чем смазать противоскрипные пластины
Ревизия тормозных суппортов по кругу. Антискрип, смазка, покраска суппортов.
Всем привет.
И снова миллионная запись о том, что все уже давно знают и пользуются.
После не спешной замены тормозов по кругу (перед и зад), а так же замены тормозной жидкости, последнее, что мне хотелось сделать — это сделать ревизию тормозных суппортов, направляющих и тд.
Частично, при замене дисков и колодок, я это уже сделал, но всё было на скорую руку и не заострялось внимания. Я давно хотел проверить антискрипную смазку, т.к. впереди LPR-ки тоненько попискивали в пробках.
Знакомый рассказал мне такую вещь, может кто-то и знает давно, но я не знал. И потом уже погуглил и его слова — таки оказались правдой.
Так вот суть вопроса, что такое скрип колодок. Я процитирую с нэта:
«Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.
При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию.»
Скажу честно, не знал я этого. От слова «совсем». Всегда считал и был уверен, что колодки скрипят от состава фрикционной накладки. Ну вот такой я неуч был.
Теперь к делу.
Впереди у нас стоит тормозная система АТЕ. Мазать ничего не надо. Значит сюда нужен только антискрип.
Сзади — TRW, с пальцами, которые мажем. Сюда надо смазку для пальцев и антискрип.
Купил на работе антискрип на колодки ATE 700015 / 03.9902-1002.2 и смазку для направляек TRW PFG110.
Начал с задних колес, поснимал всё с диска. Левый диск почему-то начал ржаветь больше чем правый:
Элементы тормозной системы TRW:
Пальцы зачищаем до блеска, пыльнички оттираем от старой смазки, отверстия для пальцев в скобе тоже чистим, снимаем направляющие полозья колодок и тоже их вытираем (они у меня новые — шли в комплекте с колодками). Протираем внешнюю сторону колодок. Я тёр обезжиривателем и на одной стер фирменную надпись FERODO (видать подделка ^o^). Промазал соответствующими смазками. Антискрип на колодки, ПФГ-эшку на направляйку и в пыльник :
Я не знаю, правильно ли я сделал или нет. Но ушки колодок и полозья я специально не мазал. Напишите в комментах если я не прав.
Пролетела шальная мысль покрасить диски в «голых» местах и суппорт со скобой. Ок, покрасил, не судите строго:
Да, я понимаю, что оно со временем отслоится и так далее, и тому подобное, и все через это проходили. Но. это моя машина).
Собрал всё сзади, перешел на перед. И тут я увидел прикол. У одной колодки отпала антискрипная пластина. Я уже не фоткал, но хз почему она отвалилась. И может быть эта колодка и попискивала у меня. В-общем намазал антиксрип, прилепил эту пластину, подбил её усики молоточком и еще намазал сверху антискрипом:
Пальцы вытираем, начищаем, засовываем обратно. Пыльники у меня в принципе новые, поменял их при замене передних дисков. Заметил для себя, что колодки LPR сильно пылят. Ну значит, скоро сотрутся и поставлю что-то типа TRW или FERODO. С другой стороны, вроде диск целее. Ну такое.
Впереди я не хотел красить ничего, но раз уже взялся — то надо закончить. Покрасил и впереди.
И наконец-то я поставил колпачки на болты, ради чего я все это и делал. )))
Смазка для обслуживания дисковых тормозов.
Важное замечание!
В этой заметке описано как нужно делать, а не как можно делать. Комменты типа «я мажу направляющие литолом» комментироваться не будут. Машина ваша, чем хотите, тем и мажьте, вам потом сексом с ней заниматься )))
В передних дисковых тормозах ланоса (и подобных) есть 2 точки смазки и 2 вида смазки.
— направляющие суппортов
— обратная сторона колодки
И все…
1) Обратная сторона колодки.
Смазывается только колодки без противоскрипной пластины (хотя пофигу, можно мазать в обоих случаях)
Вот фото, на верхней колодке установлена противоскрипная пластина, на нижней нет.
Теперь о выборе смазки. Колодка может нагреваться до +500С и выше, детали тормозной системы до +150С — +200С. Поэтому выбор однозначен — для применения на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах применяются высокотемпературные противозадирные пасты.
Требования к этим смазкам:
— смазка должна быть высокотемпературной — до +1000С и выше
— смазка не имеет температуры каплепадения, т.е. не вытекает
— смазка должна быть водо- и химически стойкой, т.е. не растворимой в воде и тормозной жидкости
Эти смазки выпускаются с наполнителями — медь, керамика, силикаты металлов и т.п.
У основных брендов выбор есть. У того же LM есть несколько продуктов:
— Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
— Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Spray
— Керамическая паста (спрей) Keramik-Paste
…
Если вы не занимаетесь ремонтом, то иметь отдельную смазку для пластин жирно, можно обойтись универсальными высокотемпературными смазками, такие есть у многих производителей, они используются для смазки болтов и шпилек выхлопной системы, выпускного коллектора и т.п. Я использую универсальную медную смазку — Медная паста Kupfer-Paste
2) Смазка направляющих суппортов.
Вот тут веселуха у народа бывает. Намажут, а потом через время прилетает:
— направляющие клинят
— пыльники рвутся
Более продвинутые ищут смазку для тормозной системы, приходят на рынок, видят, например, Продукцию LM с названием «Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Paste», берут, мажут направляющие, и через сезон направляющие клинят. Народ кричит, что ЛМ говно. А стоило просто зайти на сайт производителя liquimoly.ru/item/7585.html и почитать закладку «Применение», где русским по белому написано — «Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники.»
Все дело в том, что можно направляющие совсем не смазывать (что практикуется почти на всех европейских брендах), но если сильно хочется, то нужно выбрать правильную смазку.
Требования к этим смазкам:
— смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT)
— смазка должна быть высокотемпературной до +200С
— смазка не имеет температуры каплепадения, т.е. не вытекает
— смазка должна быть водо- и химически стойкой, т.е. не растворимой в воде и тормозной жидкости
И тут самое грустное. Таких смазок нет ни у одного производителя типа Castrol, и т.п.
Такие смазки есть у производителей японских авто, или производителей тормозных систем (TRW/Lucas, Ate, Bosch, Akebono, Citroen). Вот не полный список
— ATE brake-cylinder paste 03.9902-0501.2
— LUCAS-TRW PFG110 и ее аналоги ( Febi 31942, Swag 30931942, Molykote G-3407, Fte 0109, Niglube RM MZ101616EX)
— Molykote AS-880N Grease
— Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube
— SLIPKOTE 220 R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor
— SUBARU 00004-1000
Есть прикол с LUCAS-TRW PFG110. На сайтах она бьется по 3000 руб. Тюбик 25 гр. Все дело в том, что это стоимость коробки 10 шт. Так что — смотрите в магазинах
Если в 2-х словах, если нет смазки для направляющих, не ложите всякую фигню, прочистите все, смажьте пыльник силиконом для защиты и оставьте направляющие сухими.
Смазки для сборки и обслуживания тормозов
Добрый день, коллеги!
Думаю, никто не будет спорить, что исправные тормоза — это хорошо.) Хорошо, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза не уводит в сторону. Хорошо, когда тормозной путь всегда меньше расстояния до препятствия. Хорошо, когда оставленный на стояночном тормозе автомобиль при возвращении обнаруживаешь именно там, где оставил, и т.д.
Не сочтите занудой, но я позволю себе напомнить простые и уже ставшие прописными истины, позволяющие не иметь проблем с тормозами:
Данная запись посвящена пунктам 3 и 4, а именно периодическому обслуживанию тормозов и используемым смазкам.
Разумеется, данный материал не ставит целью охватить весь спектр смазок для тормозных систем, здесь я делюсь собственным опытом, какие смазки в данный момент применяю при обслуживании своих автомобилей.
Смазки для тормозных систем можно разделить на несколько категорий, по областям применения/выполняемым функциям:
1) Смазки для направляющих суппорта. Предназначены для смазывания направляющих, работающих в колодцах скоб суппорта. Для этого подходят только специализированные смазки. Я применяю смазки TRW PFG110, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, Liqui Moly арт. 7656.
Обращаю ваше внимание, что в тормозных системах ATE с направляющими открытого типа, смазывать направляющие нельзя! Подробнее см. www.drive2.ru/b/491992696718623473/
2) Противоскрипные смазки (пасты). Предназначены для смазывания направляющих тормозных колодок, устранения высокочастотных скрипов в местах контакта колодок и деталей суппорта, а также для предотвращения коррозии. Для этой цели я применяю смазки ВМПАвто МС1600, Liqui Moly Kupfer-Paste, Liqui Moly арт. 7585. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
3) Смазки от прикипания деталей. Применяются для смазывания крепежа, облегчают последующую разборку. Я знаю, что есть убежденные противники смазывания какого бы то ни было крепежа, поэтому никого переубеждать не буду. Я применяю высокотемпературные смазки от прикипания, такие как ВМПАвто Медная смазка, Liqui Moly Kupfer-Paste (медная), Permatex Nickel Anti-Seize (никелевая) и др. Во многих случаях могут использоваться и как противоскрипные смазки для п.2. Данные смазки для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
4) Смазки для сборки тормозных цилиндров. Предназначены для смазывания посадочных поверхностей поршней при сборке суппортов. Упрощают установку поршней в цилиндры и предотвращают коррозию. Это сборочно-консервационные смазки, поэтому для смазывания направляющих суппорта НЕ подходят!
На фото ниже иллюстрации на примере обслуживания дискового тормоза заднего колеса автомобиля KIA Sorento.
В конце записи также приведу ссылки на дополнительную информацию по данной тематике.
Смазка суппортов: как, чем и зачем?
Любой «лишний» звук, доносящийся со стороны передней подвески, обязательно насторожит опытного автомобилиста. Износившийся подшипник, разболтавшаяся шаровая или раскрутившееся колесо могут привести к потере управляемости и даже стать причиной ДТП. Однако из множества стуков, которые могут издавать детали ходовой части, особенно выделяется звук, издаваемый тормозными суппортами – а точнее, их скобами и направляющими. Сегодня будем с ним бороться.
Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.
Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»
Чем смазывать
Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:
Такие разные смазки
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
| Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку. |
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.
Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Смазать или заменить?
Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…
Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.
Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!
Противоскрипные смазки и их применение
Всем доброго времени суток!
Тема этой группы смазок до сих пор нормально не раскрыта…
Я уже вскользь упоминал про них в теме «Альтернативы смазкам для тормозной системы»
С тех пор мое! мнение особо не изменилось.
В основном я пользуюсь ATE Plastilube
И ее братами/сестрами близнецами от Textar, Pagig (Ceratec), Bosch Siperfit.
В роли противоскрипа отлично выступает местная смазка MC1600
И даже голубая смазка от жидкого молли.
Если нету ничего из вышеперечисленного и суппорта у вас не легкосплавные то вполне можно использовать и медную смазку. Есть немало указаний по тому что она слишком активная и ускоряет процесс коррозии, но по моему лисному опыту после 1-3 лет использования на наших дорогах (я имею ввиду не только Беларусь но и дороги России, Москва, Питер.) пагубного влияния не замечено.
Но самый главный вопрос как ее наносить!
Зачастую в ленте мелькают страшные кадры…
Все картинки с Drive2.ru )))
Из цикла «Меняешь колодки — смажь суппорт»
Из цикла»Валим кучками»
Из цикла»Смазки не жалеть, для себя делаем»
А это уже из мануала))
И эти фото меня расстраивают. Сильно…
Понятнее дело что это было сделано людьми по незнанию, или профессиАналами которым за зарабатыванием бабла прокачкой скила некогда читать мануалы…
Но тут сделаю поправку про зарабатывание бабла, много ли сервисов вообще применяют противоскрипные смазки? Большинство про них и не слышали…
А я люблю на досуге почиывать мануалы, поэтому для сегодняшнего отчета выбрал самые информативные картинки.
Встречайте! Выдержка из TIS (букваря BMW) по замене колодок на е60
Стоит обратить особое внимание на текст выделенный в рамку!
Да, почти все противоскрипы, включая аттестованный BMW Plastilube сделаны на основе минерального масла и губительны для резинок! Правда не все производители про это пишут(( Давайте оставим это на их совести а не на лишней бреши в своем кошельке!
Картинка актуальна для BMW, там высота поршня над пыльником около 5-7мм, на суппортах других производителей расстояние намного меньше и при полностью вдавленном поршне пыльник выше уровня поршня и зачастую соприкаспется с внешней юбкой поршня.
Как тут мазать или не мазать вообще решать Вам, но смазка не должна попасть на пыльник поршня!
А дальше начинаются прикольные моменты
Аналог предыдущего пункта из инструкции к е70
Когда же будем мазать колодки?
И мне больше всего по душе именно мануал от е60!
Т.е. смазываем все места контакта колодок на суппорте и на скобе, но не сами колодки!
Но это речь шла о суппортах ATE.
А тормозных систем великое множество!
На некоторых есть специальные пластины на колодках.
В этом случае помазываем под пластинами!
Причем в этом сдучае лучше применять смазку с наполнителем, например МС1600, или оригинальную смазку идущую вместе с колодками. Плюс их в том что они обладают легким аммортизирующим эффектом, минус в том что они намного больше подвержены накоплению посторонних включений
грязи. В данном случае пластин по одной, а бывает и слоёный бутерброд из 2 и даже 3-х!
Промазываем каждый слой!
снаружи пластины не смазываем, т.к. уже смазаны прилегающие поверхности суппорта и скобы.
А у многих тормозных систем предусмотрены пластины на скобах.
Обычно они сделаны из нержавеющей стали и защищают скобу от выработки, попутно облегчая скольжение колодок.
У некоторых производителей, например Akebono, они еще и подпружинивают колодки, устраняя паразитное дребезжание колодок. А у некоторых моделях Nissin они оттягивают колодки от супорта…
А многие и не знают что они должны у них быть))
Т.к. нерадивые рукожопы при замене колодок поленились вычистить посадочное и не смогли установить колодки… Обычно их выбрасывают((
При нормальном подходе надо сначала вычистить посадоное на скобе до чистого металла, смазать его противоскрипной смазкой
Заем вычистить сами пластины или установить их новые и опять смазать смазкой!
Если полениться это сделать то ржавчина под пластиной неизбежно подопрет колодки и они словят клина!
Причем без смазки это произойдет в лучшем случае после первой зимы!
Колодки в направляющих КОЛОДОК любых суппортов должны перемещаться без усилия!
Актуально это и для многопоршневых суппортов!
Там так же есть посадочные колодок, а еще удерживающие их штифты, а в некоторых моделях есть пружинные пластины помогающие их вернуть в исходное состояние по окончании процесса торможения.
Их так же нужно смазать противоскрипной смазкой!
Возникли вопросы? ПИШИТЕ! Постараюсь ответить!
А так же собираю вопросы для следующего FAQ!
Самый популярный будут в следующей теме!
Пока в топе вопрос «Зачем дырка отверстие в суппортах с механизмом ручника) «