чем смазывать обгонную муфту квадроцикла
Ремонт вариатора BRP (разборка и чистка)
RomaST
Активный участник
RomaST
Про переключение передач и фрикционное кольцо.
На моем хмр1 800 плохо включаются передачи. Снял крышку вариатора и обртил внимание, что на нейтрали и паркинге на ХХ крутится только ведущий шкив. Если рукой крутнуть ведомый шкив или газануть слегка, то включение передачи произойдет одним пальцем.
Купил новое фрикционное кольцо обгонной мувты, и поставил его, предварительно смазав его изовлексом. Ставил кольцо тонкой проточкой к двигателю. И. ничего не поменялось. Ведомый как стоял, так и стоит. Передачи без плясок не воткнуть.
Убрал всю смазку с фрикционного кольца и прилегающих плоскостей с помощью бензина галоша. Всё собрал. И. о чудо, передачи завключались одним пальцем. НО. При включении передачи появились рывок квадра и щелчек в коробке. Такого не было, когда ведомы стоял.
Возможно, это из-за того, что не прогрел двигатель и обороты ХХ высоковаты.
Хотя, мануал рекомендует мазать это колечко с двух сторон изофлексом.
Вобщем есть вопросы.
1) На нейтрали и ХХ как должен вести себя ведомый шкив вариатора? Крутиться или стоять?
2) У кого передачи включаются всегда и одним пальцем, как ведет себя ведомый шкив? Есть ли рывки и стуки при включении передачи на прогретом или холодном двигателе?
slaider
RomaST
1. Если ведомый стоит, тогда включать передачи трудно?
2. Так ведомый крутится при рывках или нет?
Завтра попробую вытереть обгонку от смазки и придержать ведомый руками.
grizl
slaider
RomaST
Провел много экспериментов. Что получилось:
1) Если на колечке есть хоть немного смазки, даже если само колечко и его посадочные хорошо вытереть, то ведомый шкив стоит.
2) Если всё протереть с использованием бензина галоша, то ведомый крутится. Его можно легко остановить руками. Но при этом, на холодную и иногда на горячую, есть хруст при включении передач. Более того, наружнее кольцо обгонки начинает быстро и сильно греться.
3) Если палец чуть испачкать изовлексом и им докаснуться до колечка и так собрать. Т.е. нанести оччччччччччень мало смазки на одну стороны колечка, то ведомый шкив крутится медленно. В этом случает все переключается хорошо. Ну, конечно не как кпп автомат на машине, но вполне адекватно.
Но, вот какие выводы я сделал. Учитывая рекомендацию мануала мазать кольцо с двух сторон и сильный нагрев железных частей обгонки, фрикционка не должна учавствовать в подкручивании ведомого шкива. Её задача обеспечить скольжение разных частей мувты в то время, когда квадр стоит заведенный на передаче.
Вполне возможно, что обгонка вращает ведомы шкив благодаря подшипникам. Подшипники имеют защитные резиновые колечки. Благодаря последним, обоймы подшипников прокручиваются с усилием относительно друг друга. Возможно, из-за этого эфекта и подкручивается обгонка.
Я же смазал вал под подшипниками изофлексом. Из-за этого подшипники гораздо легче проворачивается на валу, чем в своих обоймах. Мануал же, ничего не говорил про смазку вала.
Подшипники покупал новые, skf.
Сегодня все-таки смажу как по мануалу колечко, обезжирю вал и подшипники, и посмотрю что будет.
Активный участник
Провел много экспериментов. Что получилось:
1) Если на колечке есть хоть немного смазки, даже если само колечко и его посадочные хорошо вытереть, то ведомый шкив стоит.
2) Если всё протереть с использованием бензина галоша, то ведомый крутится. Его можно легко остановить руками. Но при этом, на холодную и иногда на горячую, есть хруст при включении передач. Более того, наружнее кольцо обгонки начинает быстро и сильно греться.
3) Если палец чуть испачкать изовлексом и им докаснуться до колечка и так собрать. Т.е. нанести оччччччччччень мало смазки на одну стороны колечка, то ведомый шкив крутится медленно. В этом случает все переключается хорошо. Ну, конечно не как кпп автомат на машине, но вполне адекватно.
Но, вот какие выводы я сделал. Учитывая рекомендацию мануала мазать кольцо с двух сторон и сильный нагрев железных частей обгонки, фрикционка не должна учавствовать в подкручивании ведомого шкива. Её задача обеспечить скольжение разных частей мувты в то время, когда квадр стоит заведенный на передаче.
Вполне возможно, что обгонка вращает ведомы шкив благодаря подшипникам. Подшипники имеют защитные резиновые колечки. Благодаря последним, обоймы подшипников прокручиваются с усилием относительно друг друга. Возможно, из-за этого эфекта и подкручивается обгонка.
Я же смазал вал под подшипниками изофлексом. Из-за этого подшипники гораздо легче проворачивается на валу, чем в своих обоймах. Мануал же, ничего не говорил про смазку вала.
Подшипники покупал новые, skf.
Сегодня все-таки смажу как по мануалу колечко, обезжирю вал и подшипники, и посмотрю что будет.
Обгонная муфта генератора
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.
Как смазать обгонную муфту генератора не разбирая его
Как смазать обгонную муфту генератора не разбирая его
Смазки то в природе существуют для таких механизмов&подшипников. Моя шелестеть начала — хочу так сказать немного «продлить» её жизнь. Цены на неё уж очень велики.
P.S: Мне нужны ответы про смазки, а то что она необслуж. и т.д. не надо говорить.
цены на ее аналоги в любом сервис-магазине, знимающимся ремонтом и продажей стартеров и генераторов — не дороже 1800-2000 рублей. на пробеге 150 тык. поставил себе китай-муфту. вроде работает. отдал 1800 вместе с заменой.
пыс: Киров, магазин «Автостартер». есть еще сервисы типа «Вольтаж» и прочие — они тоже их продают.
Оригинал стоил до кризиса около 6 тысяч.
цены на ее аналоги в любом сервис-магазине, знимающимся ремонтом и продажей стартеров и генераторов — не дороже 1800-2000 рублей. на пробеге 150 тык. поставил себе китай-муфту. вроде работает. отдал 1800 вместе с заменой.
пыс: Киров, магазин «Автостартер». есть еще сервисы типа «Вольтаж» и прочие — они тоже их продают.
Оригинал стоил до кризиса около 6 тысяч.
Чет не видел на ней никакой крышки Шестигранник для снятия есть Не пойму Одно время пыльник порвался все г- но на гену летело и ниче Работает
Чет не видел на ней никакой крышки Шестигранник для снятия есть Не пойму Одно время пыльник порвался все г- но на гену летело и ниче Работает
я так и пишу: родная муфта КОНСТРУКТИВНО — БЕЗ КРЫШКИ
я так и пишу: родная муфта КОНСТРУКТИВНО — БЕЗ КРЫШКИ
Пластиковая, закрывает отверстие под ключ спереди.
Вспомнил кое-что незадолго до этого «шелеста» обгон. муфты, лопнул нижний патрубок на радиаторе. Трещина была сверху и струя била вверх — вообщем перед двигла был вымыт антифризом, пока доехал до гаража. Незнаю может это как-то имеет отношение к шелесту обгон. муфты (она тоже искупалась).
Абсолютно не имеет никакого отношения
Вспомнил кое-что незадолго до этого «шелеста» обгон. муфты, лопнул нижний патрубок на радиаторе. Трещина была сверху и струя била вверх — вообщем перед двигла был вымыт антифризом, пока доехал до гаража. Незнаю может это как-то имеет отношение к шелесту обгон. муфты (она тоже искупалась).
У меня вся подкапотка из-за нижнего патрубка заливалась, в том числе и гена, но ему пофиг, как работал, так и работает. На мойке он же мылся, аналогично. Крышки тоже не имею.
оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.
параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба
оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.
параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба
Спасибо за информацию, но всё таки интересуют номера оригинала или аналогов.
оригинал в жизни не найдешь. аналоги разные от 1600 до 6000 рублей.
параметры для подбора:
количество ручьев
диаметр шкива
резьба
На шкиве генератора написано Koyo WCPN36RC4X.
На сайте автодок «вбил» в поиск- WCPN36RC4X, и вот что выдало:
ERA ZN5501 от 2158,00
ZEN ZN5501 от 2159,00
INA/LUK 535021810 от 2996,00
RUVILLE 59981 от 4217,00
Добавлено через 11 минут 12 секунд
Берем генератор и едем в стартерно-генераторный сервис. Это самый быстрый вариант.
Система в наших «сервисах» такова — оставляешь гену они производят ремонт (если есть в наличии деталь(качество детали. )), а так делают заказ детали по каталогу (что можно сделать самому, а так же разбор&сбор = если руки растут правильно).
Смазка обгонной муфты.
Опции темы
Смазка обгонной муфты.
Многие не раз спрашивали в личке, чем смазывать обгонку у gaui и смазывать ли вообще, может капнуть солидола и.т.д.
Отвечаю:
Обгонку смазывать только специальной силиконовой смазкой для обгонок KYO96509 — Kyosho One Way Bearing Grease можно и такой TrackStar Silicon Grease [5g]
предварительно вымыть в бензине весь стоковый солидол из обгонки, и набивать смазку плотно маленьким шпателем через шели между роликами и сепаратором периодически вставляя вал и прогоняя обгонку что бы смазка уплотнилась.
Это касается всех обгонок, всех вертолетов, гайка не исключение.
Смазывать силиконом металл — что лошадь мясом кормить.
Кормите хоть капустой, ваше дело, но обгонки живут дольше на этих типах смазки.
Силикон не работает с металлом. Эта смазка для резин и пластиков. и то не всех. Хотя — самовнушение, вещь несокрушимая.
Ну если вы занялись самовнушением то почитай те перед сном.
У меня на гайке теперь нет проблем с обгонкой после того как начал использовать специальные модельные смазки для обгонок.
Знаешь, Игорь, читай сам эту хню. я доверяю больше первоисточникам. А именно — техлист фирмы GMN, производителя обгонных муфт различного размера, которые используются у нас на оборудовании.
Ну и неплохо бы почитать «Трение, износ и смазка».
Ну вкратце, для обгонок закладная литиевая смазка Shell Alvania RS, Klüber ISOFLEX LDS 18. Масла — гидравлические вязкостью VG32. VG100 групп HLP, HM, или моторные SAE 10W, SAE30 API CF/CC, или ATF Dextron II/III.
Пробовал литиевую, обгонки на ней горят, вал да же побежалостями покрывается, для обычных подшипников использую постоянно.
Литиевая — это загуститель, определяет эксплуатационную температуру, качество определяется базовым маслом. Закладные имеют эксплуатационный потолок до +60*С. моторные масла и Декстрон — до +120*С(если память не подводит). У меня в шприце Декстрон — капнул и счастлив.
Я теперь смазываю свои обгонки специальной модельной смазкой предназначенной для этого и то же счастлив.
И что там за состав и на какой она основе мне глубоко по барабану, главное что это работает и обгонки перестали дохнуть без всякого шаманства с подшипниками и т.д.
не уловил:
1. смазка для обгонного подшипника стоит 10$
2. новый обгонный подшипник стоит 7$ (на полтинник)
я в хобби не так давно — 3 сезона. у меня ещё ни на одном вертолете (200, 450, 500, 550, 600 классы) обгонный подшипник не умер из-за износа. мажу подшипники тюбиком густой силиконки, который прилагался к тароту 450 (которого у меня уже 2 года нет, а тюбик почти полный) для смазки упорных подшипников в цапфах. вы тут, дядьки, не людей в космос отправляете. это всего лишь модель вертолета. лучше лопасти нормальные покупайте и не экономьте на аппаратуре. а обгонный подшипник любым говном намазать можно. единственное что — на зиму говно пожиже надо.
Для обгонки хорошо жидкватое масло. У него лучше текучесть, и именно поэтому обгонка не греется. У густых смазок с этим проблемы. А вот у любой силиконовой (приемлимой вязксоти) с текучестью проблем нет — что как раз хорошо для обгонки.
с т.зр. защитных свойств — силиконовая смазка полный отстой.поэтому даже АТФ и то лучше будет.
поэтому даже АТФ и то лучше будет. 
Обгонная муфта генератора
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.