Купил для пробы рулон фоторезиста из Китая. До этого пользовался НПВЩ или как-то так. Негативный фоторезист в листах. Но дорого. Однако с ним не было проблем.
Проблема в процессе смывки засвеченного резиста. Свечу от 7 до 15 мин. Пробовал по разному. Пленку удалил. Смываю незасвеченный в слабом растворе кальцинированной соды. НПВЩ смывается в ней идеально. А китаец незасвеченный сморщивается и удалять его приходится только кистью или пальцем. Но и так он уходит крайне трудно, оставаясь между дорожками. Начинаешь скоблить и минут через 5 начинают покидать плату мелкие дорожки. Их терпение тоже не вечно.
Кто-нибудь имеет похожий опыт? Чем его смывать?
Нпвщ отлично растворялся, даже тереть не приходилось.
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Была такая проблема с китайским фоторезистом. Для проявки юзайте кальцинированную соду. и протирайте кисточкой, что бы быстрее сползал. Если долго проявляется, увеличивайте концентрацию соды. Я остановился на варианте 5 г на 200 мл воды. Если ваша сода выглядит как полупрозрачные/мутные кристаллы то скорее всего у вас десятиводный кристаллогидрат, увеличивайте дозу в 2,5-3 раза.
Специалисты компании Infineon рассказывают о сорокалетней истории технологических инноваций, последовавшей за созданием первого полевого транзистора с изолированным затвором (MOSFET), и на примере последних новшеств, касающихся расположения кристалла относительно печатной платы, показывают, как незначительные на первый взгляд изменения способны кардинально поменять характеристики прибора и разрабатываемых на его основе систем.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
После травления платы встает проблема смывки фоторезиста. Обычно я использовал емкость с одстаточным количеством ацетона, в которую погружал плату и ждал, пока фоторезист не вздуется и отстанет весь. Пока пользовался фирмОвым Riston 215, все было хорошо, но последнее время приходится пользоваться такого рода китайским фоторезистом, а эта зараза, что ложится тяжеловато, что смывается очень плохо — тереть надо много и долго. После смывки ацетоном и руки, и текстолит — сине-фиолетовые. В общем — проблема есть и ее надо решать. Недавно наткнулся на классный метод смывки фоторезиста с платы (видео не мое — с Ютуба):
Как раз была необходимость в изготовлении плат, поэтому решил испробовать. Купил для пробы такой вот «»Крот»:
Налил в кювету где-то 100 мл (на глаз) этого чуда, добавил кипяточка, чтобы плата была хорошо накрыта жидкостью, и плата прямо на глазах начала очищаться! Просто волшебство какое-то! Пленка фоторезиста отлетала хлопьями. Я так обрадовался, что даже не снял процесс на видео, да и весь процес занял от силы секунд 20-30 для обеих сторон платы размером 120х300 мм! Так что, берите на вооружение, граждане платоделы… 🙂
Организация обратных связей в цепях регулирования, выбор топологии, обеспечение стабильности, схемотехника, расчёт
Первичные и Вторичные Химические Источники Питания
Li-ion, Li-pol, литиевые, Ni-MH, Ni-Cd, свинцово-кислотные аккумуляторы. Солевые, щелочные (алкалиновые), литиевые первичные элементы. Применение, зарядные устройства, методы и алгоритмы заряда, условия эксплуатации. Системы бесперебойного и резервного питания
Технологии, теория и практика индукционного нагрева
Системы Охлаждения, Тепловой Расчет – Cooling Systems
Охлаждение компонентов, систем, корпусов, расчёт параметров охладителей
Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Моделирование силовых устройств в популярных САПР, самостоятельных симуляторах и специализированных программах. Анализ устойчивости источников питания, непрерывные модели устройств, модели компонентов
Решил перейти с ЛУТ на Фоторезист, после того как начались заморочки с мелкими дорожками. Как не старался переводить с бумаги (и гладкой и простой) рисунок на мелкие заготовки переводился не полностью и это очень раздражало. Конечно есть виртуозы в этом деле, которые достигли совершенства, но мне кажется у второго способа больше преимуществ в плане качества оттиска да и фоторезист уже давно хотел освоить… За руководство взял статью одного замечательного человека www.drive2.ru/b/1359202/. Приобрел пленку для лазерной печати:
Сделал негатив и зеркало уже готового рисунка печатной платы. Негатив потому что фоторезист тоже негативный и рисунок остается на местах засвета, ну а зеркало — так как трафарет нужно перевернуть к фоторезисту для лучшего контраста и исключить засвечивание под трафарет. Отпечаток (трафарет) лазерный принтер оставляет слабо контрастный, так как пленка я думаю не дает 100% намагничивания и порошок не прилипает к поверхности как нужно. Ну а чтобы это дело как то поправить по совету купил обычный балончик для чистки карбюраторов 99 руб. в автомагазине:
и распылил на расстоянии вытянутой руки на трафарет(струя очень сильная) разовыми пшыканиями. Иначе от обилия жидкости рисунок поплывет и смоется. Под трафарет на 2 заготовки вырезал текстолит. Мою его под струей воды губкой с жесткой поверхностью с мылом (наждачка не нужна) и медь становится блестящей и чистой. Затем вырезал по размеру кусок фоторезиста
, отклеил менее глянцевую пленку с внутренней стороны рулона получается и разгладил по текстолиту без пузырьков и соринок. Тем у кого есть ламинатор прокатываем через него при температуре 105-125 градусов (т.к. заготовочка маленькая прикрепляем ее на достаточный для ламинатора кусочек бумаги на двухсторонний скотч). Ну а у кого нет, — под пресс на 2 часа! Ну и самое интересное… Накладываем на заготвку с фотрезистом трафарет отпечатком вниз и фиксируем под стеклом (хоть стекло и пропускает не 100% УФ а около 50, нам это не критично). Купил для этого дела самую дешевую фоторамку (16-20 руб.)
. Как все зафиксировали располагаем под УФ лампу на расстоянии 10-17 см на 7-10 мин.
. В расстворе незасвеченный фоторезист растворяется и лучшему его удалению можно помочь старой зубной щеткой. При этом засвеченная часть держится хорошо. Но не передержите! Получается вот такое дело:
. Ну а дальше кто как травит… У меня со студенческих времен осталось хлорное железо вот им и травлю…
Я раньше работал с ПФ-ВЩ Сначала всё получалось замечательно, но, вдруг столкнулся с проблемой- во время ТРАВЛЕНИЯ фоторезист просто отваливался от платы, попытки прикатать его «на мокрую»- получил такой же результат- плёнка после засветки не отрывается. Сейчас я использую Ordyl ALPHA 350 НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.. «НАСУХУЮ» зачищаю плату жесткой стороной губки для мытья посуды- наклеиваю фоторезист, «завернув» получившуюся плату в лист бумаги, «прокатываю» плату в ламинаторе, засвечиваю (у меня время- 35
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Я все никак не могу понять. почему у всех время засветки идет десятками секунд или вообще минутами. как по мне-это если честно бред! у меня засветка длится ровно 8 секунд. светильник самодельный,288 светиков 3в*30мА.
пробовал засвечивать большее время(30 секунд)-так фоторезист после этого становился твердым и хрупким,как лаковое покрытие. пока он мокрый(в воде или травильном растворе)-то все ОК. но если достать и промыть да просушить. он сам начинает растрескиваться и осыпается.
Эту его способность я превратил в достоинство.
беру стеклотекстолит,оттираю его обычной питьевой содой с небольшим количеством воды(кашица),далее смываю и на плату(еще мокрую) сыплю где-то треть чайной ложки лимонной кислоты(для платы 10*10 см) и пальцами просто растираю крупинки кислоты,которые растворяются в небольшом количестве «прилипшей» к плате воды. при этом все окислы с платы смываются и она начинает «гореть». как только-что с конвейера.
дальше смываю и промываю(руками) с парой капель «фейри». споласкиваю в теплой воде и обмакиваю ХБ тканью(что-бы не попались ворсинки). после этого фольгу руками не трогать!
затем леплю фоторезист,накладываю «трафареты» в негативе. которые печатаю на пленке от «рукав для запекания». пленка малярным скотчем клеится к обычному листу А4(отрезается нужный кусочек,немного больший чем размеры платы). затем,что-бы тоннер хорошо «клеился» к пленке она обрабатывается. Обработка такая: берем кусочек ваты в спрессованном состоянии-с размер горошины,на этот комочек капается одна маленькая капелька жидкой канифоли со шприца(спирто-канифолевый флюс в шприце на 10 мл. сам бодяжу,оч. удобно паять и дозировать) и дальше на эту-же ватку с бутылочки пропитываю до мокроты любым растворителем(я использую 646-й,или «жидкость для разведения лака для ногтей»). и этой ваткой аккуратно ровными «полосами» протираю всю поверхность пленки. в итоге растворитель улетучивается,а сама пленка оказывается покрыта очень тонким и «липким» слоем канифоли. как итог,при печати изображение на ней получается очень темным и насыщенным. наверное-даже лучше чем на обычной бумаге. а пленка(3м длины рукав)-продается в любом магазине и стоит 0,5 у.е. сама-же она прозрачная и термостойкая.
дальше совмещаю два трафарета в негативе,прижимаю их к плате с фоторезистом куском прозрачного оргстекла 5мм и засвечиваю своей «лампочкой» 8 секунд. затем с угла наклеиваю(на прозрачную пленку) кусочек скотча,поддеваю между слоем засвеченного фоторезиста(боковая «кромка» лишнего запаса) и пленкой тонкой острой иголкой и разделяю «слои». раньше то-же иногда «тянуло» и рвало фоторезист(не засвеченные участки). это когда вырезал фоторезист «тютелька в тютельку» по размерам заготовки. сейчас даю припуск по краям 5-10мм. который засвечивается и пленка от него отходит легко. и не задирает с краев фоторезист в центр.
затем бросаю плату в неглубокую тарелку(подогретую) с пол-стаканом теплой воды и чайная ложка(без горочки) кальцинированной соды(получал кипячением в кастрюле обычной питьевой соды,затем упаривал и обезвоживал. получался «порошок» как пыль и белый как снег). мягкой кисточкой(широкой,для припудривания)-смываю не засвеченный фоторезист. где-то за 40-60 сек. если дольше-то мало соды или много воды. но если переборщить-то можно смыть и засвеченные места. дальше споласкиваю плату в воде и еще раз засвечиваю дорожки(снова 8 секунд). после этого они уже окончательно твердеют и темнеют,приобретая насыщенный синий цвет.
дальше травлю,затем промываю и засвечиваю вновь но уже 30 сек. кладу сушить плату. где-то через пару минут дорожки фоторезиста начинают «лопаться» и трескаться. и «сдираются» обычной губкой,или жестким вафельным полотенцем,или тупой кромкой ножниц. все ссыпается буквально как песок. медные дорожки после этого-чистые,блестящие и медь лудится на ура даже обычной канифолью(но я привык лудить хлорным цинком а затем отмывать «фейри» с зубной щеткой. получается очень быстро,чисто и аккуратно. луженые дорожки блестят как у кота. «колокольчики».
фоторезист-обычный с Китая. брал пару трубок на Али. клею на сухую. но хочется попробовать клеить на мокрый текстолит. мот на следующих выходных по-практикую.
Специалисты компании Infineon рассказывают о сорокалетней истории технологических инноваций, последовавшей за созданием первого полевого транзистора с изолированным затвором (MOSFET), и на примере последних новшеств, касающихся расположения кристалла относительно печатной платы, показывают, как незначительные на первый взгляд изменения способны кардинально поменять характеристики прибора и разрабатываемых на его основе систем.
«Чтоб пленка отдиралась нормально, после засвета и прогрева, ложу в морозилку на 2-5 мин. потом с помощью скотча, начиная с угла(без лишних полей), верхняя пленка отдираеться без проблем.»
Вы используете сухой или мокрый метод нанесения фоторезиста?
1. Мокрый способ подходит только для отечественного фоторезиста ПФ-ВЩ, МПФ-ВЩ. Китайский, при влажном нанесении, оставляет на фольге тонкую, несмываемую, почти невидимую пленку, которая сильно мешает травлению.
3. Защитную пленку нужно снимать после экспозиции, в этом случае фоторезист, обычно, отдирается вместе с пленкой только от незасвеченных участков (там где он должен быть удален). Пленку снимать лучше под водой.
4. Ламинатор и сухой способ лучше всего.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue.
Lecter2017
Вымогатель припоя
Карма: 5 Рейтинг сообщений: 37 Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 609 Откуда: Нижний Новгород Рейтинг сообщения: 0
У меня Альфа вполне приемлемо «насухую» прикатывается.. Когда я наклеиваю фоторезист, то не сразу снимаю толстую плёнку, а постепенно, вытягивая её по мере «прижимания» фоторезиста к фольге. Ещё как- то видел способ- засунуть в ламинатор плату с приклеенным по одному краю фоторезистом, и, по мере движения платы вытягивают толстую плёнку.. А, вот, нашел:
Попробовал- в общем- то, получилось, но, чтобы было нормально, надо быть либо Громозекой, либо Шивой.
Lecter2017
Вымогатель припоя
Карма: 5 Рейтинг сообщений: 37 Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 609 Откуда: Нижний Новгород Рейтинг сообщения: 0
Ага. раньше,когда был другой принтер и он был новым-печатал прямо на алюминиевой фольге(ее так-же малярным скотчем прилепливал к листку А4),затем фольга обрезалась,переворачивалась и ложилась на заготовку. сверху листик А4 и утюг. 20 сек. проглаживания и в старый травильный раствор. еще минута и «лаковые блестящие дорожки» красовались на тоннере. затем 15 мин травки в горячем растворе(с перемешиванием моторчиком) медного купороса и соли и платка оттиралась дихлорэтаном. качество платы было такое-что не каждая заводская «доплюнет». кромка на дорожках была как «срез стены айсбергов». смотрел под микроскопом. вообще нигде никаких подтравов и уж тем более протравов. толщина дорог была 0,15 мм(под увеличением была видна небольшая «волнистость». 0,2 мм-вообще,словно проволочки кто приклеил. просто идеально. про 0,4-0,6 вообще молчу. там-ну просто вообще придраться не к чему.
на одну платку уходило ну от силы 20 мин. затем принтер постепенно «сдох». предполагаю что именно от алюминиевой фольги. и на ней-вообще перестал печатать,хотя на обычной бумаге А4-как только что с магазина-просто идеально.
ну да и бог с ним. счас есть новая метода. то-же не плоха. если в микроны не лезть.
Спасибо всем. Дело, похоже, было в фоторезисте. Взял Ordyl ALPHA 350 (Отдельное Спасибо АлександрЛ). При мокром методе, пленка отклеивается нормально. Чтоб пленка не цепляла фоторезист, надо подождать минут 15-20. для ускорения процесса, проблему решил следующим образом: Наливаю в блюдце воды, отклеиваю матовый слой и провожу по поверхности воды чистым слоем фоторезиста. далее как при сухом методе. Для прокатки взял стальной пруток и надел на него термоусадку. Проецировать можно сразу (Качество отличное). Ни прогрев, ни ламинация не требуется.
Пока искал решение своей проблемы, наткнулся на одно видео, где чел рассказывает про свой метод. (Если найду, выложу ссылку). Так вот, в своем видео, он рассказывает, как сделать фотошаблон отпечатанный на лазерном принтере контрастнее. Способ такой: Берется ванночка с прозрачной крышкой (я использовал кусок стекла), к крышке, за края приклеивается фотошаблон тонером вниз. В ванночку наливается несколько капель ДИХЛОРЭТАНА. Под воздействием паров дихлорэтана, тонер преобразуется. Отпечаток становится плотнее (раза в 3), большинство просветов затягивается. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс. По достижении наилучшего результата, шаблон должен просохнуть (
15 мин.) Проверено, закрытие, почти 90%
Последний раз редактировалось e6969938 Сб ноя 03, 2018 00:33:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться наверх
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Сначала всё получалось замечательно, но, вдруг столкнулся с проблемой- во время ТРАВЛЕНИЯ фоторезист просто отваливался от платы, попытки прикатать его «на мокрую»- получил такой же результат- плёнка после засветки не отрывается. 
