чем обработать деревянный ростверк

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Источник

Чем обработать нижнюю обвязку и первый венец дома из бруса

Во все времена перед строителями деревянных домов стояла одна и та же проблема, так называемая проблема нижней обвязки дома и венца. Именно первый венец дома практически полностью определяет его долговечность, а выбор древесины для его устройства или методов его обработки составлял секрет хорошего плотника. Сегодня эти секреты уже таковыми не являются и в данной статье мы рассмотрим как правильно выбрать дерево для нижнего венца садового или дачного домика и как правильно его обработать, для того чтобы этот домик служил не один десяток лет.

Выбор дерева для нижней обвязки и первого венца

С выбором дерева вопрос достаточно прост – это лиственница. Тот, кто может себе позволить сделать нижний венецдачного домика из этого дерева будет избавлен от дальнейших проблем с его долговечностью. Дело в том, что лиственница, даже находясь полностью в воде, со временем становится только крепче. Об этом свойстве лиственницы знали даже строители Венеции. Сваи домов этого города, который почти полностью находится в воде, сделаны как раз из лиственницы и служат уже сотни лет.

Правила устройства и обработки нижней обвязки и первого венца

Если найти лиственницу для укладки первого венца садового домика не удается, то для других пород дерева стоит обратить внимание на основные правила устройства венца и его обработки, к которым относятся следующие

Гидроизоляция фундамента – половина успеха

Одним из главных требований при укладке первого бревна или бруса на фундамент садового, дачного домика или бани, является гидроизоляция этого бревна от верхней части фундамента. Обычно строители применяют для этой цели рубероид, но его срок службы не превышает 5 лет и долговечность нижнего бревна или бруса при такой изоляции вызывает обоснованные сомнения. Лучшим вариантом для этой цели будет Техноэласт или Унифлекс, или их более экономичный вариант – Бикрост. Срок службы этих многослойных покрытий намного превышает срок службы рубероида.

Вторая задача, которая стоит перед строителями дома, состоит в отсечении атмосферной влаги непосредственно от места касания нижнего бревна или бруса и фундамента. В случае неприятия таких мер, гидроизоляция бревна от фундамента просто теряет смысл. Решение этой проблемы трудностей не несет, достаточно поставить широкие отливы по всему периметру дачного домика или бани.

Отдельно остановимся на привычке многих строителей подкладывать под нижний венец мох. Антисептические его свойства известны давно и кажется, что его применение в данном случае оправдано. Однако при этом упускается из вида трубчатая структура мха и его же свойство набирать внутрь себя влагу из атмосферы в дождливые периоды года. Автору видится, что данное его свойство перечеркивает его положительные качества, и применение мха для дополнительной изоляции бревна или бруса от фундамента, видится не совсем оправданным.

Секреты обработки нижней обвязки дома и первого венца

Существует масса народных средств и способов обработки нижних венцов, как то льняное масло, медный купорос, воск, отработанное масло и т.д. Все эти способы имеют право на жизнь, однако достижения химии последних лет сводят на нет все положительные свойства народных способов. При этом стоит отметить, что промышленные материалы для обработки сруба часто имеют в своих составах некоторые составляющие народных средств. Использование креозота для обработки нижних венцов, не является предметом рассмотрения данной статьи, ввиду его безусловной вредности для здоровья.

От качества обработки нижнего венца напрямую зависит долговечность дома, а значит, подойти к данному вопросу следует ответственно. На рынке сегодня присутствует масса отечественных и зарубежных средств, при этом зарубежные существенно превосходят отечественные по цене. Данная особенность ведет к частой подделке этих средств и хозяину дома будут очень обидно, если он потратит дополнительные деньги, но при этом не получит искомого эффекта. Ещё отметим, что рассмотрение антисептиков мы будем проводить на примере отечественной фирмы Сенеж, как самой известной в настоящее время. Найти аналоги у других известных и заслуженных производителей, таких как Рогнеда или Неомид, читателю не составит труда самостоятельно.

Рассматривая ряд антисептиков для защиты нижних венцов садового или дачного домика, владельцам стоит обратить внимание на такой ряд антисептиков, как консервирующие антисептики. Они предназначены именно для долговременной защиты дерева в сложных условиях эксплуатации. Примером таких средств являются Сенеж Ультра, Сенеж Био и Сенеж Импра. Все они дают надежную защиту на период 30-35 лет, но имеют один недостаток – они не бесцветные. Дерево, покрытое ими, имеет зеленоватый или желтоватый цвет. От данного недостатка избавлен Сенеж ЭкоБио, при этом срок защиты дерева такой же, как и у ранее перечисленных.

Источник

Чем обработать деревянный ростверк

Обвязочная доска – верхняя часть фундамента, представляющая собой доску 40 × 150 мм или (50 × 150 мм), передает нагрузки на фундамент, а также служит основанием для крепления перекрытия на отметке 0.000 м, укладывается через 2 слоя рулонной гидроизоляции, крепление выполняется анкерным болтом с шагом 1 м. Рисунок 2

Обвязочная доска крепится к фундаменту с помощью анкерного болта 12 × 110 мм, с шагом 1 м через 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Деревянный ростверк – верхняя часть свайного или столбчатого фундамента распределяющая нагрузку на основание. Деревянный ростверк выполняется в виде балок из сшитых досок, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения. Сращивание ростверка по длине выполнять строго на оголовках сваи, допускается сращивать вне оголовка только одну доску. Если ростверк выполнен из пиломатериала естественной влажности, то доски сшиваются саморезами 90 мм с двух сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм. Затем стягивается по длине резьбовой шпилькой с интервалом в 1,2 м. Если ростверк выполнен из сухого пиломатериала, то доски сшиваются саморезами 64 мм с трех сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм. Затем стягивается по длине резьбовой шпилькой с интервалом в 1,2 м.

Установка производится с помощью нивелира или строительного уровня. Деревянный ростверк крепится на ж/б сваи с помощью резьбовых шпилек или Шуруп-Глухарь М10 через металлическую пластину, приваренную к оголовку сваи, через 2 слоя рулонной гидроизоляции. Также ростверк может крепиться к оголовкам свай с помощью резьбовых шпилек через 2 слоя рулонной гидроизоляции, как и на винтовые сваи. Выбор способа зависит от сечения сваи и размера оголовка. Рисунок 4

ПРИМЕЧАНИЕ: При отметке деревянного ростверка ниже 350 мм от уровня земли, по завершении сборки и установки деревянного ростверка в проектное положение, ростверк обрабатывается обмазочной гидроизоляцией (праймером) в 1 слой.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Сращивание ростверка по длине выполнять строго на оголовках сваи, допускается сращивать вне оголовка только одну доску. Если ростверк выполнен из пиломатериала естественной влажности, то доски сшиваются 90-ми саморезами с двух сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм. Если ростверк выполнен из сухого пиломатериала, то доски сшиваются 64-ми саморезами с трех сторон в шахматном порядке с шагом 250 мм. Затем стягивается по длине резьбовой шпилькой с интервалом в 1,2 м.

Установка деревянного ростверка производится с помощью нивелира или строительного уровня. Деревянный ростверк крепится к оголовкам свай с помощью резьбовых шпилек или Шуруп-Глухарь М10 через 2 слоя рулонной гидроизоляции. Рисунок 6

ПРИМЕЧАНИЕ: При отметке деревянного ростверка ниже 350 мм от уровня земли, по завершении сборки и установки деревянного ростверка в проектное положение, ростверк обрабатывается обмазочной гидроизоляцией (праймером) в 1 слой.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Швеллер для ростверка подбирается по расчету. Минимальные размеры используемого швеллера в таком положении 140 мм (швеллер 14), при этом смещение центральной оси швеллера и сваи от основной оси составляет 5 мм (см. Приложение № 2. Альбом технических решений – узлы конструкций СИП панелей).

Рисунок 8

Установка обвязочной доски на швеллер производится с помощью нивелира или строительного уровня. Обвязочная доска крепится к швеллеру с помощью шпильки или Шуруп-Глухарь М10 с шагом 1,2 м через 2 слоя рулонной гидроизоляции.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, следует провести проверку монтажа конструкции согласно техническому надзору (Приложение № 1. Технический надзор за строительством дома из СИП панелей по технологии SIPwall).

Источник

Свайно-ростверковый фундамент под дом из дерева

Существует множество типов оснований, подходящих для возведения деревянных домов. Монолитные фундаменты станут здесь отличным решением, но их нельзя использовать, если на строительной площадке присутствуют песчаные и глинистые почвы или при наличии большого уклона. В таких случаях оптимальным считается свайно-ростверковый фундамент под деревянный дом.

Почему стоит использовать именно свайно-ростверковый фундамент

Конструкция

Состоит из свай и ростверка. Сначала в почве бурятся или выкапываются углубления на расчетную глубину, покрываются рубероидом для обеспечения гидроизоляции. Верхний элемент сваи должен быть выше уровня грунта.

Категорически запрещено строить ростверк, который упирается непосредственно на грунт.

Где используется такой тип фундамента

Преимущества

Недостатки

Как можно экономить на строительстве такого фундамента

Если строится небольшое частное здание, тогда существенно сэкономить можно на самой несущей плите. Ведь ее можно сделать не из бетона, а из газобетона или пеноблоков непосредственно самих несущих стен. Но тут рекомендуется предусмотреть напольное перекрытие между несущими стенами, а также тепло- и гидроизоляцию подполья.

Также часто ростверк сразу обвязывают деревянными балками, на которых затем и возводится само здание. Но такая технология имеет право на жизнь лишь в теплых сухих климатических условиях без ярко выраженной зимы.

Некоторые умельцы при устройстве свай используют кирпичное наполнение между арматурой, что также экономит средства на бетоне. Здесь перед заливкой необходимо утрамбовать толченый кирпич, чтобы по максимуму устранить воздушные прослойки и затем заливать сваи чуть более жидким бетоном. По такой технологии сваи будут сохнуть несколько недель.

Этапы возведения

Все, свайно-ростверковый фундамент под дом из дерева готов. Как правило, оптимальными будут именно конструкции с несъемной опалубкой, ведь тогда ростверки делаются из подручных строительных материалов.

Источник

Для чего нужна, как и чем производится гидроизоляция свайно-ростверкового фундамента?

Необходимость гидроизоляции связана с разрушающим воздействием осадков и грунтовых вод на все части фундамента.

Для обеспечения стойкости конструкции, защитные меры проводят даже для таких прочных материалов, как бутобетон и железобетон, не говоря уже о кирпиче и дереве.

В этой статье поговорим о гидроизоляции свайно-ростверкового фундамента — необходимости, материалах и способах.

Необходимость процедуры

Сваи целесообразно использовать на площадках с характерными перепадам высот, в условиях болотистой местности, на участках с глинистыми почвами, а также неглубоким залеганием грунтовых вод.

При строительстве промышленных объектов и частных домов применяют следующие типы свай:

Незащищенный металл подвержен образованию ржавчины, в результате чего толщина стенки трубы становится тоньше, приводя к уменьшению прочности и надежности свайного фундамента.

Влага также интенсивно проникает в поры бетонных и железобетонных конструкций. В холодное время года молекулы воды расширяются и разрушают элемент изнутри. С годами поры увеличиваются в размере, ускоряя износ фундамента.

Деревянные элементы свайно-ростверкового основания больше всего подвершены разрушающему влиянию влаги, поэтому не меньше металла и бетона нуждаются в защитном покрытии гидрофобным составом.

Гидрозащита – необходимый технологический этап, благодаря которому увеличивается срок службы сооружения. Мероприятие следует проводить строго в соответствии с технологией устройства фундамента.

Материалы

Классифицировать материалы для защиты основания от влаги можно по способу нанесения:

Таблица – сравнение среднерыночных цен на гидроизоляционные материалы для основания:

Способы защиты свай

Продумать гидроизоляцию опор необходимо еще на этапе проектирования свайно-ростверкового основания. Подземная часть фундамента принимает на себя большую часть нагрузки сооружения.

Если не предусмотреть защиту от влаги, неизбежно разрушение столбов и, как следствие, снижение несущей способности грунта. При этом гидроизоляция всей поверхности опоры позволит избежать проникновения влаги из почвы во внутреннее помещение здания.

Буронабивные

Такой тип опор создают из бетона и стальной арматуры непосредственно на застраиваемом участке. Порядок устройства буронабивных свай:

Меры гидроизоляции: перед заливкой бетона в скважину помещают свернутый в трубу лист рубероида или стеклорубероида.

Забивные железобетонные опоры

Опоры получают методом литья бетона в формы нужной конфигурации. Армирующие прутья обеспечивают необходимую жесткость. Конец сваи имеет заостренную форму, благодаря чему столб быстрее преодолевает сопротивление грунта.

Каждый способ монтажа предполагает абразивное воздействие почвы на поверхность сваи, что исключает целесообразность применения напыляемых и обмазочных материалов для защиты от влаги.

Поэтому технология предусматривает использование проникающих герметиков: пенетирующие составы добавляются в бетонную смесь в процессе производства опор.

Такая обработка дополнительно упрочняет конструкцию и уменьшает риск воздействия на фундамент грунтовых вод.

Винтовые

Конструкция винтовых свай состоит из металлических сварных или литых элементов. Для защиты от коррозии поверхность защищают слоем битумсодержащего материала.

Поскольку столбы вкручивают в грунт ручным или механическим способом, в результате чего их поверхность подвергается абразивному износу, высокое внимание уделяют качеству защитного покрытия.

Изначально внутри винтовых свай имеется полость, внутри которой в процессе эксплуатации неизбежно будет образовываться конденсат. Чтобы исключить коррозию внутри опорных элементов, полость до конца заполняют бетонным раствором.

Методы гидрозащиты ростверка

Ростверк – внешняя часть фундамента, которая объединяет все сваи в единую конструкцию и отвечает за равномерное распределение нагрузки на грунт.

Ростверк может быть:

Каждый материал по-своему подвержен разрушающему действию влаги и нуждается в защитных мерах.

Заглубленного свайного ленточного

Методы защиты опор были описаны ранее. Для ленты используют вертикальный или горизонтальным вариант гидроизоляции.

Для участков с близким залеганием грунтовых вод и переувлажненной почвой, применяют комбинированный метод.

Для защиты стен основания используют рулонный гидроизоляционный материал, которым покрывают всю внутреннюю поверхность опалубки до заливки бетона. Иногда защитные мероприятия проводят после застывания раствора: наплавляют рулонный материал или напыляют «жидкую резину».

В качестве несъемной опалубки иногда используют водонепроницаемый пенополистирол. Он препятствует проникновению почвенной влаги в поры бетона, а также дополнительно утепляет цоколь.

Свайно-ростверкового

Способ защиты от влаги надземной части конструкции выбирают с учетом типа ростверка:

Дополнительные мероприятия

В зависимости от специфики геологии участка, может понадобиться дополнительная гидрозащита:

Изоляция цоколей от влаги

Эксперты советуют проводить гидроизоляцию цоколя до уровня первого этажа, чтобы исключить проникновение влаги в стены дома даже в период сильных снегопадов.

Правильно организованная отмостка не позволит атмосферным осадкам скапливаться вокруг дома, но на практике этого недостаточно.

Первый этап гидроизоляции проводят до начала строительства цоколя. По всему периметру сооружения стелют внахлест листы рулонного материала, например, рубероид или акваизол.

Для отделки цоколя нужно использовать облицовочные материалы с высокой степенью гидроизоляции и морозостойкости. При этом не стоит экономить на качестве стройматериалов, чтобы исключить проникновение влаги в стены дома.

Много важной и полезной информации о свайно-ростверковом фундаменте найдете в этом разделе.

Заключение

Большинство технологий по возведению фундаментов предусматривают гидроизоляционные мероприятия. Чтобы в процессе эксплуатации влага не ослабила основание дома, необходимо учесть особенности климата и геологии участка перед выбором метода гидроизоляции.

В случае строительства свайно-ростверкового основания защитные мероприятия реализуют как для опор, так и для надземной части конструкции. Выбор гидроизолирующего материала напрямую связан с типом свай и ростверка.

При производстве заводских ж/б столбом гидрофобные составы уже должны быть включены в состав бетонного раствора. Лучший способ защиты металлических винтовых свай – горячее оцинкование в заводских условиях.

В частном строительстве применяются рулонные, обмазочные и напыляемые материалы для гидроизоляции. Каждый способ защиты позволяет минимизировать риск попадания почвенной влаги в дом, а также продлить срок службы фундамента.

Источник