что делать если задний тормоз на питбайке не прокачивается
Прокачка задних тормозов с заменой жидкости.
Как ни странно, но это до сих пор прокачка тормозов с заменой жидкости вызывает кучу вопросов.
Начнем с того, что нужно полностью слить старую выработавшеюся тормозную жидкость.
Для этого открываем крышку на тормозной машинке или же на выносном бачке для тормозной жидкости.
Далее ослабляем болт на суппорте, делаем нехитрую систему, состоящую из шланга омывателя от девятки и элементарного примитивного насоса от жидкого мыла.
Данная наипростейшая система облегчит вам жизнь, как при удалении старой жидкости, так и при прокачке.
Начинаем нажимать на наш примитивный насос. Если жидкость не пошла, то пару раз нажимаем на лапку заднего тормоза. а потом качаем и вся жидкость без исключения сойдет.
После того как жидкость слита и больше не качается, заливаем новую жидкость в бачек и снова начинаем сливать. При этом не даем жидкости полностью опустошить бачек, иначе между слоями образуется воздушный пузырь, и качать вы будете долго и совсем не весело.
Таким образом, сливаем пару бачков точно. Все это для того, чтобы, во-первых заполнить тормозную магистраль, а во-вторых, вымыть остатки старой тормозной жидкости.
Итак, пару бачков спустили, из шланга должна уже пойти чистая тормозная жидкость, и вот теперь можем затянуть болт на суппорте. Далее доливаем тормозную жидкость до полного бачка.
Жидкость долили, болт суппорта затянули, начинаем прокачивать.
При затянутом болте суппорта нажимаем на тормозную лапку до упора 4-6 раз с хорошим усилием.
После чего чувствуем, что лапка становится все жестче и жестче, а ход тормозной лапки уменьшается. Теперь нажимаем на лапку как можно сильнее, ослабляем болт на суппорте, лапка при этом резко проваливается, но нельзя ее отпускать! Держим лапку продавленной в нижнем положении, затягиваем болт на суппорте и только после этого отпускаем тормозную лапку и начинаем все заново.
Данную операцию повторяем 3-4 раза: так мы получаем 100% гарантию того, что в системе не останется воздуха и старой тормозной жидкости. Но не забываем поглядывать на уровень жидкости в бачке, нельзя допустить чтобы вся жидкость из бачка ушла.
Если у вас все получилось, доливаем тормозную жидкость до верхней риски, если у вас выносной бачек, или же до верхушки встроенного резервуара на тормозной машинке.
Если вы все правильно сделали, то ход лапки с каждой прокачкой должен сокращаться, а потом просто оставаться на одном уровне. Это значит, что вы прокачали тормоза правильно и на ура.
Итог: тормоза – одна из самых важных систем любой техники, и эффективность тормозов напрямую зависит от того, насколько хорошо они у вас прокачены. Так что не пренебрегайте этой простой и недолгой работой.
Улучшаем задние тормоза
Хоть мы и пользуемся задними тормозами реже, чем передними, но нельзя списывать их на нет.
О том, что задние тормоза необходимы, вопрос даже не стоит. К тому же, на некоторых классах питбайков задние тормоза используются едва ли не чаще передних, например, в станте, или же на питбайках класса мотард. Да и, впрочем, везде они жизненно необходимы, и должны подобающе работать, о чем китайские инженеры, видимо, не догадываются.
Что же не так в стандартной тормозной системе? Да, собственно, все не так. Она, конечно, работоспособна и даже тормозит, но вот КПД минимален. Если смотреть реально на вещи, то задние тормоза на питах работают в двух вариантах: либо их нет вообще, либо они клинят! Так что, если вас действительно волнует, как значительно улучшить работу задних тормозов, то сейчас разберем основные моменты.
Итак, для начала, конечно, ужасные шланги. Да, они вроде работают, но качество такое, что за каждый раз, когда тормоза сработали, можно поаплодировать. По задумке шланги-то правильные и даже армированные, но вот как-то странно выглядит эта мнимая армировка, когда сквозь нее виднеется черный шланг гидролинии. Ну и, естественно, как следствие, потеря усилия тормозов, за счет того, что шланги тупо расширяются.
VENHILL давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественного и надежного продукта, который не подведет вас в самый важный момент.
Естественно, одним шлангом тут не обойтись, и требуется более кардинальное вмешательство, в частности, замены требует и тормозная машинка.
Как уже говорилось, родная тормозная машинка работоспособна, но эффективности и обратной связи явно не хватает.
Но, к вашему счастью, команда Питбайк клуба предлагает вашему вниманию аж две тормозных машинки японского производителя NISSIN.
Данные тормозные машинки устанавливаются на японские кроссовые четырехсотки. Думаем, после этого факта у вас не возникнет сомнения в эффективности данной тормозной системы.
Как видим, тормозные машинки имеют различия. Правая машинка закрытого типа и не требует никаких дополнительных элементов. Левая же является тормозной машинкой с выносным бачком, поэтому, если такового у вас с завода не стоит, то его потребуется приобрести отдельно.
Какая из них лучше, сказать сложно, и, по сути, выбор зависит только от ваших предпочтений.
В принципе, на этом можно и остановиться, разве что стоит поменять колодки на более качественные, так как суппорты работают вполне хорошо и без нареканий.
Ну, а если же вы все-таки отвязный псих и вам данных значительных доработок мало, то стоит задуматься об установке двухпоршневого суппорта, подобных тем, что устанавливаются на передние тормоза.
После этих доработок в плане тормозов вам будет уже не о чем мечтать, эффективность тормозной системы будет вне всяких похвал.
Итог: Если вам не безразлична работа тормозной системы, а вы, напротив, желаете сделать тормоза как можно более эффективными, то данные высококачественные элементы тормозной системы, придутся как нельзя кстати вашему питбайку.
Алгоритм замены тормозной жидкости в мотоцикле
Сравнение изношенного диска
1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.
2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.
Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.
4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.
Сравнение блоков, использованный щит
Прокачка передних тормозов с заменой жидкости
Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.
Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.
Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.
Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.
Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.
Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.
Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.
Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.
Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.
Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.
Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.
Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.
Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.
Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.
Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.
Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.
Наконец, наше короткое НОУ-ХАУ
Вы быстро разрушите тормозные диски, когда после агрессивного и длительного торможения остановите двигатель с включенным тормозом. А почему? Поскольку высокая температура приведет к изгибу дисков, они никогда уже не будут пригодны для использования… Аналогичный «эффект» достигается, когда нагретые диски транспортируются в глубокую лужу. Не проверяйте!
Не ждите с заменой блоков до последнего момента, потому что работа поршней более эффективна, когда им не нужно удлиняться как можно больше.
Не используйте спортивные блоки на дороге, потому что они не тормозят лучше, и в то же время разрушают тормозные диски.
Тормоза на мотоцикле
Что уже было сказано выше – тормозные колодки и тормозные жидкости меняются в соответствии с рекомендациями производителей.Принцип блоков – жидкость плюс ВМЕСТЕ и ДВА ГОДА, не реже!
А почему тормоза визжат? Этот скрип – не что иное, как высокочастотные волны, выделяющиеся при трении между тормозной колодкой и диском. А каковы их причины этого скрипа тормозов?
Тормоза на мотоцикле
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Прокачка заднего тормоза на скутере
Для работы над понадобиться :
2. Крестовая и Плоская отвертка
4. Прозрачный шланг (20-30 см) (я использовал обычный шланг от системы омывания лобового стекла от любого автомобиля)
5. Шестигранники разных диаметров для снятия заднего колеса, супорта и колодок и зеркал (ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ необязательный пункт )
6. Пустая бутылка 0,5 литра для старой тормозной жидкости и слива новой при прокачке
8. Пищевая пленка для заклейки пластика (если вы супер аккуратный пункт необязательный)
10. Чистая тряпочка (отлично подходят простынки спальные МАМЕ ПРИВЕТ )
11. Струбцина или водопроводный ключ
4. Берем в руки шестигранник откручиваем болты крепления зеркал
нам предстоит тесно сотрудничать
11. При замене торм жидкости можно пойти 2мя путями:
а. слить всю жидкость сразу
б. заливать новую вытесняя старую
14. Теперь можно открывать прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга
21. Повторяем данную операцию до того момента пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы(ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМ, ЖИДКОСТЬ В БАЧЕК)
ВНИМАНИЕ! Чтобы заказать необходимые запчасти или тюнинг для Вашего скутера, отправьте на мейл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript письмо со списком необходимых деталей, либо оставьте сообщение в комментариях под статьей, либо сообщение на нашем форуме в разделе Покупка запчастей. Я в самое кратчайшее время свяжусь с Вами и расскажу все подробности. В сообщении обязательно укажите название модели, объем двигателя и год выпуска скутера, чтобы избежать ошибок при подборе деталей.
Мы привозим из Германии и США любые оригинальные и неоригинальные детали и аксессуары для европейских скутеров Aprilia, Gilera, Piaggio и Vespa, тюнинг и экипировку, резину и многое другое из более чем 30 каталогов. Для уточнения деталей заказа можно позвонить по тел. в Петербурге, Александр.
Как прокачать тормоза на мотоцикле / Замена тормозной жидкости в мото.Подробнее
Как прокачать тормоза с ABS на мотоцикле-новый способ прокачки тормозной системы с АБС за пять минутПодробнее
Как прокачать тормоза на мотоциклеПодробнее
Как прокачать тормозную систему? Оживление тормоза на питбайкеПодробнее
[Ремонт] Как прокачать задний тормоз Irbis ttr 125Подробнее
Как за 3 минуты прокачать задний тормоз ТТР 125, когда он не прокачивается обычным способомПодробнее
Как прокачать тормоза на питбайке 125Подробнее
прокачать тормоза на мотоциклеПодробнее
Прокачка передних тормозов на питбайкеПодробнее
Не прокачивается задний тормоз мотоцикла.Что делать?Подробнее
СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ. Замена колодок на Питбайке.Подробнее
Как прокачать тормоза на мотоцикле?Подробнее
Как быстро прокачать тормоза на питбайкеПодробнее
Как без труда прокачать тормоза мотоцикла или мопедаПодробнее
ПРОПАЛ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ НА КИТАЙСКОМ ЭНДУРО-МОТОЦИКЛЕ! В ЧЁМ ПРИЧИНА?Подробнее
Как прокачать задний тормоз на китайском мотоПодробнее
Как ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА на питбайке. BSE 125 MXПодробнее
Алгоритм замены тормозной жидкости в мотоцикле
Сравнение изношенного диска
1. Проверьте экраны на наличие толстых краев, не должно быть никаких вмятин от ударов или выпрямления. При работе с плавающими дисками проверьте зазоры на заклепках. Возьмитесь за лезвие снаружи и попробуйте повернуть колесо. Трудно определить конкретный допустимый зазор, но, конечно, щит не должен издавать дребезжащий звук.
2. Теперь тормозные колодки. Лучше всего снять хомут (это всего 2 винта) и посмотреть на блоки. Их следует равномерно протереть с обеих сторон, если это не так – зажимы зажима стали скупыми. Если толщина набивки составляет 2 мм, подготовьтесь к замене. Повторите процедуру на заднем колесе. Если на мотоцикле есть барабан (так! XXI век!), единственным разумной проверкой его является торможение во время тест-драйва. Показатели толщины оболочки обычно не имеют ничего общего с фактическим состоянием.
Лучше всего заказать сменную накладку для профессионального гаража, специализирующегося на мотоциклах. Заказывая такую услугу, мы следим за тем, чтобы слесарь посмотрел на форму зажимов и дисков. Перед сборкой блоков зажимы, в частности тормозные поршни, очищаются с использованием соответствующих средств. А почему, мы спрашиваем? Грязные поршни плохо отражаются, прижимая колодки к диску, и это может вызвать нагрев и чрезмерный износ тормозной системы. При замене колодок, чистке зажимов также рекомендуется заменить тормозную жидкость. Это не относится к дорогим вещам. Залейте жидкость в соответствии с рекомендациями производителя.
3. Проверьте насос переднего тормоза. Нажмите на ручку тормоза до упора, она не должна прижиматься к рулевому колесу. Если это так – деаэрационный тормоз или регенерационный насос. Повторите тоже с задними тормозами.
4. Тормозные магистрали. Год производства (DOT) написан на каждой проволоке. Производители мотоциклов рекомендуют замену тросов каждые 5 лет, к сожалению, здесь никого нет. В результате в летний период эти элементы перегреваются, разбухают, а тормоз становится мягким и непредсказуемым. Ищите утечки, рваные порезы или порезы. Любое повреждение этого элемента дает право на его замену, сразу подумайте о плетеных линиях. У них есть пожизненная гарантия, и они действительно делают свою работу.
Сравнение блоков, использованный щит
Прокачка передних тормозов с заменой жидкости
Процедура замены тормозной жидкости должна происходить каждый сезон невзирая на то, что тормоза могут и работать. Дело в том, что тормозная жидкость стареет, вырабатывается, кипит и, конечно же, накапливает вредоносный конденсат.
Для начала откручиваем крышку тормозной машинки. Делается это очень просто, благо всего два винта нужно открутить. Видим под ней пластмассовую заглушку и резиновое уплотнение.
Снимаем все это и видим субстанцию непонятного цвета. Такой цвет, кстати, это признак того, что тормозная жидкость выработалась.
Сию жижу необходимо слить, для этого необходимо ослабить штуцер на суппорте с помощью ключа на 8 мм.
Затем нужно соорудить простейший инструмент для ускорения процесса. Для этого нам понадобится шланг омывателя стекол от девятки и простейший насос от жидкого мыла. Вуаля! Простейший насос готов.
Нажимаем пару раз на рычаг тормоза, а дальше качаем насосом, пока не сольем всю старую тормозуху. Но, к сожалению, большинство тормозных машинок сделаны таким образом, что на дне тормозной машинки все равно останется осадок и старая тормозная жидкость.
Эти остатки необходимо удалить губкой или же хорошо впитывающей ветошью.
Когда все остатки тормозной жидкости удалены, заливаем тормозную жидкость в бачек и начинаем качать насосом. При этом следите, чтобы уровень тормозной жидкости в гидромашинке не упал до уровня, когда открываются отверстия, через которые закачивается жидкость в гидролинию. Если вы упустите этот момент, то в систему попадет воздух и качать вы будете до утра.
Так мы качаем до тех пор, пока из насоса не пойдет чистейшая жидкость. Как только чистая жидкость пошла, значит гидролиния полностью заполнилась, а остатки старой вымылись и вышли из всей без исключения тормозной системы.
Теперь затягиваем штуцер,и прокачиваем, нажимая на тормозной рычаг.
Нажимаем 3-5 раз, при этом с каждым нажатием рычаг должен становится жестче. Когда рычаг стал жестким, зажимаем его и (не отпуская!) держа рычаг зажатым, ослабляем штуцер. Рычаг при этом должен провалится. НО НЕ ОТПУСКАЕМ ЕГО, затягиваем штуцер и только после этого отпускаем рычаг и опять начинаем качать! Так проделываем 3-4 раза. Если вы все правильно делали, можете быть уверенны, что в системе не осталось воздуха и тормоза идеально прокачены.
Ну и остается залить по уровню тормозную жидкость в бачек.
Не знаете какой уровень? Да все просто, наливаем до тех пор, пока жидкость не будет на верхней грани смотрового окошка.
Финишным шагом тщательно протираем заглушку и уплотнительную резину.
Дело в том, что помимо старой тормозухи на этих деталях скапливается тот самый вредоносный конденсат, который может вызвать окисление тормозной машинки, образование хлопьев, которые попадают в систему и перекрывают каналы.
Итог: Если не хотите иметь проблем с тормозами, то просто ежесезонно обслуживайте их и тщательно прокачивайте.
Наконец, наше короткое НОУ-ХАУ
Вы быстро разрушите тормозные диски, когда после агрессивного и длительного торможения остановите двигатель с включенным тормозом. А почему? Поскольку высокая температура приведет к изгибу дисков, они никогда уже не будут пригодны для использования… Аналогичный «эффект» достигается, когда нагретые диски транспортируются в глубокую лужу. Не проверяйте!
Не ждите с заменой блоков до последнего момента, потому что работа поршней более эффективна, когда им не нужно удлиняться как можно больше.
Не используйте спортивные блоки на дороге, потому что они не тормозят лучше, и в то же время разрушают тормозные диски.
Тормоза на мотоцикле
Что уже было сказано выше – тормозные колодки и тормозные жидкости меняются в соответствии с рекомендациями производителей.Принцип блоков – жидкость плюс ВМЕСТЕ и ДВА ГОДА, не реже!
А почему тормоза визжат? Этот скрип – не что иное, как высокочастотные волны, выделяющиеся при трении между тормозной колодкой и диском. А каковы их причины этого скрипа тормозов?
Тормоза на мотоцикле
Прокачка тормозной системы мотоцикла
Прокачка тормозной системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок тормозную жидкость.
Если главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть – повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня, который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней – главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Прокачка заднего тормоза на скутере
Для работы над понадобиться :
2. Крестовая и Плоская отвертка
4. Прозрачный шланг (20-30 см) (я использовал обычный шланг от системы омывания лобового стекла от любого автомобиля)
5. Шестигранники разных диаметров для снятия заднего колеса, супорта и колодок и зеркал (ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ необязательный пункт )
6. Пустая бутылка 0,5 литра для старой тормозной жидкости и слива новой при прокачке
8. Пищевая пленка для заклейки пластика (если вы супер аккуратный пункт необязательный)
10. Чистая тряпочка (отлично подходят простынки спальные МАМЕ ПРИВЕТ )
11. Струбцина или водопроводный ключ
4. Берем в руки шестигранник откручиваем болты крепления зеркал
нам предстоит тесно сотрудничать
11. При замене торм жидкости можно пойти 2мя путями:
а. слить всю жидкость сразу
б. заливать новую вытесняя старую
14. Теперь можно открывать прокачной штуцер и слить остальную тормозуху из шланга
21. Повторяем данную операцию до того момента пока усилие на тормозной ручке не будет появляться с 1 нажатия и пузырьки воздуха прекратят выходить из тормозной системы(ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 ОТКРЫТИЯ ПРОКАЧНОГО ШТУЦЕРА СОВЕТУЮ ПОДЛИВАТЬ ТОРМ, ЖИДКОСТЬ В БАЧЕК)
ВНИМАНИЕ! Чтобы заказать необходимые запчасти или тюнинг для Вашего скутера, отправьте на мейл Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript письмо со списком необходимых деталей, либо оставьте сообщение в комментариях под статьей, либо сообщение на нашем форуме в разделе Покупка запчастей. Я в самое кратчайшее время свяжусь с Вами и расскажу все подробности. В сообщении обязательно укажите название модели, объем двигателя и год выпуска скутера, чтобы избежать ошибок при подборе деталей.
Мы привозим из Германии и США любые оригинальные и неоригинальные детали и аксессуары для европейских скутеров Aprilia, Gilera, Piaggio и Vespa, тюнинг и экипировку, резину и многое другое из более чем 30 каталогов. Для уточнения деталей заказа можно позвонить по тел. в Петербурге, Александр.