей проблемме.

18 лет на сайте
пользователь #6287

Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.Советую даже не wd40 прыскать, а специальными для этого штуками, которые хорошо ржавчину пропитывают и содержат кислоты.

19 лет на сайте
пользователь #2785

Мне на СТО выкручивали так:

— какой-то гадостью очень долго пшикали

— затем один мастер засунул туда ключик (гаечный), а другой бил по нему молотком (по ключику).

Вся процедура заняла 15-20 мах.

19 лет на сайте
пользователь #4169

Ну хорошо. Допустим поеду я на сервис, и мне открутят там мой лямбда-зонд. Дело не в этом. Хочу знать, как поступать в таких случаях. Посреди леса на сервис не поедешь.

Какие средства против ржавчины в данном случае наиболее эффективны? Их названия, марки?

20 лет на сайте
пользователь #1076

Мне на СТО выкручивали так:

— какой-то гадостью очень долго пшикали

— затем один мастер засунул туда ключик (гаечный), а другой бил по нему молотком (по ключику).

Вся процедура заняла 15-20 мах.

19 лет на сайте
пользователь #5272

vd40 и не мучайся, иль еще какую-нить кислоту херни

20 лет на сайте
пользователь #1127

А че кроме ВД-40 больше ничего не знаем? Керосин с ароматизатором. Уксусной эссенцией можно размочить. Смоченой тряпочкой в этой гадости обернуть болт/гайку. Сколько в своей машине болтов не откручивал ни одного не испортил. Вечером в уксус (даже не в эссенцию) утром ключами. Тормозные суппорта задние тоже еще та проблема открутить, после ночи с уксусом без проблем.

19 лет на сайте
пользователь #3158

1) Это же не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он выкрутился с резбой ( попшикать VD-40 в данном случае можно только для успокоения собственной совести).

2) Если он туда проваливается то еще можно попробовать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.

p.s. если вы говорите про Эксвижен, то в первый раз слышу о Вашей проблемме.

Угу про Эксвижен, тогда донесу до слуха.

Ввертышь вставить нельзя было из-за тонкостенности места (Ваш вывод)

И отмочить резьбу никто не пробовал. Но проблема не в этом

машина дергалась и переодически глохла при выключении передачи(расход до замены был в норме, как и после) замена л-зонда ничего не дала с чем и был отпущен, последующий визит на Бош на Полярной показал сильно неправильный УОЗ (большой) с чем ЭБУ был не согласен. После вытавления УОЗ все пришло в норму. Без обид и обвинений, ведь никто никому ничего не обещал.

(про диагностику подвески я не буду).

20 лет на сайте
пользователь #932

Расскажу Вам страшную историю.

В итоге поехал на сервис и как потом (чере шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в огромные тиски и только тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!Расскажу Вам страшную историю.

В итоге поехал на сервис и как потом (через шесть часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в огромные тиски и только тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!

19 лет на сайте
пользователь #5210

По отворачиванию согласен с srg,

Когда отвернешь, на резьбу нового графитовую смазку перед вворачиванием чуть-чуть. Проблема на будущее решается за раз.

19 лет на сайте
пользователь #4169

Вот подобных советов я и жду! Спасибо.

Значит уксусная эсенция и VD40. Ок!

19 лет на сайте
пользователь #4169

Источник

Как открутить датчик кислорода?

Намертво прикипел 1й лямбда-зонд(( чем только не отмачивал и не брызгал… Купил специальный съемник кислородника, но реально не идет ни в какую… Может кто сталкивался и теперь знает верный способ борьбы с этим?

Метки: датчик кислорода

Комментарии 40

на всех машинах, делал так: нагреваешь, потом откручиваешь, нагревать не сам датчик, а вокруг него

Вот смотрю я на это и думаю, а кто нибудь пробовал дедовский метод? зубило и молоток!
Просто постучать по датчику и за тем откручивать!
Прикипевшие делали нужно для начала как то друг от друга отклеить)))))
И для справки ЙОД помогает откиснуть резьбовому соединению.

пробывал дедовский метод, но так очень мучительно получется и не всегда. в следующий раз попробую с использованием ЙОДа.
для справки: использовал уксус

Уксус тоже интересен, но ЙОД собака реактивней!

а расскажи как применить ойд, надо смешивать или в каком есть виде применять?

Прям на соединение льешь в чистом виде, греть не обязательно, он растворяет соль металлов.
Пока не высох крутишь.

Источник

Лямбда победа! Совет как открутить лямбду

Всем привет!
Вобщем после того как слизал грани на лямбде при использовании спецголовки и отчаялся ее снять, начал уже зондировать тему ее переноса на приемную трубу. Собирался на разборки в поисках трубы и подходящей гайки на вварку в трубу. Но очередной раз зайдя в гараж взял эту спецголовку и приложил к подходящей целой гайке…она в ней болталась очень свободно! Первая мысль что головка по граням не подходит, но рассмотрел ее и увидел что головка расшилась при усилии на нее, вот она и слизала грани как оказалось только по верхам. Итак,
Совет 1) Спецголовку такого вида в топку!

А значит не все потеряно и решил подлезть накидным ключем. Да накидному еще было за что зацепиться!

но нет чудес и он провернулся.
Ну а дальше включил голову, и даже на слизаных гранях все получилось! Счастью не было предела! Итак, самое важное!
Совет 2. То что откручивать обязательно на горячем коллекторе знают все, но я взял и шприцом полил холодной водой по лямбде. УРА! Физика все сделала сама, лямбда остыла и сжалась в горячем раскаленном коллекторе и открутилась накидным ключем даже по слизанным граням!

Сдесь все настолько тонко, что балланс между горячим коллектором и холодной лямбдой быстро нарушался и она вообще переставала крутиться. Снова завел двигатель и снова охладил лямбду водой, так раз 5 и она в руках.
Часть резьбы осталась в коллекторе, пришлось метчиком пройтись в коллекторе что б восстановить резьбу.
А вот установка новой тоже удивила, в остывший коллектор наотрез не хотела вкручиваться, снова пришлось его разогреть выхлопом что б он расширился и она вкрутилась, предварительно смазал резьбу графиткой.

Источник