чем смазать шток цилиндра сцепления
Скрип шарнира в штоке рабочего цилиндра сцепления
Всем привет. На улице жара, и стали слышны посторонние звуки при нажатии на педаль сцепления. При этом саму педаль не слышно, поскольку я уже проводил её обслуживание.
Теперь непонятный звук исходит из под капота. Погуглив эту тему, стало понятно, что скрип издает шарнир в штоке рабочего цилиндра сцепления. Поскольку все детали там пластиковые решил что нужно использовать специальную смазку. Выбор пал на густую силиконовую смазку от ВМПАВТО. Заказал в автодоке, баночка со смазкой пришла в таком пакетике:
Для того чтобы смазать шарнир в штоке, желательно получить удобный доступ. Читал, что некоторые могут подлезть и так, а я сторонник того чтобы было удобно. Для хорошего доступа нужно снять аккумулятор, заодно можно будет вытереть скопившуюся там грязь.
Теперь будет гораздо удобней снимать рабочий цилиндр сцепления, находится он тут:
Если заглянуть поближе, то его отлично видно:
Откручиваем два болта головкой на 13, я использовал маленькую трещотку
Конструкция штока этого цилиндра такова, что на его окончании имеется пластиковый колпачок. Снимаем пыльник с колпачка и сам колпачок. Кто бы мог подумать но в жару этот небольшой колпачок хорошо слышно.
Скрип сцепления. Чудо-исцеление!
Всем привет!
Если у вас МКПП и педаль сцепления издает при включении/выключении резиновый хруст, то вам сюда =)
Началось сие мучение после месяца с момента покупки нового авто с салона.
Хруст особо сильно появляется на горячую (когда педалью сцепления уже не мало поработали).
Сколько я на ТО не ездил, мои жалобы во внимание принимались, но дальше «внимания выслушать жалобу» дело не заходило. В последний раз предложили снять коробку за мой счет и искать причину скрипа(не буду вдаваться в подробности).
Порыскал по драйву и интырнетам, нашел совет как избавиться от этого скрипа-хруста:
Совет 1:
Смазать силиконовой(и др. термостойкой смазкой) вилку сцепления, а точнее ее опору. На фото ниже синим отмечен вариант 1 + фотка самой вилки, помечена область опоры до которой нужно лезть пальцем(удобнее всего) и смазывать. Результат — скрип возможно ушел и вернулся, а возможно и не уходил)
Нашел еще один совет, кстати по-моему только в одном источнике и он почему-то не получил должного распространения.
Совет 2: ПОЧИСТИТЬ и смазать штырь рабочего цилиндра и момент его соприкосновения с вилкой сцепления(фото ниже, красным). Было не просто отодвинуть штырь от вилки, тут у кого как фантазия работает. Но при чистке реально становится понятно, что за хруст. Там очень много мелкого песка + штатной смазки, т.е. такая каша застывшая, что мама не горюй.
И еще: силиконовая смазка — полная херь! Смазывайте ГРАФИТОВОЙ!
Смазал и забыл — это реально про эту ситуацию, т.к. вспомнил, что смазывал только сейчас, а смазывал я это дело аж в конце мая! Прислушался, т.к. может я уже тупо игнорирую этот хруст, но нет, ни хруста, ни скрипа. Левая нога благодарна! =)
UPD: Я делал так: выжимал педаль, фиксировал, подкладывал головку ключа к вилке, опускал педаль, вилка опиралась о головку ключа, шток отходил от вилки, чистил-смазывал.
Спасибо за внимание)
UPD 50000 пробег:
Скрипа всё еще нет, времени прошло где-то 1,5 года и 25 т пробега.
UPD 60000 пробег, 15.07.2017:
Все ОК, скрип еще не вернулся!
UPD 87000 пробег, 15.12.2018:
Никакого скрипта
Чистка, смазка рабочего цилиндра и вилки сцепления
Всех категорически приветствую!
Опять в тренде мазать вилку сцепления?!
До этого я как то уже отгибал пыльник вилки сцепления и брызгал туды тефлоновой смазкой — результат был хорош. И вот я решил снова там повошкаться, но зайти немного дальше…ну не настолько, чтобы поменять детали на новые, а хотя бы смазать старые))
Снял аккумулятор, открутил патрубок воздушного фильтра.
Далее открутил болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отвел его в сторону.
Снял пыльник и шток с рабочего цилиндра. Поршень не выпал, только подвинулся к краю цилиндра и остановился там.
Снял пыльник с вилки сцепления и слева на вал (я так думаю попал) набрызгал аэрозольной тефлоновой смазки. А справа пальцем намазюкал как мог смазки на вилку и опорный болт.
Тело штока и пыльник смазал тормозной жидкостью, а место соприкосновения с вилкой смазал пластичной литиевой смазкой VMPAUTO.
Все собрал на место — приход есть! Попробовал трогаться, стало плавнее и комфортнее, но надо еще погонять и потестить.
P. S. ПОГОНЯЛ НА СИВИСЕ ПУШКАГОНКЕ — ПЕДАЛЬ МЯГКАЯ КАК СИСИ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ! ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НЕ ПРОКАЧАНА (ДАЖЕ НЕПРИВЫЧНО БЫЛО), НО ТРОГАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И ХОД РАБОЧИЙ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЕН ПРОЦЕДУРОЙ!
В идеале бы разобрать, промыть, махнуть и поршень и шток у рабочего цилиндра, а может и весь цилиндр. Будем посмотреть насколько хватит данной процедуры.
Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!
Скрип и щелчки сцепления(педаль, ГЦС, РЦС, вилка)Решение.ГЦС от 6-го.
Когда выбирал машину на всех просматриваемых сивиках заметил, что скрипит педаль сцепления.Когда купил свой сивик, скрипа не было, но не четко включались передачи и хрустели при агрессивноей езде.Если спокойно переключать, то было все хорошо.Заменил все, что требовалось, а проблема оказалась в Главном цилиндре сцепления.Мастера промыли его и все стало замечательно.Прошлая хозяйка за 11 лет не меняла тормозуху. Но спустя 2 месяца что то ЩЕЛКНУЛО И СКРИПНУЛО…И тут понеслось…
Начались щелчки педали сцепления которые услиливались. Потом добавился скрип.К мастерам больше не обращаюсь по мелочам, а по серьезному только к одному мастеру.Решил изучать вопрос и бороться с недугом сам, постараюсь в главной части быть краток и понятен.
Итак, щелкать может Кронштейн педали сцепления, ГЦС из за формы штока, Рабочий цилиндр сцепления из-за формы штока.
Скрипеть у нашего сивика может педаль, Гцс(редко), вилка!
У меня по всем пунктам были проблемы кроме кронштена.
1.Кронштейн педали сцепления.В основном лопается, тогда не включаются передачи.Либо изнашиваются пластмасски.
www.drive2.ru/l/4296568/
www.drive2.ru/l/487232910881980842/
www.drive2.ru/l/455877862914785625/
Три поста в помощь.
у меня с кронштейном проблем не было, по этому переходим к следующему пункту в глубину…
2.ГЦС(Главный цилиндр сцепления).У нас он имеет демпфер, поэтому нет вибраций, плавность переключений, защита сцепления от подпаливания при легком нажатии долгое время.Но!Не такие четкие переключения, невнятный старт, скрипы и щелчки.При нажатии был слышны щелчки за стойкой, как раз где и находиться виновник.У нас форма штока гцс круглая, она и издает щелчки.Так же иногда лопается пружинка внутри.
Есть несколько вариантов решения проблемы:
а)Оставляем родной.Смазать, заменить ремкомплект(в основном хватает на год).Бюджетный вариант.
www.drive2.ru/l/526948645266784298/
Либо купить за невменяемы деньги новый оригинал и ждать щелчков опять.
б)Меняем на ГЦС от 7 сивика.Он бездемпферный.Цена от 1 тысячи рублей за китай до 4 тысяч рублей.Ставиться болт он!
www.drive2.ru/l/10280259/
www.drive2.ru/l/521695728465084478/
.Появляется классный старт и четкость переключений, но так же на высоких оборотах появляются вибрации.Решение не надолго.
в)Что сделал я.Проанализировав все.Решил. что самое грамотное ставить ГЦС от 6-го сивика.Он самый надежный с правильной формой штока и бездемферный.За 2 тысячи рублей можно купить оригинальный!Но, его просто так не поставить.Место входа трубок под другим углом и шток длиннее.Но я уже решил.Огромная благодарность elmex06 за консультацию!Его запись вдохновила www.drive2.ru/l/540561973608186346/, так как у него была такая же проблема, но не помогла даже замена на ГЦС от 7 сивика.Так же в подтверждение правильности решения www.drive2.ru/l/9070408/
На аккордах та же хрень…Объединив решения пришел к такому пути.
Итак:
1)покупаю aisin qh002, в коробке лежит оригинальный nissin.Взял за 2 тысячи рублей.Намного качественнее чем наш заводской.Штуцер из металла а не из пластика, есть пыльник резиновый.Вроде и внутрянка качественнее.
2)Покупаю тормозную жидкость TRW pfb450 0,5 л 227 рублей.
3)покупаю тормозную трубку медную со штуцерами в hydroscand за 330 рублей.
WP Z-105 ( м10*1, s=10, d=5)
4)Изготавливаю проставку толщиной 10 мм, что бы не резать шток на оригинальном ГЦС и не нарезать резьбу.Материал был, делал из капролона.
Скрип педали сцепления побежден!
Для того чтобы вникнуть в суть проблемы, обязательно смотрим мою предыдущую запись в бж — «Скрип/люфт педали сцепления — Lacetti», здесь вся история борьбы с этим мерзким скрипом!
У скрипа конечно могут быть самые различные причины и мой случай может отличаться от вашего, расскажу о своей победе над скрипом.
В кратце, что было сделано:
1. Смазан штифт соединяющий педаль и главный цилиндр сцепления, так же смазана возвратная пружина – проблема осталась!
2. Установлен новый штифт, изготовленный у токаря – проблема никуда не делась!
3. Сломан мозг в поисках ответа на вопрос: «что еще там может скрипеть?» – безрезультатно!
Сначала расскажу что сделал я, а потом — что нужно было сделать.
Чтобы наверняка узнать что скрипит – я снял педаль и осмотрел ее.
Порядок разборки педали:
1. Под капотом, на главном цилиндре сцепления есть две гайки, откручиваем их. Необходим хороший набор ключей, а именно трещетка с удлиннителями и переходниками, т.к. очень трудно подлезть.
2. Снимаем пластиковую панель с «мини-бардачком» под рулем. Для этого открываем «мини-бардачок» и видим два самореза — вы знаете что с ними надо сделать)
Далее, аккуратно дергаем на себя пластиковую панель, она держится на защелках – на подобие тех, что крепят рамку магнитолы. Отключаем пластиковый рычажок тросика открытия капота – отверткой надавливаем на защелку и вынимаем рычажок. Под пластиком видим черную металлическую защиту, тоже снимаем ее – для удобства.
3. Засовываем голову под руль;
4. Вынимаем фиксирующую скобу со штифта и вынимаем штифт(у главного цилиндра сцепления);
5. Снимаем кронштейн крепления педали под рулем: откручиваем 4 гайки по периметру и 5-я на самом верху
6. Теперь можно аккуратно снимать кронштейн придерживая главный цилиндр сцепления (если конечно не планируете снимать цилиндр – в этом случае сначала нужно откручивать с цилиндра металлическую трубку и отсоединять шланг под капотом. Но, при снятии цилиндра необходимо будет прокачивать систему сцепления — а вам оно надо?);
7. Педаль снята, дальнейшая разборка не требует комментариев.
В ходе разборки я понял, что скрипеть в самой педали НЕ-ЧЕ-МУ!
Так как, педаль пластиковая, а штифты и пружина металлические. Но на всякий случай я обильно смазал все графитовой смазкой и собрал педаль.