что делать если оборвался тросик газа на мопеде
Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере
При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.
Причины выхода из строя
Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:
Особенности обслуживания
В системе управления скутера тросик играет важную роль. При его выходе из строя газ может заклинить, что обычно приводит к дорожно-транспортному происшествию и серьезным травмам. Поэтому задачей любого владельца является своевременная проверка состояния, обслуживание и замена (по мере необходимости).
Скутерист далеко не всегда может позволить себе замену детали на новую (отсутствие денег, проверенного магазина и так далее). Временной мерой может послужить обслуживание, заключающееся в добавлении смазки внутрь кожуха и дальнейшей регулировки троса. Практика показывает, что обслуженная деталь способна без проблем проработать не один сезон.
Для того чтобы приступить к работе, сначала надо поставить скутер на центральную опору. Далее снимаем проблемный трос. В процессе демонтажа стоит обеспечить свободный доступ во всем концам изделия. Для дальнейшей смазки трос размещается таким образом, чтобы один конец размещался над другим. Лучше всего зафиксировать его в вертикальном положении.
Следующим этапом является обеспечение свободного движения во внутренней части кожуха. Сделать это надо обязательно, поскольку от правильности выполненных работ зависит качество смазывания. Подвиньте трос, параллельно держа один из концов кожуха. Если вы не можете справиться с этой задачей, читайте дальше, как это сделать правильно.
После обеспечения хорошей подвижности можно приступать к смазке. Возьмите с собой какую-либо ненужную емкость. Опытные скутеристы рекомендуют использовать небольшой тюбик от зубной пасты, крема и так далее. Вы также можете использовать любую другую емкость, главное – убедиться в плотном соединении с золотником на оплетке рубашки. Не забудьте предварительно очистить емкость от остатков крема, пасты и так далее. Поможет в этом бензин или ацетон.
Подготовив емкость, можно начинать смазку. Специалисты рекомендуют пользоваться смесью масла и бензина в примерно одинаковом соотношении. При наличии больших следов ржавчины на поверхности тросика следует задействовать большее количество бензина. С другой стороны, при наличии нормальной поверхности без дефектов стоит добавлять меньше бензина. Если вы пользуетесь жидким маслом, откажитесь от бензина вовсе.
После подготовки смазки наполните ею тюбик, после чего очень плотно наденьте на золотник в верхней части рубашки. Тюбик всегда располагается вертикально, головка «смотрит» вниз. Следует наполнять внутреннюю поверхность так, чтобы смазка распределялась равномерно по всей длине. В процессе смазывания всегда двигайте нижний конец троса то вниз, то вверх. Делая все правильно, смазка сама появится в нижней части троса.
Что делать в том случае, если тросик отказывается двигаться по внутренним стенкам рубашки? Потребуется провести очистку внутренней поверхности. Для этого проведите описанные выше действия два раза, но изначально залейте внутрь чистый бензин. Действуя в качестве растворителя, он полностью избавит стенки от скопившихся следов ржавчины. Подвижность тросика будет восстановлена. И только после этого заливайте внутрь масло.
Полная замена тросика
Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.
Как простая девушка своими руками заменила тросик газа (видео)
Заменить тросик газа на скутере под силу даже женщине. Смотрите видео, как Амбер Миллер меняет тросик (Часть 1):
Как вы видите, замена тросика на скутерах не является сложной задачей. Главное – предварительно подготовить все материалы для работы, грамотно оценить состояние детали и оставить много свободного пространства для работы. Среднестатистическое время обслуживания и замены составляет не более одного часа.
Что делать если порвался трос газа на скутере?
ЧТО делать если ЗАЛИПАЕТ тросик на МОПЕДЕ (МОТОЦИКЛЕ RACER RC110N)Подробнее
abm volkan 150 поломки спустя 500км, глохнет, если порвался трос газа скутера в дороге что делатьПодробнее
Порвался тросик газа. Ремонт с помощью ремкомплекта.Подробнее
Порвался трос? Как БЫСТРО и ЛЕГКО отремонтировать в полевых условиях и сделать его ДОЛГОВЕЧНЫМПодробнее
ТРИ РАЗНЫХ СПОСОБА СДЕЛАТЬ ТРОСИК|КАК СДЕЛАТЬ ТРОСИК НА СКУТЕР МОТОЦИКЛПодробнее
Установка тросика газа и регулировка люфта ручки газа на скутереПодробнее
Разборка механизма и троса газа, смазка и сборка в скутерах Хонда Дио Такт Лид (Honda Dio Tact Lead)Подробнее
Как заклепать тросик газа на скуторе или мопеде.Подробнее
Как заменить тросс газа на скутереПодробнее
СКУТЕР SUZUKI SEPIA #2 ЗАМЕНА ТРОСА ГАЗА / ОН РЕАЛЬНО ВАЛИТПодробнее
Как поставить трос газа на скутер если он слителПодробнее
Едем без ручки газа на максискутере Aprilia AtlanticПодробнее
[Ремонт] Что делать если порвался тросик?Подробнее
Как натянуть тросик газа на скутере
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.
Много лет назад тяжелые мотоциклы оснащались переключателем света, встроенным в корпус фары. Управление им осуществлялось от рычажка на руле опять-таки посредством троса. А на мотороллере «Вятка В-150М» тросы применялись даже для управления воздушной заслонкой и утопителем поплавка карбюратора.
Главные достоинства тросов в сравнении с другими видами привода — гидравлическим, пневматическим, электрическим — простота, малый вес и дешевизна, а перед жесткой тягой трос имеет то преимущество, что может проходить по сложной траектории без промежуточных звеньев — коромысел, качалок и т.д. Но обратной стороной медали является относительно невысокая надежность, малая долговечность и необходимость постоянного контроля Срок службы троса зависит от двух факторов: условий работы и своевременной смазки.
Ясно, что трос заднего тормоза работает в более тяжелых условиях, чем трос «газа» и, разумеется, может выйти из строя раньше. Если не следить за тросами, то рано или поздно наступит такой момент, когда один из них в самый неподходящий момент испортится. И хорошо еще, если порвется какой-либо вспомогательный привод — например, трос декомпрессора или обогатителя. Их отсутствие мотоцикл как-нибудь переживет. Хуже, если это будет трос «газа» или, не дай Бог, тормоза. Старая поговорка гласит, что лучше иметь неработающий двигатель, чем неработающий тормоз.
Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!
Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит, Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.
Для промывки можно использовать керосин, бензин, жидкое масло (трансформаторное или веретенное). По окончании промывки трос желательно продуть сжатым воздухом — — для удаления остатков моющей жидкости.
Для летней эксплуатации трос смазывают густыми маслами. Если будете эксплуатировать мотоцикл зимой, то нужно взять масло пожиже. В любом случае будет весьма неплохо добавить порошок графита — он не только поможет маслу, но и защитит его от вытекания. Удобнее всего промывать или смазывать трос под давлением: во-первых, процесс идет быстрее, а во-вторых, смазка проникает, что называется, во все щели. Способов и вариантов существует очень много. Напомним некоторые. Смазка «самотеком». Один конец троса вставляется в разрезную пробку, пробка — в воронку, Bopoнка закрепляется на такой высоте, чтобы второй конец троса свободно висел. Теперь надо налить в воронку масло и дальше процесс пойдет самостоятельно (рис. 1).
Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).
Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).
Можно смазать трос и без использования сложных приспособлений. Достаточно на конец оболочки натянуть хлорвиниловую трубочку, крепко притянуть ее вязальной проволокой / наполнить трубочку маслом. Ее конец надо зажать плоскогубцами и «наматывать» на них трубочку. Главное в этом случае — подобрать достаточно прочную трубку и как следует закорепить ее на оболочке (рис. 4).
Обычно трос ломается у входа в наконечник, что дает возможность отремонтировать его, использовав запас длины. Разумеется, для сохранения необходимой разницы между длиной троса и оболочки придется немного укоротить последнюю. Для этого надо осторожно пассатижами снять с оболочки колпачок, размотать заранее определенное число витков и острыми кусачками перерезать проволоку. Крайний виток ни в коем случае не должен выступать внутрь оболочки. Разумеется, даже укороченный трос должен иметь необходимый запас длины, чтобы ни при каких условиях (максимальный поворот руля, максимальный ход подвески) он не натягивался. Итак, займемся ремонтом троса. Для этого потребуются: паяльник мощностью 60… 100 Вт, оловянно-свинцовый припой, флюс (хлористый цинк, именуемый также травленной кислотой) и бензин. Также могут потребоваться новые наконечники (если старые пришли в негодность). Если их нет, то их вполне заменят латунные ниппели спиц от велосипедов, у которых надо скруглить квадратные части. Конец оборванного троса тщательно отмойте бензином от остатков смазки и покройте флюсом. Затем нагрейте старый наконечник, пассатижами вытащите из него обрывки и наденьте на трос сперва бобышку, а затем — наконечник. В середину пучка проволочек вставьте гвоздь, положите кусочек припоя и нагревайте паяльником до тех пор, пока припой не пройдет равномерно через весь наконечник (рис. 6).
Излишки припоя после остывания снимаются напильником. Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).
По окончании работы место пайки или облуживания следует тщательно промыть водой для полного удаления остатков флюса. При повреждении небольшого участка оболочки его ремонтируют наложением жестяной «заплаты» с последующей пропайкой (рис. 8).
Но что делать, если трос порвался в дороге? Можно заранее заготовить «аварийный запас» быстросъемных наконечников и всегда возить их с собой. Наиболее приемлемый вариант показан на рис. 9.
Этот наконечник по конструкции аналогичен тому, который установлен на ьтросе сцепления мотоцикла «Ява». Его втулка имеет сквозное отверстие, что позволяет закручивать винт с любой стороны. Однако винт со временем деформирует трос, перерезает его жилки. Поэтому имеет смысл закручивать во втулку два винта с двух сторон. Возможен и вариант, когда один винт закреплен во втулке «намертво». В том случае, когда никакого наконечника нет, можно поступить просто: взять гайку, вставить в нее трос и при помощи молотка гайку расплющить. Получится своего рода «бобышка».
А когда порвется трос «газа», то вместо него можно включить трос обогатителя. Конечно, управлять манеткой не очень удобно, но для того, чтобы доехать до дома, такой вариант сойдет.
Вместо троса «газа» можно втянуть в оболочку 1,5…2-миллиметровую капроновую леску, теннисную или гитарную (капроновую) струну того же диаметра или кусок электропровода в хлорвиниловой изоляции, На концах провода или лески надо завязать узелки, причем на леске и струне их желательно обжечь в пламени спички.
Все эти варианты мы рассматриваем только как временный выход из положения. При первой же возможности на мотоцикл должны быть установлены новые или отремонтированные тросы. Берегите себя и свой мотоцикл……
Как правильно обслуживать и менять тросик газа
Любой элемент тросового привода требуется периодически настраивать. Металл постепенно растягивается, и появляется люфт, который не только раздражает водителя, но и снижает безопасность вождения. Вы нажимаете на педаль газа с определенным усилием, ждете от автомобиля адекватного ускорения, а мотор раскручивается с задержкой. При вклинивании в поток на оживленной трассе это может привести к ДТП.
Это интересно: Устройство и принцип работы электромагнитного клапана
На оболочке троса всегда есть регулировочный винт.
На фото изображены две гайки, с помощью которых общее натяжение привода может быть настроено в пределах нескольких сантиметров:
Перемещая втулку с резьбой, вы двигаете точку упора (соответственно и точку нулевого усилия) ближе или дальше от рычага дроссельной заслонки карбюратора.
Как отрегулировать педаль с тросовым приводом?
Если тросик карбюратора выставлен правильно, а люфт все равно остался, дело в самой педали. Для возврата заслонки в исходное состояние, на педали установлена пружина. Она может быть спиральной или обычной, работающей на растяжение. Со временем, упругость теряется, и пружину необходимо менять.
Кроме того, возможен люфт оси поворота. После регулировки педаль не должна перемещаться горизонтально, иначе можно зацепиться за боковую стенку центрального тоннеля, и узел заклинит.
Особенности замены и восстановления тросика газа на скутере
При использовании скутера владелец может столкнуться с ситуацией, когда газ работает некорректно. Проблема может наблюдаться как при езде на высокой скорости, так и во время старта/подъема под горку. Чтобы «оживить» скутер замена тросика газа требуется не всегда, хотя бывают случаи, когда приобрести и поставить новую деталь нужно обязательно.
Причины выхода из строя
Практика показывает, что хозяин может столкнуться с этой проблемой по нескольким причинам:
Ремонт тросов мотоцикла.
Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну или тормоза), может потребоваться после определённого пробега любого мотоцикла. В этой статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет описаны несколько вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления или газа, а также инструменты и материалы необходимые в этом деле.
Конечно же трос сцепления или газа стоит не дорого, по сравнению с другими постепенно изнашиваемыми деталями мотоцикла и многие мотоциклисты просто выкидывают старый тросик и покупают новый. Но ведь обрыв троса может произойти в любой момент в дали от родного гаража и магазина, поэтому отремонтировать тросик должен уметь каждый мотоциклист, но особенно тот, кто любит путешевствовать. К тому же некоторые виды повреждений столь незначительны и так легко исправить, что нет смысла покупать новый трос. Ведь правильно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.
Любой тросик состоит из двух основных деталей: боудёновской оболочки и собственно самого троса. Есть ещё несколько мелких деталей (колпачковые наконечники оболочки и наконечники троса — бобышки) но основных деталей всего две. Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из очень упругой и тонкой стальной проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в тросик пыли и влаги. Сам тросик скручен из очень тонких стальных нитей (гораздо тоньше проволоки боудёновской оболочки), которые на кончиках троса закреплены и спаяны с помощью наконечников троса, которые не дают стальным нитям расплетаться.
Основные неисправности и ремонт тросов.
Основные неисправности тросика и их устранение будут рассмотрены ниже. Самая частая неисправность, особенно у троса сцепления или тормоза (который испытывает значительно большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) или просто выскакивание наконечника.
Часто бывает и перетирание одной или нескольких стальных нитей-жилок, например если трос имел значительный перегиб при работе да ещё и не был смазан (работал на сухую) и тросик довольно быстро как говорят «распушивается».
Выскакивание наконечника троса. Самая простая неисправность — это выскакивание наконечника, например если он был плохо подготовлен и пропаян. Разумеется в условиях гаража всё можно сделать гораздо надёжнее, с помощью олова, паяльной кислоты и паяльника. Но и здесь есть один нюанс, которого некоторые новички не знают и который позволит сделать монтаж наконечника очень надёжно и не позволит ему выскочить, даже при значительных нагрузках, что очень важно для троса сцепления или тормоза. А всё дело в правильной подготовке самого тросика и правильный монтаж его в наконечнике перед пайкой.
Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, чтобы кончик троса выступал из наконечника примерно на 3 мм. Далее стальные нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в разные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.
Далее остаётся с помощью паяльника залить эту кисточку припоем, разумеется перед этим обработав стальные жилки и наконечник паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из стальных нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.
Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то разумеется большинство мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, так как установил на свой круизёр генератор на 1000 ватт и батарею на 61 апер). Поэтому восстановить наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, или магазина) можно более простыми способами.
Конечно же наконечник троса, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый простой способ ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И следует всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, затем надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.
Особой надёжностью такой способ не блещет, зато доехать до дома вполне можно (даже на приличное расстояние). Также полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё гораздо выше, так как тросик перед обжимкой сначала раздваивается и половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а половина нитей в другую сторону. После этого бобышку обжимаем с помощью плоскогубцев и такое соединение по прочности почти не уступает паяному.
Если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, или обжимной бобышки, то чтобы доехать до дома в качестве наконечника можно использовать обычную гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 или М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бóльшие нагрузки, желательно взять гайку М6.
Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем большими плоскогубцами или ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 усилия сжатия бывает достаточно, но вот для М6 лучше использовать ударный способ раплющивания (например на бордюрном камне с помощью молотка). Опять же, чтобы после расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на конце тросика (которые выступают из гайки примерно на 3 мм) тоже загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.
Обрыв троса случается чаще тогда когда его наконечник надёжно пропаян, а тросик работает с перегибом или обо что то трётся.
Устранить такую неисправность немного сложнее, так как придётся укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её нужно будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.
После обрыва тросик как правило имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, которые выправить не так то просто и их следует немного подрезать с помощью кусачек, напильника или остро заточенного зубила (можно и с помощью тонкого отрезного круга на «болгарке», если ремонт производим в гараже).
После подрезки тросик скручиваем на конце и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Далее, как говорилось выше, следует с помощью острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал короче сам трос. Ну и далее следует закруглить с помощью болгарки конец оболочки (если в пути, то напильником), ну и изнутри немного пройтись тонким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.
Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, чтобы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и затем надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и далее вставить в неё тросик.
После этого припаиваем на тросик его наконечник, как было описано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и после пайки закругляем напильником (или болгаркой) место пайки.
Если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, или из обжимной бобышки, ну или из подходящей гайки.
Обрыв одной или нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое бывает когда трос имеет значительный перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна или несколько нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать. Вообще устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше купить новый трос.
Но если это произошло в пути, то придётся отпаять (можно с помощью мощной зажигалки) или обрезать один из наконечников троса, затем вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (или нити) из тросика и на конце у второго наконечника обрезать эти нити.
Далее тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем или расплющиваем новый наконечник (можно и старый, если есть чем отпаять). Разумеется тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить вполне возможно, а доехать домой тем более.
Ну и напоследок несколько советов, которые помогут значительно увеличить ресурс троса.
На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (например Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей можно вообще не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (разумеется исправный и настроенный) устроен таким образом, что он от действия лапки переключения автоматически разъединяет диски сцепления.
Переключать передачи в городском трафике приходиться очень часто, а если при этом постоянно выжимать рычаг сцепления, то тросик долго не протянет. Поэтому на мотоциклах имеющих автомат, не рекомендую вообще трогать рычаг сцепления при переключении передач.
При монтаже (прокладке по раме или вилке) любого тросика, советую вообще исключить его перегибы, так он дольше прослужит. Если же трос слишком длинный и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и советую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) с помощью бензина и затем смазывать с помощью устройства, показанного на фото и рисунке чуть ниже.
Ведь без смазки трос долго не протянет, так при работе на сухую трение увеличивается в несколько раз, и жилки быстро перетираются. После промывки обязательно следует смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают очень долго (на моём Днепре работают уже 10 лет без ремонта).
На фото показано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса с помощью двух винтов (через резиновую прокладку) и далее в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся специальная смазка через трубочку из баллончика.
Но самодельное устройство, показанное на рисунке ниже, смазывает тросы намного быстрее, так как подача смазки происходит под приличным давлением. К тому же с помощью самодельного устройство можно не только смазать трос, но и промыть его бензином от старой смазки.
Как видно из рисунка, устройство для промывки и смазки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) можно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной примерно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и вокруг отверстия приклеивается (или притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.
С другой стороны трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке тоже следует просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.
Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) или масло (для смазки), затем вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздух в цилиндр с помощью насоса (ну или компрессора), пока масло не потечёт из нижнего конца троса. Смазка троса с помощью такого устройства происходит очень быстро.
Кто не хочет заморачиваться с таким устройством, то можно смазать трос и с помощью резинового топливного шланга, длиной примерно 20 см., который плотно надевается на трос и перетягивается (в месте вставленного троса) с помощью проволоки или подходящего хомутика. Затем с помощью большого медицинского шприца подаётся масло в другой конец шланга, пока оно не потечёт из другого конца боудёновской оболочки троса. Трос при этом разумеется подвешиваем вертикально.
Надеюсь прочитав эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не важно где, в гараже или в дороге, успехов всем.
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Полная замена тросика
Замена выполняется очень просто. Достаточно снять старый тросик, отсоединив его от элементов управления, поставьте новый и отрегулируйте его натяжение, если оно сбилось. Практика показывает, что регулировка обычно не требуется, поскольку при регулировке мы практически не трогаем болты карбюратора. В некоторых моделях надо отрегулировать натяжение золотника, который вкручивается в карбюратор. Поэтому перед началом работ следует по возможности посчитать количество видимых вам витков резьбы, после чего закрутить тросик на аналогичный уровень.
Прикручиваем тросик к карбюратору