чем смазывать трос сцепления
Чем смазывать трос сцепления
Задать вопрос и записаться на сервис Вы можете по телефону +7-921-953-69-17 или письмом all@freemoto.net
Зачем смазывать трос сцепления?
Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:
Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.
На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.
Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.
На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.
Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.
Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:
— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.
— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.
— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.
— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.
Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.
С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).
В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.
Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!
Замена троса сцепления и смазка упора вилки сцепления
Многим логановодам известна такая болячка, как скрип педали сцепления в жаркую погоду после продолжительной поездки. Этим летом она посетила и мой авто.
Ездил на СТО, пшикнули WD-40 под пыльник вилки сцепления — хватило ровно на дорогу до дома.
Назойливость данного явления и активное обсуждение в последнее время на Драйве вынудили меня изучить массу материала в сети и самостоятельно заняться устранением проблемы в своем авто.
Начну с того, что десять раз пожалел, что полез менять трос сам, потому как почти все нужно делать на ощупь, т.к. обзора нет. Я включал на телефоне видео и совал его в труднодоступные места, чтобы посмотреть, как что крепиться.
Заранее прошу не кидать в меня камни, т.к. от ремонта авто я далек, делал всё в первый раз, предварительно изучив эти инструкции:
Замена троса привода выключения сцепления
Регулировка сцепления
Смазывал по инструкции логан-гаража на logan-clubе:
Инструкция логан-гаража
Трос я купил Sachs за 580 рублей.
Смазку использовал синюю Mobil Mobilgease XHP 222, стоила она в районе 200 рублей.
1. Снятие троса
И так начинаем с контргайки и гайки за грузиком — откручиваем их, ослабляя трос. Вытаскиваем трос из вилки и кронштейна.
Далее снимаем кусок шумоизоляции под панелью под рулем с пистонами, максимально откатываем и раскладываем водительское сиденье и ложимся на него спиной, головой соответственно под панель. Видим педаль сцепления и тросик сверху. Тросик уходит еще за один кусок шумоизоляции, я не снимал его, отгибал, в результате порвал на две части. Протягиваем посильнее в салон, отгибаем педаль вверх и вытягивая трос вверх, пытаемся его освободить из педали. Есть фотка с креплением троса к педали по ссылке «Замена троса привода выключения сцепления». Но у меня всё равно не получалось его вытащить, пока не снял вот это видео:
Еще трос крепится хомутом-защелкой под левой опорой двигателя(если стоять лицом к машине, то она соответственно справа), тут только на ощупь, его надо открыть как крышечку. Трос Sachs кстати имеет одетый кусок шланга-подкладку, как я понял для этой защелки, чтобы она не намертво зажимала оболочку троса.
Всё, старый трос вытаскиваем через моторный отсек, перед этим нужно понять где отверстие в щитке моторного отсека — нам совать туда новый, а визуально его не видно.
Трос Sachs немного отличается от того, что стоял. На оригинальном есть лишняя кубышка, которая ни за что не крепится, я не понял зачем она.
На оригинальном есть какая-то дополнительная белая оболочка, которая похоже крошится, из под нее сыпется белая пластиковая крошка, на фото видно:
2. Смазка вилки.
Я отрезал иглу с обычного шприца, а колпачок иглы срезал наискось, чтобы не наваливать в пустоту смазку, а иметь возможность размазывать ее по боковым поверхностям. Надо было еще приклеить колпачок к остаткам основания иглы и всё это к шприцу, т.к. колпачок у меня решил соскочить под вилку, хорошо, что не провалился, и я его достал.
В общем наваливаем смазки в шприц:
Снимаем пыльник — просто тянем, ставить назад его гораздо дольше.
Вот такая картинка нам открывается, видны остатки старой коричневой смазки:
Я выдавил где-то 2 мл смазки, т.к. увидел, что какое-то ее количество всё таки упало вниз, смазав белую бобышку, решил достаточно.
Моя любимая фраза в мануалах по ремонту авто: устанавливаем всё назад в обратном порядке.
Потому что тут начинается обычно настоящий гемор.
Ставим назад пыльник вилки. Нужно просто взять и осмотреть вокруг, чтобы понять какими пазами надо засунуть его на место.
3. Установка троса сцепления.
Просовываем трос под опору двигателя, закрепляем в вилке и кронштейне, максимально открутив регулировочную гайку, просовываем в салон. Нужно защелкнуть оболочку троса в отверстии щита моторного отсека. Тоже только на ощупь, надо засовывать его под углом чуть снизу вверх. Можно пощупать старый перед снятием в этом месте.
Затем откидываем педаль вверх и пытаемся закрепить трос в педаль. Для этого вперед надо совать кубышку, там в педали есть как-бы углубление для нее.
После того как всё получилось(не забываем защелкнуть хомут под опорой двигателя) регулируем педаль сцепления. Я отрегулировал по линейке как в мануале.
Сцепление хватало у меня раньше в самом верху, а после такой регулировки стало хватать в самом низу. Было очень не удобно, правда привык трогаться я быстро, но всё равно до сих пор иногда не дожимаю сцепление до конца при переключении и хряпаю. И раньше я подбирал обороты при переключении передач педалью газа в зависимости от оборотов, а теперь больше дергаюсь при переключении. Ну ничего, это всё дело привычки. Зато ногу удобнее теперь переставлять с педали сцепления на площадку пола слева и обратно.
Педаль стала нажиматься легче и как-то плавнее.
PS: Я хотел сначала поездить, попробовать, а потом писать. Проверить нет возможности: погода сейчас прохладная, и ехать долго некуда. Пишу всё это по просьбе одного человека в принципе не зная результат. Вместо этого постскриптума в дальнейшем напишу отзыв о результате.
Upd 29.08.2013: Скрип педали сцепления. не, не слышал 🙂
Чем смазывать трос сцепления
Мне нарассказывали что сцециальным шприцом куда-то там чего-то наливается.
Chud
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
берешь шприц с маслом и во внутрь 😀
sid21093
Ой, уже залил. Пойду вайтспиритом промою 
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
О как! Не надо и все! Надо, дружище, надо! ЦИАТИМом-221Б. Все остальное мерзнет зимой.
[quote=»Ven»]Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется
А можно узнать кем не рекомендуется-то? А то вот смотрю в чертеж, а там русским по синьке написано:»ЦИАТИМ». И ДААЗ тросы мажет (как, это уже другой вопрос) для конвейера соответственно.
, они в полиэтиленовой оплётке она и играет роль смазки(о качестве можно конечно дискутировать)
К сожалению, никакой полиэтилен смазки не заменит.
Хорошо смазанный трос работает долго и счастливо во всех условиях эксплуатации. Чего нельзя сказать о сухом.
Как смазывать газ и трос сцепления?
Автор статьи: Moto Moto
Ты хватаешь ручку сцепления и не можешь тянуть ее к ручке руля? Тебя раздражает злобный скрип троса сцепления? Если это так, то не избежать смазки брони.
У энтузиастов-старичков (но не только у них) легкой жизни нет: детали склонны ржаветь. А когда они заржавели, кабели внутри них скрипят, визжат или начинают усердно работать. Половина неприятностей, если дело касается троса сцепления, потому что в этом случае сильные пружины могут легко втягивать ручку. Хуже, когда газ застрял. Тогда остается одно: смазка.
Тросы Боудена
Поскольку они правильно называются муфтами или газопроводами, то состоят из стального троса, работающего в металлической броне, защищенной снаружи слоем пластика. В старых мотоциклах трос обычно скользит в металлическом каркасе. В более новых, дополнительный пластиковый слой уменьшает трение и защищает кабель от повреждений и упрощает обращение. Типичное повреждение кабелей включает сломанный наконечник – в месте крепления к рукоятке или ролгазу – и экранированную броню, что вызывает попадание воды и ржавчину элемента.
Как оно работает?
Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.
В старом стиле
Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.
Можно ли смазать трос сцепления моторным маслом
Нужно ли смазывать тросики газа, сцепления и ручного тормоза маслом
Современный автомобиль требует более тщательного ухода. Если раньше на машине можно было отправиться в поле на несколько дней всего с одной канистрой бензина, то сегодня нужно периодически проверять все датчики, контролировать качество топлива, не допускать перегрева мотора, а главное — постоянно добавлять смазку во все системы, которые только есть в конструкции. Масло действительно снижает износ трущихся элементов и выступает в качестве защиты. Именно этот факт становится причиной неоправданных действий со стороны автовладельцев, которые начинают смазывать чуть ли не каждый элемент в машине. Некоторые добираются даже до тросиков газа, ручного тормоза и сцепления. Но нужны ли автомобилю все эти процедуры?
Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике
Чтобы разобраться в вопросе о целесообразности использования смазки на тросиках сцепления, газа и ручного тормоза, следует разбираться в механизме процесса, при котором их начинает прижимать. Если тросики начинают плохо перемещаться в оплетке, это может говорить о порвавшемся пыльнике. Через трещины в оплетку тросика попадает грязь, которую может еще глубже протащить сам тросик. Когда пыли внутри становится слишком много, она начинает препятствовать свободному перемещению троса. В такой ситуации даже возвратная пружина может оказаться бессильной. Если не предпринять никаких попыток для решения проблемы, трос может заклинить.
Еще одна причина поломки тросика — повреждение. Например, стальная проволока через определенное время перетирается, рвется и начинает цеплять оплетку. Кроме того, само плетение может потерять плотность и в этом месте появится подобие грыжи — шарик не даст тросу перемещаться в оплетке.
Автовладельцы, ошибочно полагая, что смазка решит все проблемы, начали обрабатывать трос маслом. При этом они продолжают делать это и сейчас, вместо того, чтобы проверить состояние пыльника и поискать другие скрытые проблемы. Трос со смазкой на определенное время действительно начинает работать, но длится этот эффект недолго. Пыль и грязь накапливаются внутри намного быстрее, из-за чего образуется более плотный слой. А смазка в такой ситуации лишь усугубляет проблему, так как выступает связующим звеном.
В результате у автовладельца остается только один выход — идти в магазин и покупать новый трос. Стоить такой элемент может много. Более того, для старых автомобилей не так просто найти подходящий. Но что делать водителю? Если нет другого выхода, трос придется ремонтировать самостоятельно. Первым делом его следует снять и вытащить из оплетки. После этого промыть вместе с оплеткой. Сам тросик на следующем этапе следует осмотреть на предмет повреждения. Если с ним все в порядке, можно приступать к сборке, но пыльники придется изготавливать самостоятельно.
Если тросик имеет повреждения, его следует заменить на новый
К ремонту лучше подходить ответственно, так как любая недоработка может привести к еще большим проблемам. Если тросик имеет повреждения, не остается ничего другого, как искать новый и менять. Не стоит прибегать к смазыванию элементов. Если автомобиль уже старый и запчасти на него трудно подобрать, можно поискать аналоги у других производителей.
Итог. Нужно ли смазывать тросики газа, ручного тормоза и сцепления маслом? Такой подход может привести к большим проблемам — масло будет накапливать грязь, что приведет к заклиниванию троса.
Можно ли смазать трос сцепления моторным маслом
Задать вопрос и записаться на сервис Вы можете по телефону +7-921-953-69-17 или письмом all@freemoto.net
Зачем смазывать трос сцепления?
Сегодня обсудим какие приводные тросики устанавливают на мототехнику и как за ними ухаживать.
В мотоциклах применяют 2 варианта тросов:
Со временем между рубашкой и тросиком попадает грязь и влага, трос начинает заедать, усилие приходится прикладывать больше, в результате происходит износ всех механизмов.
В книге по сервисному обслуживанию Вашей техники, есть регламент проверки и смазки тросов.
Я рекомендую осматривать и смазывать все трущиеся детали при каждом ТО и перед постановкой на длительную стоянку (например, на сезонное хранение). Грязь замедляет высыхание влаги и способствует развитию коррозии стального троса.
При осмотре надо учитывать, что самое нагруженное место там, где трос выходит из рубашки и места сильных изгибов. В этих местах трос чаще всего перетирается, начинает распушаться и рвется.
На верхнюю бобышку тросов сцепления производители надевают подвижный колпачок из металла или пластика. Это предотвращает переламывание тросика в месте крепления бобышки.
Если Вы самостоятельно собрались заменить поврежденный трос, то не забудьте проследить, что бы на новом тросе присутствовал данный колпачок, в противном случае вам скоро предстоит повторная замена.
На технике, которую эксплуатируют круглый год, необходимо промывать и смазывать все тросики перед наступлением холодов. При минусовых температурах нередко прихватывает трос газа в открытом положении, в этом случае результат может быть разный. На скорости температура еще понижается, влага резко замерзает!
На квадроциклах, после движения по грязям и болотам, обслуживание производится поле каждой покатушки.
Поговорим о методах мойки и смазки. С кабелем спидометра все просто – трос легко вынимается из рубашки. Оба компонента промываются по отдельности и смазываются.
Троса газа (сцепления) на разборные, обслуживаются в сборе, с использованием разных приспособлений. Вот несколько из них:
— Приспособление для смазки тросов. Отсоединяем трос с обоих сторон от мотоцикла, вкладываем один конец в паз приспособления, закручиваем барашки, через отверстие, с помощью шприца или носика баллончика промывается и смазывается трос.
— Самодельное устройство: нужен кусок шланга и металлический хомут. Принцип работы такой же, как и у заводского.
— В дороге можно использовать прочный пластиковый пакет, отрезается уголок через отверстие пропихивается трос. Пакет фиксируется на рубашке троса пластиковой стяжкой. в пакет наливаем немного моторного масла (или другой подручной смазки), завязываем вход в пакет, сжимая загоняем масло под рубашку.
— В гаражах часто из подручных средств делают воронку, в узкий конец засовывают трос, в качестве уплотнителя используют изоленту или кусок старой камеры. В воронку наливаю масло и ждут пока протечет самотеком. На мой взгляд этот метод слишком долгий.
Я описал самые простые, Вы можете придумать или найти в интернете еще множество вариантов смазки тросов подручными средствами. Принцип действия будет схож с вышеописанными.
С приспособлениями разобрались теперь по химии! Для промывки используем любой растворитель, в котором не разрушается пластиковая оплетка: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. В последнем, содержится комплекс веществ, которые растворяют остатки загустевшего масла, ржавчину и вытесняют влагу. После промывки я продуваю трос сжатым воздухом для удаления остатков грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым маслом большой вязкости, например, трансмиссионное. Слишком жидкое масло, быстро вытекает, поверхности в скором времени будут сохнуть.
Смазка должна быть с хорошим проникающим эффектом, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой. Для обслуживания тросов не подходят: солидол и подобные густые смазки, в том числе в спреях (например, спрей для смазки цепей).
В современных тросах используется более сложная конструкция, витой трос заливается пластиком с тефлоновыми добавками, дальше надевается пластиковый чехол и все это вставляется в рубашку. Такие тросики лучше смазывать жидким силиконом.
Хочу обратить внимание: если после тщательного обслуживания, приводной трос, продолжает туго работать или заедать, лучше такой трос заменить на новый!
Можно ли смазать трос сцепления моторным маслом
Мне нарассказывали что сцециальным шприцом куда-то там чего-то наливается.
Chud
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
берешь шприц с маслом и во внутрь 😀
sid21093
Ой, уже залил. Пойду вайтспиритом промою
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
О как! Не надо и все! Надо, дружище, надо! ЦИАТИМом-221Б. Все остальное мерзнет зимой.
[quote=»Ven»]Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется
А можно узнать кем не рекомендуется-то? А то вот смотрю в чертеж, а там русским по синьке написано:»ЦИАТИМ». И ДААЗ тросы мажет (как, это уже другой вопрос) для конвейера соответственно.
, они в полиэтиленовой оплётке она и играет роль смазки(о качестве можно конечно дискутировать)
К сожалению, никакой полиэтилен смазки не заменит.
Хорошо смазанный трос работает долго и счастливо во всех условиях эксплуатации. Чего нельзя сказать о сухом.
Почему нельзя смазывать закисшие тросики ручника, газа и сцепления
Вроде бы, проблема яйца выеденного не стоит: есть некий металлический тросик, который помещён в оплётку из мягкого пластика. Нажали педаль/потянули рычаг в салоне — на другом конце «провода» заклёпанная на тросике бобышка потянула исполнительный механизм. Элементарщина! Но. Когда механизм начинает работать хуже, многие автовладельцы порой пытаются привести его в чувство совершенно неправильным способом. Но обо всём по порядку, сначала рассмотрим суть проблемы.
Почему он начинает подклинивать?
Причина первая: со временем в оплётке накапливается некое критическое количество грязи. Как правило, происходит это из-за порвавшегося пыльника или уплотнительного конуса, которые расположены на концах привода. В итоге, за циклы перемещения троса вперёд-назад в оплётке, он сам же и затаскивает туда всё то, что в итоге спрессовывается и мешает ему нормально передвигаться. Возвратной пружине просто не хватает усилия, и механизм сначала начинает неохотно возвращаться в исходное состояние, а потом стопорится вовсе.
Причина вторая : он распушивается. Да-да, как обычная нитка. Тросик в 99% случаев плетёный, то есть, состоит из металлических волокон. В процессе работы они естественным образом перетираются об оплётку, рвутся, и начинают заклинивать тросик внутри оплётки. Ещё вариант — волокна теряют плотность плетения и трос просто «набухает».
Как НЕ НУЖНО лечить трос
«А вот это попробуйте. «
С одной стороны, это лучше чем лить масло. С другой — уровень мороки зачастую превышает уровень самой необходимости в проведении такой работы. Иногда проще просто купить новый трос в сборе. Но есть и третья сторона. Если машина старая или не очень распространённая — детали может банально не быть в продаже, или же ценник на неё превышает все разумные пределы. И вот тогда да, как говорится: «колхоз — наше всё!» Это я вам как владелец старого СААБа ответственно заявляю.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем свежих тросиков и доступных запчастей!
Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.