чем обработать бензиновый бак
#015. Бензобак. Удаляем ржавчину внутри, приводим в порядок
Приветствую вас!
В продолжение предыдущей записи. Нашел б/у бак, снятый с копейки 1984 года, в довольно приличном состоянии.
Продавец уверял меня, что внутри бак не ржавый.
Не вопрос, почистим.
Немного погуглив сей вопрос, пришел к самому удобному, на мой взгляд, варианту.
Итак, поехали. Для очистки ржавчины нам понадобится ортофосфорная кислота в чистом виде. Можно, конечно, использовать и различные преобразователи ржавчины, они все равно сделаны на основе этой кислоты.
Я взял бутылку 0,5 литра, но лучше 1 литр. Для нашего бака удобнее. Заливаем содержимое в бак. Делаем это в плотных прорезиненных перчатках, кислота не должна попасть на кожу и тем более в глаза. Закрываем все отверстия бака, берем его в руки и мотаем его в разные стороны пока не начнут отваливаться руки 🙂 Цель — кислота должна смочить все стенки бака и прореагировать со ржавчиной. В процессе этой реакции образуется газ, который тоже не стоит нюхать. Еще будет вонять, как из канализации.
Убедились, что реакция коснулась всего внутреннего пространства, выливаем все содержимое бака.
Внутренности бака должны хорошо просохнуть, по времени все зависит от погоды, я положил его сохнуть на сутки.
После возникает вполне резонный вопрос, каким образом удалить из бака остатки кислоты и продукты её реакции. Если этого не делать ортофосфорная кислота продолжит грызть металл и рано или поздно проест дырки.
Ответ оказался очень прост. Нейтрализовать действие кислоты может сода.
Конкретных пропорций я не нашел, сделал раствор на глаз. В алюминиевое ведро налил воды из под крана и насыпал чуть меньше половины пачки соды. Размешал до полного растворения осадка.
Выливаем этот раствор в бак, плотно закрываем и уже привычным движением мотыляем бак из стороны в сторону. Реакция будет сопровождаться характерным шипением.
Ждем еще некоторое время и снова все выливаем из бака. Я ждал час, может полтора.
Для финальной очистки я использовал Керхер. Под максимальным давлением тщательно вымыл внутрянку, использовал самую злую насадку. Еще за сутки бак просох и вот результат.
Привел в порядок внешний. Тут все довольно тривиально. Счистил жесткой металлической щеткой-насадкой на болгарку все рыжики и краску до металла.
Нанес грунт в 2 слоя
Потом покрасил черной глянцевой краской, тоже 2 слоя. Все собрал и поставил на свое место. Заодно поменял резинку у заливной горловины, поставил резинку под бак, поменял топливный шланг в багажнике. Все хорошо промовилил. На очереди топливные шланги под капотом и фильтр.
Всем спасибо за внимание! Любите свои автомобили!
Работа с «новым» топливным баком. Часть 2.
Наверно, самая короткая запись про бак. Но необходимая.
В общем, после подготовки бака, необходимо его обработать для дальнейшей защиты. После того, как пройдет его установка, следить за его состоянием возможно будет только снизу, захватывая дно и чуток по бокам. Следовательно, нужно со всех сторон нанести защитное покрытие.
Бак мне пришел, напомню, весь во ржавчине по верхней части. Тщательный осмотр в конце подготовки показал, что имеются три микродырочки. К тому же верх бака постоянно держит на себе грязь, соль и прочую белиберду с наших дорог, которая затем там месяцами киснет. Возможные проблемы с горловиной ситуацию усугубляют крайне значительно.
Также, верх у бака был не обработан. Скорее всего, его обрабатывали, когда он был установлен на автомобиле. Без какой-либо подготовки. Вот и имеем в итоге то, что имеет нас.
Было решено, что самый простой и одновременно надежный способ, это нанесение трех ( в теории) слоев — грунтовка, мастика, антигравий. По факту их, конечно, побольше. Как минимум два слоя грунта, несколько тонких слоев мастики (чтоб скрепилось получше, каждый новый слой накладывался на подсыхающий старый, за исключением первого — первый как наложился так в течении суток и сох), пара — тройка слоев антигравия. Как говорится, Машу каслом не испортить!
Формально, после грунта можно положить краску. НО — краска после высыхания делается менее зернистой, чем грунт. Следовательно, нужно снять ей верхний слой, подшкурив шкуркой примерно 600 единиц, чтобы получились грамотные риски. Второе НО — краска ложится очень тонким слоем, снимая ей верхний слой — мы еще больше его утончаем. А также краска наносится гораздо сложнее. Опять же, она стоит денег. Да и какую попало брать тоже не следует.
Ну и стоит ли игра свеч?
Кому не нравится — могут пинать и делать так, как считают нужным. Я лично делаю под себя, чтоб поставить — и забыть на долгий срок.
Значит, грунтовка. Она бывает разная, но я купил антикоррозионный грунт от Hi-Gear. Штука проверена по качеству еще до меня с тех пор, когда я был безлошадным. Вещь нарасхват, у нас сразу разбирают. В итоге мне достался с красным оттенком (бывает еще серый и черный). Но муравьям пофигу, тем более под остальными слоями его не будет видно.
На подготовленный и тщательно обезжиренный бак наносим по инструкции, с расстояния 20-30 сантиметров, ровными полосами, с захватом последующими предыдущих «внахлест». Сохнет быстро, поэтому не расслабляемся.
Стараемся не допускать потеков. Если допустили — не страшно, грунт хорошо шлифуется, берем тысячку и аккуратно трем косячное место, после чего пшикнем на него из баллона.
Через какое-то время получаем полностью загрунтованный топливный бак.
Уточнение — да, можно было снять нафиг уплотнительные резинки! Но я этого делать не стал — прикреплены они хорошо — это первое. Во время подготовки я их «срезал» крацовкой с каждой стороны примерно на 5 миллиметров. Где-то даже побольше. Это второе. Ну и третье — ничего криминального я там под ними не обнаружил, следовательно, под всеми их поверхностями имеется нормальное покрытие.
Для дальнейшей работы нам потребуется резинобитумная мастика (рекомендую Кордон), что-то чтоб ее привести в жидкое состояние (использовал чистый 80й бензин), кисточка/перчатки.
Самый простой способ размешать мастику — открываем банку, поверх мастики наливаем растворитель, и деревянной палочкой аккуратно размешиваем по часовой стрелке, потихоньку захватывая все глубже и глубже. Затем можно потыкать до дна, когда консистенция позволит не только тыкать но и мешать от глубины. Следует соблюдать осторожность — велика вероятность разбрызгивания растворителя.
Кистью аккуратно наносим мастику на загрунтованную поверхность бензобака. Ровными полосами размазываем каждую, если будут видны «просветы» — это нестрашно, поверхность все равно есть, все равно нам ее сушить сутки. Как минимум. Ибо первый слой должен грамотно скрепиться с грунтом. К тому же последующие слои будут наноситься уже не факт что ровно. В идеале краскопультом бы поработать, но… Поэтому от грамотности нанесения первого слоя будет зависеть очень многое.
Через сутки приезжаем и начинаем работать дальше. Эти слои уже можно взять чуток пожирнее, параллельно после нанесения того или иного слоя включаем на обдув тепловентилятор.
Антигравий можно нанести двумя слоями, можно даже двумя марками. Сначала нанести тот, что дает тонкую пленку, которая как-бы тоже на резиновой основе. Затем покрывать тем, что дает более твердое покрытие. К сожалению, я не могу найти фотографию первого антигравия. Либо забыл сфотогравировать, либо фотка не сохранилась. Либо сразу наносить второй.
Как чувствовал, не выкинул пустой баллон. Этот антигравий дает ровную, более мягкую пленку, чем второй. Вполне сойдет для первого слоя, лучше свяжет мастику и пупырчатый.
Вот фото:
А это второй антигравий. После его нанесения образуется как бы «пупырчатый» слой. Также, пару слоев не повредит. Можно взять два баллона, лишним не будет.
Если какие-то неровности — это нестрашно. Так сохнет мастика, растекаясь, когда испареяется растворитель. Формально, можно попробовать сгладить — нанеся тот же бензин и пройдясь широкой кистью/поролоном. Я не стал так извращаться. Тем более это низ, он всеравно будет страдать. Верх получился гораздо лучше.
По расходу — если не пулять материалы впустую, на обработку бака потребуются:
1 кг мастики (3-4 слоя) — 150 рублей.
1 баллон грунтовки (2 слоя)- 250 рублей
1 баллон антигравия (2 слоя) — 250 рублей.
0.5 л растворителя — 50 рублей
Итого имеем 700 рублей. И примерно двое суток. Час работы в первые сутки и два-три часа во вторые. Это, конечно, посчитано по-минимуму. Зависит от условий, где будет ездить автомобиль и сколько наматывать километража.
Можно обделать более дорогими материалами, отдать мастерам и самому не пачкать руки. Но смысла не вижу.
Если уж сильно хочется, лучше эти бабки впулить в новые топливные магистрали 🙂
Upd. На следующий день докупил еще баллон «пупырчатого», еще раз пролил бока и дно. Остатки расплескал по верху. Лишним всяко не будет.
После полного высыхания должен образоваться ровный плотный слой, который защитит бензобак от соли, воды, песка и мелкой грязи.
Сделай сам: Антикор топливного бака и топливнозаливной магистрали
«Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и решение этой проблемы является важной задачей».
Поделюсь с вами как я делал грязную работу со своим автомобилем. В прямом смысле этого слова – антикорил топливный бак и топливнозаливную магистраль.
Ни для кого не секрет, что на Паджеро 4 это ещё два больных места, куда надо заглянуть обязательно во избежание дальнейших финансовых затрат.
Давно хотел сделать, но всё как-то никак. А вот вчера, при хорошей погоде, почти во дворе дома сотворил сие!
Напомню вам, дорогие читатели, что автомобилю ровно 8 лет. До этого момента с баком и топливной заливной ничего не делалось.
В общем процесс всем понятен, и расписывать его обсобо нечего: моем, зачищаем, наносим преобразователь ржавчины, грунтуем, красим и покрываем мастикой в два слоя.
Так как делал не на яме защиту больше снять не смог – мешает защита раздатки и задний стабилизатор поперечной устойчивости. Но вся коррозия именно в этих местах, так что будем работать с тем, что есть.
Очень поверхностная коррозия – легко убирается наждачной бумагой.
2,5 года назад бак снимался для промывки. Вот сколько грязи образовалось на защите за это время – думаю в отличие от «огородов» у коллег на моём автомобиле это не много.
Мастика в один слой.
На самом деле мастикой покрывал в два слоя, просто в конце работ было уже не до фото – испачкался и устал прыгать под машину.
Топливнозаливную магистраль обрабатывал месяцем раньше. Коррозия тоже была небольшая. Не снимая заднего правого колеса (благо лифт в 35 мм с пружинами Lovells даёт это делать) снимаем пластиковую защиту, выгребаем оттуда килограмма так под 3 или 4 кг песка и антикорим по той же схеме.
После проделанных работ совет – загляните под свой автомобиль. Вы можете там увидеть много нового и прекрасно провести день в общении с ним!
Коррозия металла – ЗЛО для наших автомобилей!
Всю работу делал под великолепные песни группы «Коррозия металла» – люблю иногда, знаете ли побаловаться. Согласен, грешен!
Всем здоровья и хорошего настроения!
Новый бензобак — набор для творчества. Чем облить, чтобы не ржавел?
В чат призываются эксперты по ЛКП и антикороззионным составам.
Еще зимой я обнаружил, что бензобак, традиционно для паджеро, подгнил и фарш невозможно провернуть назад. Под защитой, всего за полгода, опять накопился приличный слой песка. Испод побрызганого краской уже видна свежая ржа, процесс идет вовсю, без тотальной зачистки до металла его не остановить и делать из дерьма конфету желания нет.
Итак, куплен новый оригинальный бензобак и задняя часть теплотрассы. Тупо поменять — не вариант, через год-другой будет то же самое. Новый бак идет с полным комплектом заглушек на всех трубках и отверстиях — идеальный момент, чтобы его еще чем-то покрасить. Заводскую краску снимать не хочу, те пескоструя до металла не будет. Идея заматовать заводскую краску и чем-то покрасить сверху.
Вопрос — чем? Так чтобы раз и навсегда. Так чтобы у ржавчины не было шансов? Любые высыхающие до твердого составы сразу отметаются. Нужно что-то не трескающееся, не жесткое, вечно эластичное.
Да, стоковая защита однозначно будет доработана либо удалена, либо заменена на что-то другое.
MR529135 — Топливный фильтр
MN106046 — Прокладка помпы топливного бака
MR529146 — Уплотнительное колечко фильтра
MR529140 — Уплотнитель бензонасоса
MR204495 — Сеточка грубой очистки
Трубки отопителя заднего
7805A202 — задняя часть две трубки
7805A206 — передняя часть
Трубки кондиционера задняя часть.
7815A120 — подача
7815A277 — отсос
Антикоррозийная обработка топливного бака
Продолжаем предупреждающее ТО на Pajero 4.
Вторая проблема после закисания болтов развала — коррозия топливного бака. Виной тому становятся два фактора:
— Исполнение бака из металла
— Защита бака не вентилируется должным образом.
Грязь и песок, попадая между защитой и баком, скапливается, должным образом не просушивается и не вымывается, что приводит к корродированию метала бака. Даже у довольно свежих Pajero случается сквозная коррозия. Я, конечно же, решил до этого не доводить и выполнить профилактику.
И так, процесс.
Машина на подъемнике. Откручиваем защиту бака. Полностью снять ее не получится, упрется передняя часть, но это и не требуется. Аккуратно отгибаем ее в низ и наблюдаем всю красоту, прям геологические изыскания можно проводить:)
Вычищаем всеми доступными средствами грязь из защиты.
Далее переходим непосредственно к баку. На нем уже имеются следы поверхностной коррозии и ржавчины.
Механическим способом начинаем отчищать бак от следов коррозии. Важно сделать это максимально качественно! Сначала щеткой по металлу убираем крупные очаги, затем болгаркой с корд-щеткой аккуратно (!) без перегрева удаляем въевшуюся коррозию на всей поверхности бака. В процессе использовал «Цинкарь» и это тоже дало свой положительный результат!
Так выглядит бак, полностью отчищенный от коррозии.
Далее, тщательно обезжириваем бак и вытираем насухо поверхность
Следующим шагом наносим грунт, использующийся автомалярами для защиты «голого» железа от коррозии, так называемый, праймер.
После праймера бак приобретает зеленоватый оттенок.
Следующим слоем наносим антикоррозийный состав, в моем случае это Body 950.
После подсыхания, «чтобы наверняка» я сверху нанес обильный слой старого-доброго Мовиля.
И бак принял свой окончательный вид.
Я думаю, этого будет вполне достаточно для надежной защиты от коррозии. Рекомендую всем владельцам Паджеро ревизировать состояние своих топливных баков, и в случае необходимости провести данную не сложную, но очень полезную процедуру!