чем обработать деревянный причал
Защита причала от воды: импрегнация или краска?
Завод понтонных конструкций Маринласт снизил стоимость производства настила для своих понтонных причалов, внедрив еще одну технологию защиты древесины. Главным преимуществом этой технологии является ее небольшая стоимость – это позволяет строить недорогие причалы, которые будут по карману широкому кругу потребителей.
Как снизить стоимость настила для причалов и пирсов
Летом 2019 года компания Маринпласт стала производить защиту настила для своих понтонов проектов Река, Лиман, Бухта, Затон и Залив по двум технологиям: путем окраски и импрегнированием. После ряда испытаний, специалистами компании было принято решение о допустимости использования краски для защиты настила.
Как защищает доски импрегнация?
Импрегнация – это способ пропитки доски специальным раствором, защищающий древесину от порчи водой и гниения. Для пропитки доски помещаются в специальный аппарат, в камере которого предварительно создан вакуум. Внутри на доску наносится антисептик, и давление в камере восстанавливается. При восстановлении давления раствор втягивается внутрь древесных волокон, заполняя их практически на 80%.
Таким образом, доски делаются устойчивыми не только к воздействию влаги и осадков, но и сохраняют свои свойства при механическом воздействии – их можно шкурить, пилить, вкручивать в них крепежные детали и выполнять другие операции.
Чем полезна окраска досок?
Окраска древесины специальной краской не считается такой же надежной, как пропитка, поэтому ранее компания не использовала ее для своих изделий. Однако, высокий спрос на недорогие проекты причалов и пристаней, показал, что следует расширить именно бюджетную линейку продукции. Поэтому с 2019 года на заводе применяют также защитную покраску доски для настила. Причалы с такой доской стоят дешевле, при этом практически не уступают в качестве и долговечности продукции с импрегнированной доской.
Каким образом выполняется окраска причала?
Для причалов, понтонов, плавучих площадок и пирсов на заводе Маринпласт применяют водостойкую краску Тиккурила, которая зарекомендовала себя как наиболее подходящая к условиям Северо-Запада, а также южных регионов, например, Ростовской или Астраханской областей.
Краску наносят на доску, тщательно промазывая верхний слой кисточкой или валиком со всех сторон. В зависимости от текстуры краски для того, что бы добиться нужного цвета требуется несколько раз прокрасить доску, так как первый слой впитывается в дерево полностью.
Сравниваем: окраска или импрегнация
Главным преимуществом импрегнированной (т.е. пропитанной) доски является ее высокая устойчивость к воздействию влаги. Однако, процесс импрегнации может выполняться только в заводских условиях, поэтому цена палубного настила из импрегнированной доски довольно высока. Многим заказчикам приходится ограничиваться габариты причала, чтобы уложиться в выделенный бюджет на постройку пристани или причала.
Основной плюс окрашенной доски в сравнении с импрегнированной – цена. Окрашенная палубная доска дешевле, что позволяет спроектировать большой причальный комплекс даже в условиях ограниченного бюджета. Качественная краска, нанесенная на доску с полным соблюдением технологии, также надежно защищает настил от влаги, как пропитка. Снизить стоимость причала, пирса, пристани позволяет и то, что покраска производится сразу на производстве во время изготовления всего причального оборудования. Это существенно сокращает как финансовые, так и временные затраты на строительство причала.
К тому же, импрегнация не позволяет выбирать цвет доски – она будет иметь естественный желтоватый оттенок, постепенно темнеющий под воздействием кислорода и ультрафиолета. А вот краску можно выбрать любую – причал может стать яркой доминантой акватории и окружающего ландшафта, либо превратиться в незаметную часть пейзажа.
Как ухаживать за крашеным палубным настилом?
Главным недостатком краски является, конечно же, ее недолговечность. Раз в 2-3 года доску необходимо обрабатывать повторно, так как краска становится светлее, смывается и теряет свои защитные свойства. При этом высокая устойчивость краски к атмосферным осадкам, позволяет делать это намного реже, особенно в таких «сухих» регионах как Ростовская, Астраханская области, Краснодарский край.
Безопасно находиться на крашеном настиле детям, домашним животным?
Безусловно! Краска для палубного настила экологически безопасна и не нанесет вреда здоровью, даже если будет сильно нагреваться на солнце.
Таким образом, использование краски для защиты палубного настила позволяет получить качественный и надежный причал по более низкой цене, а значит – сэкономить без потери качества.
Защита древесины от гниения
Отчего гниет древесина? Основная причина — брожение некоторых веществ в оставшемся в ее капиллярах соке. Тщательное удаление этого сока из заготовок — одна из гарантий долговечности деревянного судна. Для этого есть немало способов как химических, так и механических, — выщелачивание, пропитка химическими составами, сушка в паровых камерах, но самое эффективное — естественная сушка древесины не менее двух лет в неокоренных стволах с защищенными известью или глиной торцами. Если же древесина разделана на доски, то следует хранить ее в сарае или под навесом, надежно защитив от попадания прямых солнечных лучей.
Долговечность древесины зависит и от се возраста. Лучший материал получается из дерева, срубленного в пору его зрелости: сосна, к примеру, — не моложе 100 лет на сухих или горных почвах (на низких и влажных — 120 лет). Тот же возраст наиболее благоприятен и для рубки других хвойных пород — ели и лиственницы. Лиственные породы с мягкой древесиной лучше всего срубать в возрасте ко менее 50 лет, а с твердой — 70—S0 лет. Древесина хвойных пород из-за особенностей химического состава сока долговечнее лиственных.
Существуют и самые благоприятные сезоны рубки дерева. Обычно это либо период летнего сокостояния, либо зимней спячки дерева. Все эти рекомендации выдержали проверку временем. Напомним, что некоторые деревянные дома стояли по 100—200 лет, а церкви по 300—350 лет без всякой консервации.
Применение древесины в судостроении имеет свои особенности: летом она подвергается воздействию пресней или морской воды в течение нескольких месяцев, а зимой на берегу — атмосферным воздействиям. Во многом это и определило выбор пород дерева для постройки судов.
Практика установила, что в подводкой части менее подвергается разрушению древесина ели. Днища деревянных барж всегда были еловыми, а борта сосковыми. Наружную обшивку рыбачьих лодок делали из ели, а набор — сосновым.
Бруски и доски старались изготовлять из наиболее мелкослойной древесины. Торцы деталей и конструкций старательно защищали от прямого контакта с водой, которая, заполняя поры, вызывает разбухание древесины, изменение размеров, ослабление креплений или выпучивание отдельных досок. Для защиты служили водонепроницаемые материалы: смолы, масла (олифы), животные жиры.
Деревянное судостроение опробовало множество способов сохранения древесины. Здесь и просаливание — между шпациями набивали соль, которая по мере растворения впитывалась в поры (оттого-то владельцы деревянных судов стремились первым грузом принять соль или соленую рыбу), и прожиривание — поверхность трюма и набор натирались ворванью, тюленьим или моржовым жиром.
Просаливание было более эффективным: хлористые соединения, проникая в поры, убивают микроорганизмы и бактерии, вызывающие брожение сока древесины. Однако та же соль вызывала усиленную коррозию металлических деталей в корпусе, а это вело к разрушению древесины.
Самым же распространенным методом защиты деревянного корпуса было и остается осмаливание. Для этой цели следует применять смолу хвойных деревьев или деготь лиственных. Каменноугольная смола и пек, прекрасно защищающие от коррозии металлические суда, при защите деревянных малоэффективны. Дело в том, что содержащиеся в них фенольные фракции сначала защищают древесину, а затем начинают ее разрушать. Через 2—3 года эксплуатации древесина становится дряблой, клетки и оболочки пор разрушаются.
Креозотные составы обладают меньшей вязкостью; в подогретом состоянии они впитываются в поры древесины, но легко выщелачиваются проточной водой и поэтому применяются в судостроении мало. Этими составами обычно пропитывают железнодорожные шпалы и телеграфные столбы.
Многие ошибки при выборе материалов, защищающих обшивку и набор деревянного судна, происходят оттого, что не учитывается их химическая совместимость с древесиной. Наиболее подходящими являются подсочная смола, перегонная смола (жидкая — скипидар и густая — деготь, вар), растительные масла, а также смеси этих веществ в различных пропорциях.
Как же производить осмаливание?
Сначала корпус (чаще снаружи, чем изнутри) один или два раза пропитывают жидкой смолой в подогретом состоянии для более глубокого проникновения ее в поры древесины. Первое пропитывание стараются делать по той поверхности, которая в этот момент нагревается солнцем, а теневую сторону (если нельзя повернуть судно) пропитывают во второй половине дня, когда воздух более теплый и наименее влажный. Если древесина хорошо пропиталась, она имеет глянцевый цвет; матовые участки надо пропитывать дополнительно.
Еловая древесина, пропитанная дважды жидкой, а затем густой смолой, будет надежно защищена от гниения. Чтобы лодка лучше выглядела, после пропитки древесины жидкой смолой можно покрыть ее одним слоем олифы — чистой или слегка пигментированной под цвет будущей окраски.
Сосновая древесина, как более смолистая (особенно мелкослойная), может быть пропитана один раз жидкой смолой, а затем олифой или масляными красками.
В особой защите нуждаются торцы. Для этого их погружают на глубину 5—10 см в пропиточный состав на двое суток. В момент соединения торцов их вновь покрывают составом. Так же следует делать и при соединении плоскостей между собой. Пропитку древесины лучше производить в деталях; в этом случае вся поверхность будет покрыта пропиточным составом.
Герметизация древесины (пропитка смолами, окраска, оклейка пластикатными пленками и стеклотканью) сохранит ее на долгие годы только в том случае, когда она хорошо высушена и содержит не более 6—8% влаги.
Весьма эффективна оклейка наружной поверхности корпуса стеклотканью на эпоксидной смоле. Это надежная защита и от механических повреждений древесины. При этом на обшивку изнутри следует нанести надежное лакокрасочное покрытие.
Металлический крепеж в древесине обязательно должен быть защищен от коррозии изолирующим составом (олифой, краской, лаком, смолой или минеральным маслом). В просверленное отверстие, перед проходом винта или болта следует влить изолирующий состав, чтобы он пропитал разрушенную при сверлении древесину.
Этинолевый лак (поливинилацетилен) также может быть использован для пропитки древесины, находящейся в водной среде. Правда, на воздухе и под действием солнечных лучей высохший лак быстро растрескивается, но в воде он стоит очень хорошо. Подводная поверхность деревянных судов, защищенная этинолевым лаком в чистом или пигментированном виде, сохраняется в течение длительного срока. После пропитки поверхность в течение 6 часов необходимо покрыть одним слоем краски во избежание растрескивания этинолевого лака. Можно также в последний слой лака ввести 10—12% алюминиевой пудры (этинолевая краска ЭКА-15).
Покрасить причал Pullex 3in1-Lasur
Очень часто самые наши лучшие и яркие весенне-летние впечатления связаны с водой – море, река или озеро дарят радость и здоровье, а прогулки на лодке, катере или яхте делают нас счастливее. И хороший деревянный причал – место, где не только можно пришвартоваться, а и рыбу половить, искупаться, позагорать, незаменимое для романтической встречи, тоже создает и удобство, и настроение.
Постоянный контакт с водой требует специальной обработки деревянного причала – при правильном подходе можно его сделать долговечным, надежным и своим внешним видом настолько гармоничным с природным окружением, что будет казаться – это не рукотворное сооружение, а создание самой природы. Лазурь ADLER Pullex 3in1-Lasur – великолепный продукт, идеально подходящий для покрытия причалов из древесины.
Краска по дереву ADLER Pullex Platin с эффектом “металлик”
Пропитка для дерева – лазурь ADLER Pullex 3in1-Lasur
Пропитка для дерева ADLER Pullex Silverwood с эффектом “металлик”
Террасное масло ADLER Pullex Bodenöl для наружных работ
Огромный плюс Pullex 3in1-Lasur в том, что это пропитка, грунтовка и финишное покрытие в одном продукте. Удобно, легко и быстро! Содержащая биоцидные активные вещества, она защитит деревянные поверхности причала от синевы, дереворазрушающего грибка, от насекомых. Прекрасно отталкивающая воду, лазурь с открытыми порами предохранит причал от эрозии, сделает его более крепким и значительно увеличит срок эксплуатации. Причем внешний вид будет просто шикарным!
Деревянный пирс
Деревянный пирс
Деревянный пирс – это причал, который располагается перпендикулярно к берегу водоема. Он обеспечивает легкий и удобный доступ к воде. Используют пирсы для швартования мелких судов, а также для рыбной ловли и романтических прогулок.
Конструктивные особенности деревянного пирса
Располагается деревянный пирс на свайном фундаменте. Раньше для свай использовались твердые породы древесины, такие как дуб, ольха или лиственница. Сейчас предпочтение отдается более прочным и долговечным металлическим сваям. Они представляют собой металлическую трубу, в которую после установки заливается бетон. Скрепляются сваи при помощи швеллера или бруса, а для укладки настилов применяется влагостойкая древесина. На готовом пирсе дополнительно устанавливаются спуски в воду, швартовые кранцы и перильные заграждения.
Обработка пирса для его длительной защиты
Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного пирса, его обрабатывают в два этапа. Первый этап подразумевает пропитку древесины защитными средствами, а второй – покрытие конструкции декоративно-защитной пленкой. Это позволяет полноценно защитить дерево от:
Противогрибковая пропитка для дерева DIAXYL DECOR на основе воды отлично подходит для обработки пирса. Она не имеет резкого запаха, что делает ее удобной в работе. Также она обладает хорошими водоотталкивающими свойствами, защищает деревянную поверхность пирса от воздействия микроорганизмов и делает его непригодным для насекомых.
Эти же свойства присущи и защитной пропитке для дерева DIAXYL DECOR на базе растворителя. Она является активным антисептиком, уничтожающим грибки и плесень в зародыше, а также содержит мощные УФ-фильтры, обеспечивающие дереву защиту от солнечных лучей.
Второй этап обработки пирса подразумевает покрытие его водоотталкивающими красками или лаками. Полиуретановая пропитка-лак для дерева LUSSOLAC глубоко проникает в структуру древесины, придавая ей большей прочности и долговечности. Этот лак довольно эластичен, устойчив к ультрафиолету и любым погодным проявлениям.
Чем пропитать дерево от влаги и гниения
Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.
Зачем нужно защищать древесину
Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.
Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы
Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.
Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.
Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств
Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.
Чем обработать древесину для долговечности
Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.
Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная
Виды антисептиков и их применение
Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.
Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.
Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами
Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.
Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.
Народные средства для пропитки древесины
Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.
В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой
Медный купорос как антисептик для древесины
Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.
Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций
Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.
Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.
Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.
Железный купорос для защиты древесины
Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.
Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве
Финский рецепт защитной краски
Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:
Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.
Как приготовить
Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.
Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет
Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.
Как получить другой цвет и как наносить
Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.
Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.
Шведский рецепт краски для защиты древесины
Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:
Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.
Правила нанесения
Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.
Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины
Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.
Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.
Профессиональные средства
Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.
Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.
Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:
Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.
Как сделать правильно
Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.
Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле
Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.
Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.
Чем обработать доски от плесени
На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.
Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение
Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.
Чем обработать дерево в доме
Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.
Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.
Практические замечания
Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.
Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют
Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.
Чем обработать доски от грибка и гнили
Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.
Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение
Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
С отбеливателем для древесины
Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.
Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы
Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.
Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.
Особенности подбора
Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.
Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее
Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.
Чем обработать дерево в бане
Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.
Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.
Чем обработать доски от гниения на улице
Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.
Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.
Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени
Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.
Пропитки для дерева на улице
Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.
Хорошие характеристики у следующих составов:
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.
Чем обработать дерево от гниения в земле
Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.
Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом
Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.