чем смазать тормозной барабан чтобы не прикипал к ступице
Рабочий способ защитить тормозной барабан от прикипания к ступице
Большинство автомобилистов доверяет обслуживание и ремонт своей машины автосервисам, ведь это намного удобнее, быстрее и проще. Но ещё остались водители, которые любят своими руками покрутить гайки, они, как и раньше, всё стараются сделать самостоятельно. Однако не все работы удобно выполнять в гаражных условиях без специализированного инструмента. Бывает, что такая простая вещь, как замена тормозных барабанов, может обернуться внезапными проблемами.
Не снимается тормозной барабан
Дисковые тормоза на задней оси автомобиля постепенно вытесняют барабанные. Сейчас их можно встретить разве что на бюджетных машинах, да и то в базовых комплектациях. Они по-прежнему неплохо справляются со своей задачей, но вот обслуживать их намного сложнее, чем дисковые тормоза. По причине закрытости корпуса, внутри барабана скапливается вода, что и приводит к закисанию механизмов. Довольно часто бывает так, что барабан настолько сильно прикипает к ступице, что снять его не получается даже при помощи кувалды.
Как предотвратить такие ситуации?
В автомастерских есть специальные съёмники, которыми можно довольно легко демонтировать тормозной барабан. Обычному автолюбителю придётся обходиться подручными средствами, так как стоимость таких съёмников очень высока. Конечно, проще всего предотвратить проблему, чем её потом героически решать. Поэтому необходимо каждый раз при замене тормозных колодок на задней оси смазывать место соединения ступицы и барабана.
Вне зависимости от того, из какого металла сделан корпус барабана, он всё равно может довольно сильно прикипеть. Чтобы этого не произошло, нужно использовать медную смазку, разработанную специально для тормозных механизмов. Обработанные таким образом барабаны всегда снимаются легко и без проблем. Тюбик с такой смазкой можно купить в любом автомобильном магазине, тем более, что стоит он очень недорого.
Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам
Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:
— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?
Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.
— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?
Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.
Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.
Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?
И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.
Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.
5 машин, чьи кузова практически не ржавеют
Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.
Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.
Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.
В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.
Смазывать посадочное ступицы или нет.
Всем доброго времени суток!
Мнения по этому поводу разделились, причем радикально))
Вот инструкция от Zimmerman
Такого же мнения придерживаются TRW и Brembo. 2 последние фирмы я давно уже серьезно не воспринимаю как производителей тормозных дисков, поэтому обойдемся без их инструкций!
А Ate по этому поводу другого мнения)
Я согласен что при применинии смазки уменьшается сила трения между диском и ступицей, но считаю это не критичным.
Во всех авто отверстия в тормозных дисках под болты или шпильки выполнены с учетом теплового зазора, как правило они больше на 1-2мм. В некоторых авто диск никак не фиксируется на ступице, в некоторых фиксируется с помошью одного или двух болтиков. Причем в большинстве случаев это конусный болтик M6)
Тепловой зазор которого будет в 2, ато и в 3 раза меньше теплового зазора колесного болта или шпильки…
Я не знаю как вам, а лично мне еще не приходилось сталкиваться со срезанием этих болтиков, если вы понимаете о чем я;)
А теперь закончим с теорией и перейдем к практике.
Вот фото шпилек передней ступицы Infiniti G35, при замене дисков ступица смазывалась.
Примерно год активной езды, стиль вождения далеко не пенсионерский!
Фото с обеих ракурсов, для лучшего обзора места вероятного контакта шпильки с тормозным диском. Как по направлению движения, так и против.
Кто-нибудь видит эти самые следы контакта?
Смазывалась кстати самой обычной медной смазкой Comma CE500G
Вот как выглядит ступица через год
А вот диск изнутри
При замене дисков все смылось очистителем тормзов, не пришлось прибегать к абразивнй очистке.
А вот другой конкретный пример, Golf 6 GTI
Диски так же менялись год назад. Ступица не смазывалась.
Оценим состояние
«Жаль раньше не знал»: Как сделать, чтобы тормозной барабан больше никогда не прикипал к ступице?
Если раньше практически каждый водитель занимался ремонтом и обслуживанием своей машины лично, то теперь всё чаще автолюбители обращаются даже по любой мелочи на СТО, переплачивая немалые деньги этим конторам.
И в некоторых случаях это вполне оправданно, так как при определённых неисправностях устранить её в домашних условиях просто невозможно без специального оборудования, а покупать такие устройства для личного пользования не всегда экономически обосновано.
Но есть такие проблемы, с которыми под силу справиться даже в своём гараже, имея минимум инструмента. К такой процедуре можно смело отнести замену тормозных барабанов. Кто-то может возразить, что барабанов уже практически не осталось на современных машинах, и это отчасти так.
Но не стоит забывать, в какой стране мы живём, и сколько зарабатывает основная масса, и что подавляющее большинство автолюбителей ездят на отечественных авто, а там, в 90 % случаев установлены именно барабанные задние тормоза. Да и бюджетные иномарки тоже «страдают» этой проблемой, так как на тех же Поло и Рапидах, Логанах и Альмерах с маломощными моторами установлены барабаны.
Так вот, кто сталкивался со снятием барабанов, тот скорее всего понимает, как сложно бывает демонтировать его со ступицы, так как на стыке он иногда намертво прикипает.
Да, если это задний привод, то «сорвать» прикипевший барабан можно при помощи включения скорости и разгона колеса в подвешенном состоянии, а потом резкого торможения. Но ведь с передним приводом этого уже явно не проделать, и приходится использовать всевозможные съемники и приспособления.
Но как уже говорилось выше, купить такую штуку под силу далеко не каждому рядовому автолюбителю. Стоимость съемника иногда достигает до 10 тыс. р. (хотя есть и более дешёвые варианты), и вряд ли эта покупка будет оправданной для личного использования в редких случаях.
Как предотвратить прикипание?
Согласитесь, что намного проще профилактика, чем борьба с последствиями. Именно поэтому стоит предварительно позаботиться о том, чтобы барабаны изначально не «прихватывало» к ступице. А такое решение, к счастью, есть!
В независимости от того, из какого металла сделан барабан: чугун или алюминий, он может войти в реакцию со стальной ступицей и «прикипеть» в одном случае под воздействием ржавчины, а в другом — окисления.
А чтобы этого не происходило, необходимо на поверхность ступицы и внутреннюю часть барабана, где они стыкуются, нанести медную или алюминиевую смазку при установке.
Эта смазка предотвратит подобные проблемы в будущем и следующий демонтаж точно не доставит вам никаких проблем! Да, возможно об этом многие знали, но согласитесь, что в прежние времена различные смазки не были так распространены и автовладельцы часто мучились с такой бедой.
Купить самый маленький тюбик медной пасты (смазки) можно от 40 рублей, но польза от неё перекрывает эти копеечные затраты с лихвой, и в следующий раз при снятии вы не испытаете совершенно никаких сложностей.
Не забывайте поставить палец вверх если статья была полезной. Подпишитесь, чтобы получать первым уведомления о выходе новых материалов на канале!
Диски прикипают к ступицам? Не, не слышал…
На форумах, равно как и просто в жизни, можно часто услышать о проблеме прикипания литых дисков к ступице. Сам несколько лет назад столкнулся с тем, что не смог самостоятельно открутить колесный болт. В первом сервисе практически сразу сорвали грани у секретки и только через несколько дней активных поисков нашел компанию, для которой не в новинку наваривать на секретки головки и откручивать эту конструкцию полуметровой трубой (диск остался цел).
Вспоминая свои приключения и неоднократные рассказы знакомых решил исключить подобные ситуации, чего и остальным советую. Зачастую бюджетные шиномонтажи работают по стандартной схеме: просто переобувают резину, балансируют и прикручивают диски на свое законное место. Все бы хорошо, но утерян важный пункт — обработка ступицы и колесных болтов.
Зимнюю резину поставил чуть больше недели назад, а болты откручивал уже со скрипом.
Можно было обойтись и одним средством, но для болтов по старинке решил использовать графитную смазку. От воздействия высоких температур графитка не коксуется и позволяет с легкостью откручивать болты. Мокать болты по самые шляпки в графитку не требуется, достаточно нанести немного на начало резьбы.
Для дисков было приобретено средство Liqui Moly Kupfer-Spray.
Отчищаем ступицу и диск он налета, обрабатываем спреем и все прикручиваем назад.