чем смазать рулевой редуктор

Cмазка для рулевой рейки

Смазка для рулевой рейки необходима для обеспечения нормальной работы этого узла, продления его срока эксплуатации. Смазка используется для всех трех типов рулевых реек — без усилителя, с гидравлическим усилителем (ГУР) и электрическим усилителем руля (ЭУР). Для смазывания рулевого механизма обычно используют пластичные литиевые смазки, начиная обычным «Литолом» и заканчивая более дорогими, специальными смазочными средствами.

Специализированные смазки для вала и под пыльник рулевой рейки работают лучше и дольше. Однако их существенный недостаток — высокая цена. Смотрите обзор лучших смазок рулевой рейки, основанный на найденных в интернете отзывах и технических характеристиках самих средств. Он поможет определиться с выбором смазочного материала.

Когда использовать смазку рулевой рейки

Изначально производители всегда закладывают определенное количество смазки на вал и под пыльники рулевой рейки. Однако со временем, по мере загрязнения и сгущения, заводская смазка постепенно теряет свои свойства и приходит в негодность. Поэтому автовладельцу необходимо периодически менять смазку рулевой рейки.

Существует ряд признаков, при наличии хотя бы одного из которых нужно выполнить ревизию состояния рулевой рейки, и при необходимости выполнить замену смазки. Параллельно с этим возможны и другие работы, например, замена уплотнительных резиновых колец. Итак, к данным признакам относится:

Если автовладелец сталкивается хотя бы с одним из перечисленных выше признаков, то необходимо выполнить дополнительные диагностические действия, в том числе проверить наличие смазки в рулевой рейке.

Какой смазкой смазать рулевую рейку

Для смазывания рулевых реек обычно используют пластичные консистентные смазки. На самом деле их можно разделить по составу, на котором они основаны, и следовательно, по ценовому диапазону. В целом же, смазки для рулевой рейки можно условно разделить на следующие типы:

Как показывает практика, для смазки рулевой рейки вполне можно пользоваться недорогими литиевыми смазками, экономя тем самым деньги автовладельца. Их характеристик вполне достаточно для обеспечения нормальной работы рулевых реек.

Общие требования для смазок

Чтобы правильно ответить на вопрос, какая смазка для рулевой рейки лучше, необходимо разобраться с теми требованиями, которым должен отвечать идеальный кандидат. Так, необходимо учесть:

Всем перечисленным свойствам полностью удовлетворяют литиевые смазки. Что касается электрических рулевых реек, то для них использование таких средств безопасно, поскольку они являются диэлектриками. Соответственно, не могут повредить двигатель или другие элементы электросистемы усилителя.

Популярные смазки рулевой рейки

Отечественные автолюбители пользуются, в основном, указанными выше литиевыми смазками. На основе найденных в интернете отзывов был составлен рейтинг популярных смазок для рулевых реек. Список не носит коммерческого характера и не рекламирует ни одну смазку. Если у вас есть обоснованная критика — напишите об этом в комментариях.

«Литол 24»

Обратите внимание, что «Литол 24» 727 не проводит электричество, поэтому он вполне может быть использован для обработки рулевых реек, оборудованных электро усилителем руля.

«Фиол-1»

Фиол-1 может использоваться для узлов трения, смазываемых через пресс-масленки, в гибких валах или тросах управления с оболочкой диаметром до 5 мм, для обработки маломощных редукторов, легконагруженных малогабаритных подшипников. Официально считается, что во многих узлах смазки «Фиол-1» и «Литол 24» могут быть взаимно заменены (но не во всех, это нужно дополнительно уточнять).

В целом, «Фиол-1» — отличное недорогое решение для закладывания смазки в рулевую рейку, особенно для недорогих машин бюджетного класса. Многочисленные отзывы говорят именно об этом.

Molykote EM-30L

Molykote EM-30L 4061854 рекомендована для смазывания червяка рулевой рейки, в частности, оборудованной электроусилителем. Единственный недостаток данной смазки — ее высокая цена по сравнению с бюджетными аналогами. Соответственно, ее имеет смысл применять лишь в том случае, если автовладельцу удалось, что называется “достать” ее, а не купить.

EFELE MG-213

В целом, смазка хорошо зарекомендовала себя при закладки ее в рулевую рейку. Однако, как и в прошлом варианте, не имеет смысла специально покупать ее для закладки, а можно лишь воспользоваться, если есть такая возможность. Цена указанной смазки выше среднего уровня по рынку.

Liqui Moly Thermoflex Spezialfett

Универсальная смазка Ликви моли может быть использована вр всех рулевых рейках — с гидроусилителем руля, с электроусилителем руля, а также на рейках без усилителя. Учитывая ее универсальность и высокие эксплуатационные свойства она однозначно рекомендована к использованию не только в системе рулевого механизма автомобиля, но и при ремонтных работах на других элементах, в том числе, в быту. Единственный недостаток продукции марки Liqui Moly — это их высокая цена.

Перечисленные выше средства являются наиболее популярными в том числе по причине их относительно низкой стоимости.

Еще пара неплохих отечественных и провернных варианта — «Циатим-201» и «Северол-1». «Циатим-201» — это недорогая литиевая антифрикционная многоцелевая смазка с широким температурным диапазоном (от –60°С. +90°С). Аналогично «Северол-1» — это литиевая смазка по составу очень похожая на «Литол-24». Содержит антиокислительные и антифрикционные присадки. Хорошо подходит для использования в условиях северных широт.

Как набить смазкой рулевую рейку

После того как был сделан выбор в пользу той или иной смазки для рейки, необходимо помнить, что непосредственно смазывать этот узел тоже необходимо правильно. Важно разделить рейки с ГУР и рейки без усилителя, а также с ЭУР. Дело в том, что в гидравлических рулевых рейках нет необходимости смазывания их приводного вала, поскольку он смазывается естественным образом благодаря жидкости гидроусилителя, в частности, смазывается точка соприкосновения шестерни и рейки. А вот валы обычных реек и реек с электрическим усилителем руля нуждаются в смазывании.

Для замены смазки на валу рулевую рейку можно не демонтировать. Главное — найти регулировочный механизм, куда, собственно, и закладывается новая смазка. Где он находится на конкретной модели автомобиля — необходимо поинтересоваться в соответствующей технической документации. Второй важный момент — желательно тщательно удалить старую смазку с тем, чтобы она не смешивалась с вновь закладываемым средством. Однако для этого нужно будет демонтировать рейку. Но в большинстве случаев новую смазку на валу просто добавляют к старой.

Процесс замены смазки на валу рейки в общем будет выполняться по приведенному ниже алгоритму:

Вместе с валом рейки необходимо также выполнить замену смазки под пыльником (набить его смазкой) в нижней части рейки. Опять же, у каждой модели автомобиля могут свои конструкционные особенности, однако в целом алгоритм работ будет следующим:

А вы смазывали самостоятельно рулевую рейку? Как часто это делаете и чем именно? Напишите об этом в комментариях.

Источник

Напихал Литола в рулевой редуктор

Ребят, в рулевом редукторе был залит ТАД 17, хватало его дней на 10, сцал под себя как дядя Юра из мужского кулинарного шоу Хочу Пожрать. Все же видели, как он в запое в кустах обоссаный валялся. Затем я зали густой Нигрол. Зимой хорошо, руль такой тугенький, не сопливит ничего, а летом в жару все обоссано! Как Дима подходит к дяде Юре и орёт на него — «Ты же весь обоссался!»
Поэтому крайняя мера это Литол или Солидол. Есть у меня и то и другое, но ближе под руку попал Литол. Напихал его сколько влезло, поставил крышку максимально затянув регулировочную гайку. Рулевое стало меньше люфтить и можно уже ехать более менее спокойно придерживая руль одной рукой, а не ловить машину весь в холодном поту!
Да и сопливить уже ничего не будет, Литол не течет.

Комментарии 60

Че накинулись то? Я сам редуктор шрусом забил и катаюсь)

Привет. подскажи редуктор рулевой тоже сопливит на волге у меня. Есть смазка шруз- Хочу на зиму её запихать. Не замёрзнет данная смазка при минус 30?

Уходит смазка?
А может лучше перебрать редуктор и заменить манжеты?

Значит стала у меня дергать акпп на jz поменял атф результата не дало, думаю все равно акпп умирает, надо покупать контрактную, думаю дай залью разогретого литола24 вместе с тад17 хуже мертвой акпп уже не будет, а мне эксперемент.
Сначала акпп отказалась переключаться, залипла в паркинге, но когда жижа прогрелась, машинка поехала, да так четко и мягко как ни один джей не переключается, вот сижу думаю…что делать зимой, когда холода придут?

Да чё вы этого клоуна воспринемаете в серьёз, он пишет чтобы занимать людей. Каждый раз новую хрень)

Слабоумие и отвага

В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.

Вот приятно почитать взрослого человека с реальным опытом

В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.

На газ 53 были синхронизаторы?

Особенно на 1й и 2й. Поэтому вечно хрррр. 1ю вечно через заднюю втыкать.

А зачем вообще садиться за руль?

Я к тому, что первую включают только груженым. Порожняком всегда и все трогаются со 2й… Уж работая на Зилу, должен был бы знать это… Камазы вообще с 3й трогаются.

На камазе только если пониженая. Я поражнеком трогался со второй повышенной. На газоне с первой, только тронулся с двойным выжемом вторая

На газ 53 были синхронизаторы?

САЗ-3307, 90г.в. но со старой кабиной))).КПП, новенькую, с ПАЗа, за 3л банку приобрел и перекинул потроха в свой корпус.

В бытность, когда у меня был свой САЗ-3307, мучала меня вечно текущая КПП. Это почти особенность этого агрегата, а если учесть, что у меня был самосвал, т.е. кпп с раздаткой, то фраза про «если нет лужи под автомобилем, значит масло давно вытекло» была дежурной… Ремонт кпп на грузовике ГАЗ-53- притча во языцех. Диванным слесарям этого не дано понять по определению. В любом грузовике, водитель которого хотел работать, а не ремонтироваться, всегда за спинкой лежали всякие разновидности «козы», с помощью которой, в одного, на дороге, можно было скинуть и поставить кпп. А если сюда добавить нередкое срывание ступицы диск сцепления с заклепок, то монтаж\демонтаж кпп на ГАЗ-53 был регулярным занятием. Даже спецключи обрезанно\загнутые у всех были, ибо доступ из-за раздатки, к одной из гаек- та еще камасутра. И тут мне старожилы подсказали бросить в кпп пару горстей солидола. Именно так и делали, зачерпнуть горсть солидола из бочки и бросить его внутрь кпп. При работе, солидол разогревался и смешивался с нигролом. Смазывающие свойства не терялись, а текучесть пропадала. Я поступил по другому. Мне было лень откручивать крышку, поэтому я немного разогрел нигрол в кастрюле, бросил туда солидол и когда он начал течь, вылил в кпп через рычаг. Для скептиков, про ремонт литолом или солидолом- после этого я забыл про потеки из кпп, а так как смазка теперь всегда была в коробке, бронзовые втулки шестерен стали вечными. Ну а про то, что кпп стала не слышна, передачи стали переключаться двумя пальцами, поверят только те, кто это прошел на себе. Боялся за синхронизаторы, им вроде бы рекомендуется масло пожиже, и все равно больше сезона они не выживали, с солидолом они работали вполне себе адекватно.

Зимой сколько грел паяльной лампой коробку? Если с залитым нигролом не погреть, останешься без сцепления.

Работал на зил ммз 555, на зиму добавлял в нигрол керосин.

Слышал про такое, но у нас это не применялось. Просто видать, если мотор завелся- то для кпп еще не сильно «холодно». А если мороз, что коробку не провернуть, то завести машину на улице будет не просто. А когда будешь греть поддон, и кпп немного тепла достанется))). Все взаимосвязано.

Двигатель проливали горячей водой, потом заливаешь, минут 10 постоит с приоткрытым капотом, потом заводили. Кстати, в гидросистему тоже добавляли керосин. Раньше морозы хорошие были, не то что последние годы.

ПИПЕЦ ТУТ УМНИКИ В КОМЕНТАХ

В ПРОБКЕ ДЕЛАЕШЬ МАСЛЕНКУ И ШПРИЦУЕШЬ САЛИДОЛОМ. Я ТАК 40 ТЫСЯЧ ОТЪЕЗДИЛ И ЗИМОЙ И ЛЕТОМ, РЕДУКТОР КАК НОВЫЙ БЫЛ…

Источник

Смазки для шарниров подвески и рулевого управления.

Всем привет! Так как мое исследование нескольких разных стоек стабилизатора показало, что независимо от крутизны бренда, в шарниры производитель закладывает смазку только для вида, т.е. с гулькин нос. В этом проявляется конфликт интересов производителя и потребителя. Производителю хочется продавать своего товара побольше и почаще, а потребителю хочется поставить запчасть на автомобиль и забыть о ней на несколько лет. Поэтому и у меня, как у потребителя, возник естественный вопрос, чем смазать шарниры по-человечески.

Но продать побольше товара хотят и производители смазок, поэтому на рынке представлены тысячи различных смазок, выбирай на вкус. Это нам только на руку! С этими оптимистичными мыслями я и засел за поисковик, в расчете быстренько подобрать с помощью Интернет хорошую и недорогую смазку. Как я был наивен в тот момент!

Отниму у читателя несколько минут, может, он захочет пройти мой путь самостоятельно. Итак, забив в поисковике незамысловатую комбинацию слов «смазка для шарниров подвески», я получил огромное количество ссылок на всякую херню не совсем то, что мне нужно. Я стойко и внимательно просмотрел большое количество ссылок, побывал на профильных и непрофильных форумах, узнал много нового о смазках, но все это было «не то пальто». Многочисленные и очень продвинутые «гуру» в области смазок и вообще во всех областях науки и техники, долго и очень умными словами обсуждают на этих форумах различные характеристики смазок типа «низкотемпературный момент вращения» и т.п. Но я же простой колхозник, мне бы шарниры в своей телеге смазать, и желательно правильной смазкой.

Как я уже сказал выше, выбор смазок огромен, но почему-то именно для шарниров в свободной продаже не предлагается НИЧЕГО. Рынок наводнен так называемыми «многоцелевыми» или «универсальными» смазками. Прочитав аннотации производителей, узнаешь, что их смазками можно смазывать все, от телеги до космического «шаттла», а в случае сильного голода, и на бутерброд намазывать. Знаем мы эти байки про мир во всем мире…

Но пора уже переходить к конкретным смазкам, которые я в итоге выбрал и даже приобрел для себя.

1. Специализированная смазка для шарниров ШРБ-4.

В СССР, с развитием автопрома вообще и ВАЗа в частности, доблестные советские химики разработали специализированную смазку ШРБ-4 для шарниров подвески и рулевого управления, которой с успехом пользовались поколения отечественных автомобилистов. Выпускало ее единственное в СССР предприятие «Азмол» в украинском г. Бердянске. В начале 2000-х эту смазку еще можно было найти на прилавках, но потом она совсем исчезла, а сейчас, говорят, закрылось и само предприятие. Чем сейчас смазывают шарниры отечественные производители, мне неведомо. Говорят, что упавшее знамя подхватило предприятие «Агринол», тоже украинское, но я их ШРБ-4 также на прилавках не видел (добавлено: иногда все же встречается, в 2017 купил пару банок). Особо запасливые автолюбители бережно хранят в своих гаражах заветные банки с остатками этой смазки. Была такая банка и у меня, но лет пять назад она окончательно засохла и я ее с тяжелым сердцем выбросил.

Мне крупно повезло. Это была удача, сравнимая только со встречей добрых пришельцев на сверкающем огнями НЛО. На местном авторынке я случайно нашел ШРБ-4 у дедка, который поднялся на автозапчастях еще в лихие 90-е. И в 2016 (!) году у него на полке пылились две 400-граммовые банки ШРБ-4, датированные уже таким далеким 2008 годом, по еще доперестроечной цене 80 руб. за банку.) Естественно, «дайте две»! К счастью, благодаря герметичной упаковке, смазка выглядела так, как будто только вчера прибыла с завода. Я думаю, что это были последние нераспечатанные банки ШРБ-4 в России, и одну надо бы приберечь для потомков.) Добавлено: как оказалось, если хорошенько поискать, то свежую ШРБ-4 все-таки можно приобрести и в России, см. [здесь].

Источник

Смазка для рулевой рейки: выбор зависит от типа рулевого механизма

Рулевой механизм – достаточно ответственный узел, от исправности которого зависит, в том числе жизнь экипажа автомобиля. На современных авто применяется рулевая рейка.

Механизм «шестерня-рейка» имеет открытую конструкцию (в отличие от червячного), смазка для рулевой рейки может закладываться водителем в гаражных условиях.

Такая конструкция имеет и недостаток: при малейшей негерметичности, в механизм попадает влага и грязь, смазочный материал быстро выходит из строя.

О том, как правильно выбрать расходник для рулевого механизма, расскажет наш материал.

Какую смазку использовать для рулевой рейки?

Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:

В точках соприкосновения зубьев возникает серьезное усилие. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю в работе с рулевым колесом. Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

Идеальный вариант – жидкая смазка, как в картере двигателя. Взаимодействующие детали либо «купаются» в масляной ванне, либо рабочая жидкость постоянно подается в зону трения.

Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка моментально вытечет. Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания грязи внутрь, а не от протечек.

Значит, смазка должна быть консистентной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом он самостоятельно не растекается по поверхности шестеренчатого соединения в случае выдавливания от нагрузки.

Производители идут на компромисс, создавая смазочные материалы с взаимоисключающими свойствами:

Оптимальный вариант: консистентные масла, созданные на литиевой основе.

Лучшие литиевые смазки для рулевых реек обладают следующими качествами:

Смазка для рулевой рейки с ЭУР должна обладать такими же свойствами, разве что нейтральность к резиновым манжетам не потребуется. Литиевые смазки обладают хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому смазка электроусилителя руля не может нанести вред его мотору.

Какая смазка лучше, разбираем производителей

Любой бывалый водитель, который сам ремонтирует автомобили в гараже, перечислит магический список:

Причем это могут быть как названия, так и «нарицательные имена». Главный вопрос в составе присадок.

Кальциевые, натриево-кальциевые и графитовые смазки для рулевых реек не подходят. Они не выдерживают низких температур и впитывают влагу. Аналогичная ситуация с медными смазками.

Бариевые и углеводородные противостоят воздействию влаги, но при низкой температуре превращаются в обычное мыло (по консистенции). Так что остается литий.

Среди отечественных производителей можно выделить:

Выделить какого-то производителя на верхнюю ступень пьедестала сложно, все они соответствуют стандартам. Для автолюбителей важен не выбор конкретной торговой марки, а своевременность смазки. Иначе придется менять рулевую рейку

Источник