чем открутить гбц лансер 9
Замена ГБЦ (Часть III)
Здарова.
Отъездил выходные после замены ГБЦ, обнаружил всего одну проблему.
Когда машина прогревается и открывается большой круг, начинает где то подтравливать радиатор, соответственно парит антифриз. Грешу на крышку радиатора, что она не открывает клапан, заклинила вообщем.
Заказал крышку 0.9 атм вместо 1.1 атм (стоит сейчас). Но это мелочи, самое главное что мотор работает исправно, стабильно и как положено.
Динамика по ощущением улучшилась, но оно и понятно, на старой бошке был стёрт кулачок распреда, один из впускных клапанов 3-го цилиндра открывался не полностью, да или вообще не открывался. В довесок поставил же новые свечи, притёрли клапана, причём на совесть. Вообщем вполне логично, что тяга у машины улучшилась.
Ну и ещё один приятный момент, после того как поднял машину на подъёмнике — это сухость. Ни где ничего не сопливит, не травит, немного смутила шуба на корпусе насоса кондиционера, но она «антифризная», как раз из-за подтравливания радиатора или патрубка. А все соединения двигателя сухие и это радует.
Так ну и список того что понадобилось для этой непростой операции и цены:
— ГБЦ (оригинал б/у) в сборе — 10 000р. + 400р. (транспорт);
— Гидрокомпенсаторы (Great Wall SMD377561) — 4 200р.;
— Прокладка ГБЦ (Victor Reinz 61-53880-00) — 1 700р.;
— Маслосъемные колпачки (NOK KMD307341) — 1 300р.;
— Сальник распредвала (оригинал MD372536) — 150р.;
— Прокладки свечных колец и клап. крышки (STELLOX 1128025SX) — 365р.;
— Комплект свечей (NGK BKR6E11) — 450р.;
— Шлифовка ГБЦ и мойка — 1000р.;
— Герметики, антифриз, паста для притирки клапанов — достались в подарок;
— Толковый друг работающий на СТО — бесценно.
— Итого: 19 565 рублей
Да, не мало. Но по сути это была серьезная ревизия ДВС, низ без нареканий (зеркало, отсутвие люфтов), ГБЦ перебрана, так что ездить и ездить мотору дальше.
Так ну и обязательно стоит упомянуть людей, благодаря которым всё это получилось.
SimRacer — Жека, спасибо за твою отзывчивость, ты красавчик. Именно этот человек, после моего зова помощи о поиске распреда, начал предлагать варианты. И предложил вариант от знакомого, покупку ГБЦ в сборе за симпатичную сумму в 10к.
mitya2123 — собственно тот самый продавец ГБЦ. Мужичок занимается не первый год свапами Лансеров с 1.6 на 2.0 (одновальный) да и вообще много чего таскает с Япы, так что мотайте на ус. В моём случае, сделал всё на совесть, сроки, упаковка да и бонусом пошли клапанная крышка (моя была ведённая из-за перетяжки) и шкив (обломили часть при установке), которые пригодились и стоят теперь на моём моторе.
Ну и конечно тому самому другу с СТО, Серёга, если ты это читаешь — ты человечище с большой буквы. Спасибо. Я твой должник.
Вот такая запись получилась, радости и благодарности.
Вообще грядёт много дел с машиной, касающихся кузовни и всяких плюшек.
Уже сделано 2 работы о которых позже в БЖ 😉
Спасибо, если дочитал всё это.
#9 Переборка двигателя 4G18 lancer 9
Не смог написать сразу об этой новости. С запозданием и погнали.
Был у меня масложор. Ну был да ел. Много ел. Литр на 300 км. Говорили мне что переборкой не отделаешься. Мол много ест, а это значит горшки элипсом. Ну я т переживал насчет этого. Не очень хотелось капиталиться.
Все пришло само по себе. Как всегда отвез я свою Наташу на работу. При отъезде от неё машина начала тупить. И загорелся чек. Неисправность я знал сразу. Это свечу в 4-ом цилиндре закидало маслом. Думал нечего страшного не произойдёт если доеду до работы. А вечером в пятый раз почищу свечу. Всё шло по плану.
Но не совсем. В итоге пробило прокладку гбц 4-го цилиндра и херачнуло масло. Машину в тот же день поставил. Был огорчен. Ну а может и к лучшему.
Слил масло. Снял крышку и опа на. Я то думал че эт у меня из под колец масло то хреначет в колодци. Они дубовые. Вообще не мнутся. Такое ощущение что они сделаны из пластмасса.
И хоть бы чё нить ему. Но хрен. Идем дальше. Болты гбц выкручиваются только на холодную. Откручиваем. Снимаем. Смотрим. Охриневаем.
Клапана очищенны. Зачищенны. Прочищенны. С ними работа закончена.
Отмывал полностью все детали. Бензином и зубной щеткой. Мучался до тех пор пока мне дали совет использовать демиксид. Убирает всякий шлак на глазах. Был удивлен но это так. Отмывает лучше чем бензин.
Начали потихоньку приходить запчасти. Первым делом забрал колпачки маслосъемные. Выпускные сели все идеально. Во впускных сели только 3 колпачка нормально. Остальные от руки садились и вылезали. Поехал менять, а там на меня как на дурочка посмотрели и сказал один что это странно и улыбнулся, а второй сказал что клапана разбиты у меня. Странно по сути. Только клапанна тут не причем. Выяснять там не стал. Понял что в том магазине могут только по вину запчасть заказать тупо. В срок не уложились. Пришло на 5 дней позже. Не очень понравился этот магазин под названием vin cod
.
Ну хорошо что все пришло. В этом рад.
Дальше очистка поршней. Разсверлим каналы масленные. Мерим кольцами каков тепловой зазор. Вставляем кольца в канавки и собираем.
Ремонт головы.
Всем доброго времени суток!»
Наконец я победил свою ошибку пропуски зажигания во втором цилиндре, перебором головы.
Предыстория:
Прошлой осенью менял термостат, когда его достал, резиновые уплотнители практически все развалились, но я не заметил, что чего-то не хватает, просто заменил на новый.
Затем у меня стали появляться пропуски зажигания во втором цилиндре, определял их с помощью обычного модуля Мини ELM327 V2.1 Bluetooth HH OBD Расширенный OBDII OBD2 ELM 327 (фото не делал его), подключал в гнездо под рулевой колонкой. Показатели снимал с мобильного телефона.
После погнало масляную эмульсию в систему охлаждения. Поначалу была просто плёнка в расширительном бачке, спрашивал знатоков, говорили что может из-за перепада температуры она образовываться, т.к. осень уже настала, позже где-то после нового года уже на пробке радиатора оседали серые сгустки масляной эмульсии.
Решено было скидывать голову. Собрались у друга в гараже и пошло поехало, как раз были майские праздники, без пива конечно не обошлось.
Слив все жидкости, приступил к разборке.
Далее снимаем катушки зажигания, отстегиваем все фишки и отводим весь пучок проводов в сторону, чтоб в дальнейшем не мешалась. Снимаю клапанную крышку, ни каких серьезных проблем пока не заметно.
Снимал переднее правое колесо, откручивал шкив коленвала, растягивал натажители ремней, открутил опору двигателя, чтоб снять ремень ГРМ, открутил гайки впускных и выпускных коллекторов (ВНИМАНИЕ! гайки не перепутайте медные на выпуск, стальные на впуск!) Снимаем все ремни.
Откручивал болты головы в последовательности, ка описано на фото, только в обратной последовательности.
Ну наконец когда все крепления откручены, удерживающие голову, можно её и достать. Доставал один без помощи, без впускного узла, его не стал снимать. Только не забудьте открутить 2 болта под впускным коллектором, чтоб в сторону немного отодвинуть весь узел, для простоты снятия головы.
Осматриваю прокладку, блок цилиндров, видимых нарушений нет, осматриваю голову, там в одном из проходов у второго цилиндра, забит куском резины, еле её выколупал, даже забыл её сфоткать, походу от старого термостата кусок там застрял. Последствия износа клапана выпускного вот такие.
Далее выполняю чистку поршней, осмотр нет ли повреждений или износа их, вроде всё в хорошем состоянии.
После разборки головы было выявлено, что и распредвал под замену. Купил его у mihasavr, отдельное спасибо, что в цене уступил и вал ещё вполне-вполне в пригодном состоянии.
Саму голову на переборку отдал знакомому, сам побоялся да и опыта нет по притирку клапанов. Менял только выпускные клапана, т.к. на них только был износ, впускные не менял.
Приступил к сборке, всё в обратной последовательности. Да скажу, при разборке валы по меткам не выставлял, выставлял по меткам во время сборки. Думал будет сложнее.
Прокладки под впускной и выпускной коллектор новые не покупал, установил старые.
Вот какие материалы я использовал новые:
1) Прокладка ГБЦ;
2) Ремень ГРМ;
3) Ролик натяжения ГРМ;
Были куплены ещё зимой.
4) Клапана выпускные (8 шт.);
5) Колпачки масло съёмные (16 шт);
6) Прокладка под клапанную крышку;
7) Сальник распредвала;
8) Болты затяжки головы;
9) Прокладку под термостат;
10) Масло моторное Эльф 5W-40;
11) Фильтр масляный;
Затягивал голову в 5 этапов:
затягивайте болты на холодном двигателе в указанном порядке в пять этапов
I этап — затяните болты моментом (49±2) Н-м;
II этап — полностью ослабьте затяжку болтов;
III этап — затяните болты моментом (20±2) Н-м;
IV этап — доверните болты на угол 90°;
V этап — окончательно доверните болты на угол 90°.
Промывал систему дистиллированной водой, даже не помню сколько раз уже, вода всё равно на халяву, да и сейчас пока на воде. антифриз в багажнике, всё равно лето.
Химию использовал BBF, которая на 11 литровую систему идёт.
Результат ремонта:
1) Ошибка пропуск зажигания ушла;
2) Вроде как и тяга добавилась, обороты быстрее стала набирать.
Проехал уже больше 1000 км, порядок.
Это меня порадовало. Вроде и всё, осталось прикрутить защиту.
Всем удачи в ремонте своих коней, ни гвоздя ни жезла, ровных дорог, а главное полных баков.
Всем спасибо!))
Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9
Разборка головки блока показана на примере двигателя SOHC (4G18). Основное отличие головки блока двигателя DOHC (4G63) заключается в конструкции крепления распределительных валов, уложенных в постели подшипников головки и закрепленных съемными крышками подшипников, а также в передаточном узле привода (у двигателей SOНС передаточным звеном служат коромысла, установленные на осях, а у двигателя DOHC нажимные рычаги, пирающиеся на стержни клапанов и гидрокомпенсаторы зазоров). Клапанные узлы обеих головок конструктивно одинаковы и отличаются только размерами деталей. Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов у обоих двигателей принципиально одинаковы по конструкции и различаются только размерами и местом установки. Приемы дефектовки и ремонта обеих головок блока одинаковы.
Общий вид головки блока цилиндров двигателя SOHC, снятой с автомобиля вместе с деталями и узлами системы питания и газораспределительного механизма (термостат снят в процессе снятия головки, его снятие описано в подразделе «Снятие и установка корпуса термостата в сборе»), показан на рис. 5.6 и 5.7.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 17», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет) для снятия сухарей клапанных пружин, приспособление для сжатия клапанных пружин.
1. Выверните болты крепления и снимите корпус 2 (см. рис. 5.6) датчика фазы вместе с датчиком и транспортную проушину 7 (см. рис. 5.7).
2. Выверните болты крепления и снимите распорку 7 (см. рис. 5.6) впускной трубы, зубчатый шкив 9 распределительного вала и транспортную проушину 2 (см. рис. 5.7).
3. Отверните четыре гайки (одной гайкой прикреплен и поддерживающий кронштейн впускной трубы), выверните шесть болтов крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу вместе с дроссельным узлом, топливной рампой и поддерживающим кронштейном. Снимите уплотнительную прокладку впускной трубы.
Уплотнительную прокладку впускной трубы заменяйте новой при каждой разборке соединения.
4. Выверните тринадцать болтов крепления осей коромысел клапанов и снимите оси вместе с коромыслами.
На болтах крепления осей коромысел установлены сухари. Не потеряйте их и установите на прежние места при сборке головки блока.
5. При необходимости снимите с осей коромысла впускных.
Если вы не предполагаете заменять коромысла клапанов, их оси и распределительный вал, не снимайте коромысла с осей, чтобы при сборке установить их на прежние места.
После снятия осей вместе с коромыслами не переворачивайте коромысла вверх гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме. В этом случае из гидрокомпенсаторов вытечет масло и перед сборкой придется удалять из них воздух заправкой дизельным топливом (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов»).
7. Снимите распределительный вал (см. «Замена распределительного вала»). У двигателя DOHC после снятия распределительных валов снимите нажимные рычаги клапанов.
8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пружины, снимите сухари, тарелки пружин, пружины (см. «Замена маслосъемных колпачков») и извлеките клапаны из направляющих втулок.
После длительной эксплуатации на верхнем торце клапана может образоваться заусенец грибообразной формы. Перед извлечением клапана из направляющей втулки удалите этот заусенец надфилем. Категорически запрещается выбивать клапан из направляющей втулки молотком через оправку без удаления заусенца, так как в этом случае неизбежно будет повреждена внутренняя поверхность втулки.
10. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.
13. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
14. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки металлическими щетками или наждачной шкуркой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
15. Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,1 мм, замените головку.
16. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и катколлектора.
17. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и катколлектора, деформированную головку замените.
18. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
20. Если и при установке новых клапанов зазор остается больше предельно допустимого, замените направляющие втулки. Заменяйте их в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.
В запасные части для двигателей SOHC поставляют направляющие втулки двух ремонтных размеров, увеличенные по наружному диаметру на 0,05 и 0,25 мм, с наружными диаметрами 10,55-10,57 мм и 10,75-10,77 мм соответственно. Для двигателя DOHC поставляют направляющие втулки трех ремонтных размеров, увеличенные по наружному диаметру на 0,05; 0,25 и 0,50 мм, с наружными диаметрами 12,05-12,07 мм; 12,25-12,27 мм и 12,50-12,52 мм соответственно.
21. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и пр. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).
22. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел устранить шлифовкой не удается, замените седла.
23. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и повреждена рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм для впускных клапанов и 1,0 мм для выпускных клапанов. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов»).
Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.
25. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.
26. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.
28. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.
30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию. Корпус датчика фазы установите на герметик (см. «Замена распределительного вала»).
32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и катколлектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.
33. После установки головки блока на двигатель и его окончательной сборки, пустив двигатель, удалите воздух из каналов подвода масла к гидрокомпенсаторам зазоров в механизме привода клапанов (см. «Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов»).
Ремонт мотора 4G18 или как его отучить от пожирания масла
Всем привет!
Проблема жора масла поднималась уже неоднократно. У меня: двигатель 4G18-1,6л, 2006г.в., пробег на тот момен составлял 104000км. (02.01.2013г). Все началось с того, что в один прекрасный момент я почувствовал при работе двигателя посторонний звук (что-то похожее на цокот), оказалось — гидрокомпенсаторы. Первым делом проверил уровень масла. И вот он ужас – масла нет на щупе! Ездил до этого 2 месяца и без проблем, все было отлично. Так как я не был уверен в том, какое масло залито было до этого (бывший хозяин говорил, что вроде бы Мобил) – решил масло поменять. Все как обычно: замена фильтра, масла (Мобил 5w50). Звук работающего двигателя после замены стал ровным, тихим. Периодически начал следить за уровнем масла. Выхлоп хороший, не дымила, работала ровно, тяга в норме. Но вот уровень масла падал, что сильно напрягало. В итоге после замены масла я проехал около 9 тыс.км. – на доливку ушло литров 5! Если взять среднюю стоимость 1 литра масла, то получается: 5л*500р=2500р, т.е. за 9000км я можно сказать поменял масло два раза. Облазил кучу сайтов и форумов где обсуждался ремонт двигателя. После разговора с Саидом (Андрей — Лансер клуб г.Челябинск) решил окончательно – перебирать двигатель однозначно! (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Андрюха, что поддержал меня в тот момент!).
Решил все делать в новогодние праздники. Заказал все оригинальное: прокладка ГБЦ-1200р, прокладка клапанной крышки-450р, комплект колец (маслосъемные+компрессионные)-4200р, масло Мобил 5W40-1650р, фильтр масляный-200р.
Начало. Машина 2 дня стояла в гараже. Вместе с другом Бланка (Дмитрий-Мазда 3 клуб) отправились в гараж лечить мою Мышку.
После двух бутылочек пива решили, кто будет чем заниматься.
Снизу: я спустился в яму и проделывал там все операции – снятие защиты металлической, пластиковые кожухи, слив масла, антифриза. Для слива антифриза у блока есть сливное отверстие со стороны салона. Сразу хочу предупредить – перед откручиванием данной пробки советую открутить датчик, который находится рядом. Пробка срывается тяжело, а при срыве можно повредить датчик, что у меня и произошло, только в моем случае у меня получилось его вылечить. Слилось антифриза у меня примерно литра 3-4. Далее снятие масляного поддона (болтов там много, сколько точно не помню). Внутри поддона была желеобразная масса, чем-то напоминающая масло… Поддон отправился сразу на чистку и мойку. Сверху: Димка для начала решил все разъемы пронумеровать, что бы потом не ломать голову. Тут тоже все просто.
Если честно, то снимали все, что мешало ремонту. Нужно было полностью обеспечить доступ к поршням. После вскрытия клапанной крышки, меня чуть тряхнуло – налет ужасный, сильно темный, густоватый слегка.
Потом сняли впуск и выпуск. Все болты и гайки советую заранее обработать смазкой WD 40, так как там все прикипело и ржи на шпильках много.
Сверху все сняли, взглянули на поршни.
Блок. Вид поршней меня не порадовал – ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ! Тут во многом сыграли роль масло и качество нашего бензина.
Я снова спускаюсь в яму и откручиваю шатуны, чтобы достать поршни через верх. Вкладыши оказались в отличном состоянии! Нижние части подшипников шатунных положил в порядке от 1 до 4. Все открутил. Сверху на поршнях подписал их порядковый номер и поставил стрелки, указывающие их расположение. Достал их. Компрессионные кольца еще бы ходили и ходили, а вот маслосъемные…одним словом поршень шире. Протер блок цилиндров и накрыл его от пыли. Поршни чистил сначала ножом – крупный нагар, потом растворителем и войлоком, короче – как новые стали. Поставил сначала кольца на первом поршне, поставил его в первый цилиндр и так по очереди. Скажу сразу – одному вставлять поршни с новыми кольцами в цилиндры – очень неудобно. Потом затянул шатуны. Момент затяжки брал из 3 Рима.
Головка. Головка была не лучше блока.
Нагар вокруг клапанов, налет со стороны распредвала. Короче, было решено разбирать ее с полной чисткой. Для начала купил рассухариватель от ВАЗ 16кл (150р). Естественно он не подошел — пятак, который давит на тарелку пружины упирался в сам корпус головки, взял в руки болгарку и сварку. Спустя 30 минут мы имеем съемник для лансера. Для вынимания сухарей я использовал магнитную отвертку – очень удобно. Все снял и поставил комплектами: клапан+пружина. Маслосъемные колпачки и клапана в моем случае были как палец в бочку. Решено менять. Комплект колпачков Аджуса (16шт)-950р. Чистка головы отдельная история. Купил дорогие раскоксовыватели и растворители, потратил на эту ерунду порядка 800р., провозился часа 3, а результата почти не видно. Ушел домой и думал, что делать. Случайно наткнулся на средство для чистки газовых и электро плит – ПАРМА. Решил попробовать и пошел в гараж. С помощью этого средства и зубной щетки (я думаю ей потом лучше не пользоваться) полностью отмыл головку за час! Цена вопроса – 2балона по 35р. Итого 70р против 800р! Оттер все следы кокса на седлах. Клапаны тоже отмыл и отполировал. Купил притирочную пасту 2-хкомонентную и притер клапана. Собрал в обратном порядке: колпачки, клапана, пружины, сухари.