чем обработать защиту картера чтобы не ржавела
Покрасил защиту двигателя
Описывать особо нечего, когда делал ТО машине, обратил внимание что защита двигетеля вся ржавая. Как-то не по феншую. Снял, зачистил, обезжирил и из балончика покрасил в чёрный цвет. Красил в два слоя. Правда хотел в глянец, а когда покупал краску не обратил внимания что взял матовую. Ну, да ладно, ничего страшного.
Ну, и как обычно, несколько фото.
Chevrolet Aveo 5-door 2008 — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Не подскажите номер этой детали. Может знает кто?
По-моему у этой детали нет номера, я покупал просто на авторынке, сказал на какую модель мне дали что было
хм…а у меня по форме защита прямоугольная
та их несколько видов есть
Есть алюминиевый лист в продаже. Из него многие делают защиту. Пофиг будет на ржавчину))))и смотрится прикольнее, вес легче будет на пару кг. Функционал (защита от черпания об землю) сохраняется))))я все думаю сделать. Ещё на 08 думал сделать
Из алюминия конечно прикольно было бы, но моя уже почти 7 лет выполняет свою функцию, пусть и дальше стоит.
А я езжу со ржавой ))) Ты меня спровоцировал на покраску и своей защиты )))
оно то вроде и не видно, но самому приятно
Ты её покрасил, ржавчину не убрав основательно. Осенью будет снова ржавая. Я расскажу как я сделал. Я болгаркой мощной щеткой содрал как смог. До бела, но в мелких раковинках видно что ржавчина еще жива. Она то и расползется под краской. После болгарки я обработал дешевым средством для удаления ржи. Потом снова болгаркой и снова средством. Потом снова болгаркой и аж потом красил. А со стороны мотора приклеил лист толстой STP (битумная виброизол.) чтоб не бубнела. Вот тогда уже два года езжу и не ржавеет.
Да. Я так же на два баллона краски и на два часа работы в первый раз попал;)
Блин, ну да ладно, как говорится будем учиться на своих ошибках!
Круто! Тоже всё мечтаю покрасить, но руки не доходят)
Та там работы на самом деле на пару часов с перекурами и пивком!
Борт№ 82 Покраска бронежилета или Защита картера на KIA Rio 3
Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!
Сразу скажу кто относится к своему авто спустя рукава, проходите мимо.Этот пост не для Вас.
Картер – поддон двигателя, содержащий моторное масло, откуда оно черпается для смазки и охлаждения поршневой и кривошипно-шатунной системы. В легковых автомобилях он размещается ниже других деталей днища и ближе всего находится к поверхности земли. Именно от него измеряется клиренс автомобиля. Поддоны картера бывают стальные, чугунные, а в некоторых моделях пластиковые. При сильном ударе о жёсткий и твёрдый предмет наподобие камня, бетонного бордюра или железной крышки канализационного люка поддон может треснуть или деформироваться.
Вмятины, образованные от ударов посторонних предметов об дно картера нарушают работу масляного насоса, приводя к падению давления масла. К тому же приводит и утечка масла через трещину или пробоину в поддоне. Итоговый результат повреждения днища картера – перегрев и выход из строя двигателя, ремонт которого обойдется на порядок дороже, чем покупка и установка защиты
Хватить лирики ))
Итак при очередной замене масла заметил что защита двигателя у меня сильно поржавела.Вид конечно не айс за 3 года её очень сильно потрепало время.Думал выберу время и приведу ее в порядок.Давно хотел это сделать но все руки не доходили.
С первого взгляда может показаться, что в затее с покраской нет ничего сложно, однако для того чтобы результат нас удовлетворил и краска не облезла в течение нескольких месяцев, необходимо предусмотреть некоторые нюансы.
Первый из них это качество краски.
Второй нюанс связан с подготовкой защиты к покраске.
Из расходных материалов:
Отдельно нужно подготовить помещение для работы, оно должно быть чистым и хорошо освещенным. Наличие вытяжки приветствуется, как минимум, предварительно следует провести влажную уборку, что позволит уменьшить количество пыли. В помещении должна поддерживаться стабильная температура на уровне 15-20 C.Если нет помещения то подойдет и улица, желательно найти место чтоб было менее ветреным, и мало пыльным.
И тут меня ждал сюрприз.
Снял защиту, она действительно оказалась в плачевном состоянии, за 3 года немного потеряла свой вид.
Внутренняя сторона
Обработка защиты двигателя
Всем привет!
Как обычно, не хватает свободного времени, чтобы делиться всеми подробностями из жизни авто, поэтому буду краток.
Данная запись посвящена тем, кто любит, чтобы его машинка чувствовала себя хорошо не только, когда на нее смотрят со стороны, но и снизу)
На днях, после переобувки на лето, заехал к ребятам на станцию сделать развал-схождение, не упустив возможности самому заглянуть что твориться на той части авто, которая за всю свою жизнь не видит ничего кроме земли и асфальта. И что Вы думаете сразу бросилось мне в глаза? Конечно же, покрытая ржавчиной защита двигателя. Понимаю, что на такой мелочи мало кто заморачивается, но у каждого своя тырса в голове. Короче говоря, решил я привести и этот элемент машины в порядок.
Снять этот кусок железа, как кажется на первый взгляд — не 5-ти минутное дело. Тут не обойтись без WD-40 и головки на 13 (рожковым ключом не справиться). Сам процесс обработки занял у меня 2 часа в общей сложности, но с перерывами в три подхода.
Сам элемент защиты был очищен от старой краски и ржавчины щеткой по металлу, далее обработан преобразователем ржавчины (я брал средство, которое используют строители для обработки арматуры), после чего (сделав тех. перерыв на действие антикора) покрыт двумя слоями грунтовки для металлоконструкций. Процесс установки защиты двигателя в исходное положение прост, как игра в тетрис, и осуществляется в обратном порядке. Резьба, в местах вкручивания болтов крепления, предварительно обработана всемогущей WD-шкой. Также пришлось, с помощью ножниц по металлу, дрели и плоскогубцев, изготовить и заменить перегоревший хомут на кожухе выхлопной трубы. Работа не пыльная, но требует немного времени и аккуратности.
Необходимые средства: реверсивный ключ с головкой на 13; WD-40; щетка по металлу; кисточки — 2 шт; преобразователь ржавчины; грунтовка по металлу; растворитель; резиновые перчатки.
Работая с преобразователем ржавчины, пользуйтесь резиновыми перчатками, иначе руки будут черными (я свои три дня отмывал).
Вопрос, описанный здесь, не существенен и вряд ли повлияет на скорость езды и общий срок службы машины, но на результат посмотреть приятно.
Защита картера и как бороться с коррозией подкапотного пространства?
Пока перемещаюсь без защиты двигателя и этим крайне недоволен. Возникло два вопроса:
1) Как/чем бороться с уже имеющейся коррозией на двигателе и в целом в подкапотном пространстве?
Фото:
2) Вопрос к тем, кто ставил защиту относительно недавно — где покупали и устанавливали защиту картера? Я больше склоняюсь к композитной защите (та что «карбоновая»). Но у меня убиты передние пыльники, к которым крепилась прошлая защита:
Они подлежат замене, но всякая ли защита крепится к ним?
Не хочется упереться в несостыковку креплений — я видел довольно много вариантов, один из которых был похож на дуго-образную металическую распорку, которая шла под двигателем, по его контуру.
Mazda 3 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Интересно покрытие днища каким нибудь тектилом ей помогло бы?
rust-stop ruststop.ru/ + «пластиковая» защита тебе помогут…
Спасибо, проверим продукт.
не так страшен черт как его молюют, в такой ржавчине нет ничего опасного, если хочешь можешь самостоятельно обработать и закрасить её, но поможет не на долго, защиту я покупал в кунцево за 1500р s3.images.drive2.ru/car.j…8ced683c1b1e928-large.jpg
Это металлическая у тебя на фото, да? меня смущает, что она сильно (сильнее чем композитная) съедает и без того маленький дорожный просвет.
В наличие есть преобразователь ржавчины, а вот с «закрасить» — чем лучше, чтобы не ухудшать теплообмен?
да лучше ничего не трогать, у меня на хэтче 2004 тож самое было обычная мойка подкапотки все лечит(я про грязь) ржа от специфики московских дорог все равно появится тем более те элементы что у тебя ржавые на все 3йках ржавые. не парься а защита да она низкая но у меня была прям дубовая дачные кочки ровняла на ура проявила себя хорошо
Это металлическая у тебя на фото, да? меня смущает, что она сильно (сильнее чем композитная) съедает и без того маленький дорожный просвет.
В наличие есть преобразователь ржавчины, а вот с «закрасить» — чем лучше, чтобы не ухудшать теплообмен?
ну можешь зачистить наждачкой, анитржой пройти и термостойкой краской черной покрасить если прям так в глаза бросается
Боюсь не за то, что в глаза бросается, а чтобы не пошло вглубь.
большинство элементов всего лишь крепления, я бы с таким пробегом цепь грм проверял
Это металлическая у тебя на фото, да? меня смущает, что она сильно (сильнее чем композитная) съедает и без того маленький дорожный просвет.
В наличие есть преобразователь ржавчины, а вот с «закрасить» — чем лучше, чтобы не ухудшать теплообмен?
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!