чем смазать педальный узел велосипеда
Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?
Один из видов обслуживания велосипедов – смазка подшипников. Все детали, состоящие из движущихся и трущихся частей, необходимо периодически смазывать. Только тогда байк будет ездить без проблем.
Смазки бывают разных видов, различного состава и функциональности. Поэтому перед выбором смазочного материала нужно внимательно изучить информацию о нем.
Зачем смазывать подшипники?
Смазка образует маслянистую пленку между действующими поверхностями подшипников.
Ее главные функции:
Виды велосипедной смазки для подшипников
Смазочные материалы бывают следующих видов:
Консистентные (густые) смазки
Выпускаются в банках, можно приобрести и в тюбиках. Этот тип смазочного материала по консистенции пластичный, густой. Обрабатывают детали, у которых не слишком быстрое вращение. Консистентным маслом смазывают подшипники всех видов в велосипеде.
Еще используются во время консервации цепи. Бывают нескольких типов: литиевые и кальциевые масла, графитовый смазочный материал, а также технический вазелин.
Литиевые масла
Литиевые масла «Шрус», «Литол» или «Циатим» от российских производителей отлично подойдут для обработки узлов велосипеда. Они могут постепенно смываться водой.
Смазка №158 обладает повышенным агдезийным свойством:
Кальциевые масла
Графитовые смазки
Технический вазелин
Жидкие масла для подшипников велосипеда
Выпускаются в различных видах емкостей: небольших канистрах, бочках, а также флаконах-масленках. Степень вязкости бывает разной. Автомобильным маслом смазывают, например, шарикоподшипники трещоток или тормозные ручки. Можно обрабатывать втулки байка. Хватает трех капель, чтобы обновить средство.
Советуют точно соблюдать дозировку во избежание вытекания излишек, которые могут разрушить резины покрышек. Веретенное масло обладает меньшей вязкостью. Его льют в вилку байка, а также обмазывают ее ножки. Жидкое средство для смазывания обновляют каждые 2-3 недели или сразу после езды в дождливую погоду.
Двухкомпонентные смазки
Выпускаются в виде аэрозоля, а также флаконов-масленок. Данный вид смазочного материала имеет в составе растворитель для масла, которое он делает жиже по консистенции. Эта комбинация обладает схожей текучестью с водой. Поэтому без проблем попадает внутрь деталей, состоящих из нескольких частей. Как пример – подшипник велосипеда.
После обработки растворитель высыхает, на смазанной поверхности остается вязкая масса. Маслянистую пленку от аэрозоля тяжело смыть водой. Из-за этого двухкомпонентные вещества используют и для защиты от влаги, и при консервации велосипеда на зиму.
Силиконовая смазка
Тефлоновая смазка
Восковая смазка
Проникающие масла
Представлены смазкой WD-40 в форме аэрозоля. Он хорошо размягчает ржавчину, а также разжижает подсохший старый слой. Обладает водоотталкивающим составом. Аналоги: Any Way и УНИСМА от российского производителя. Все данные жидкости – не смазки. Состоят из уайт-спирита, керосина, связывающего компонента. Главное вещество – именно растворитель.
Грамотное применение WD-40 и аналогов – не смазывание частей байка, а обработка ржавчины и старого смазочного матрериала. Nanoprotech – еще одно проникающее вещество. Основа – минеральное масло. Им можно выполнять не только функции WD-40, но и смазывать трущиеся части, которые не перегружены давлением.
Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?
Выбирать смазочный материал нужно, опираясь на погодные условия, сезон, температурный режим. Во время езды в зимние месяцы многие масла не подойдут. Некоторые вещества не выдержат слишком большого мороза. Тогда средство будет густеть. В зимний сезон отлично спрявятся ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.
Для поездок по местности, где много пыли и грязи, лучше применить консистентную смазку. Она хорошо защитит и от влаги. Еще можно выбрать Archoil AR 8200, а также Archoil AR 8100. «Солидол- Ж» – хорошее решение для велосипедистов-любителей, которые не занимаются профессиональными гонками, не перегружают байк высокими скоростями.
Отзывы велосипедистов
Правильная и своевременная обработка подшипников смазкой продлевает срок службы велосипеда. Смазанные детали выполняют свои функции качественнее.
Велосипед — базовое обслуживание
При написании этой статьи я принимал минимальное участие, но я в полной мере разделяю мнение автора, моего старшего сына. Статья написана им, специально для моего блога и пользователей Drive2.
Вы просили статью про обслуживание — вот она. «Но тут про помыть велосипед, ты че, какое же это обслуживание, помыть любой может, тут мозгов не надо!»
Если бы… Грязный велосипед это самая распространенная и самая типовая ошибка, будь то от незнания, лени или просто от свинства по жизни. Чистота — залог безупречной работы всех компонентов (особенно трансмиссии), продолжительного ресурса и вашей безопасности. А как приятный бонус — люди будут смотреть на вас как на велосипедиста а не как на свинью. 😉
Работа любого профессионального командного веломеханика начинается именно с мытья велосипеда. Это самый начальный и основной этап, без которого качественное обслуживание невозможно. Попытка перебрать грязные компоненты заканчивается лишь тем что грязь попадает внутрь них, да и за слоем нечистот легко можно пропустить какое либо повреждение (например трещину сварного шва на раме). От загрязнений цепи, звезд и роликов сильно снижаются: кпд, ресурс, четкость переключения. Очень многие пытаются ставить себе дорогие преключатели и с пеной у рта что-то там доказывать на форумах, при том что даже цепь почистить и смазать не могут — это печально.
Грамотная мойка велосипеда заключается в том чтобы как можно лучше его отмыть и при этом не испортить. Это как раз к тому что не стоит мыть велосипед на автомойке. Сотрудник-иностранец мойкой высокого давления загонит вам в подшипники всю грязь (в перемешку с водой) которая была снаружи, а мощным средством для безконтактной мойки расплавит вам седло, грипсы и иногда даже резину (возможны любые варианты). При этом самое важное (трансмиссию) он не отмоет ровно никак. В общем попортит вам велосипед, и даже деньги за это возьмет. Так что либо все делаете сами, либо отдаете велосипед на мойку в профессиональную вело мастерскую. Про «сами» сейчас и поговорим…
Напоминаю: мы в городе и у нас современный многоскоростной велосипед, т. е. Я продолжаю следовать той же самой линии которой придерживался во всех предыдущих статьях — велосипед для большинства.
(см. список статей тут)
Чем и как мыть?
Для начала расскажу о том как это делать не нужно, но как вы догадываетесь, так делает 90% людей.
Как это делает большинство (дедовские методы)
Инструкция по применению.
«А чё, да помыть-то любой могет! Берем значит стиральный порошок, именно стиральный потому что дешевое жидкое мыло ничерта не отмывает, жесткую щетку и давай намывать (портить всё). Моем всё одной щеткой, затем смываем, старым полотенцем кое как протерли и смазываем цепь графитной смазкой или солидолом — готово. А если ты вообще крут, то снимаешь цепь, поласкаешь ее в бутылке с ацетоном, а затем (как идиот) варишь ее в парафине. Главное что платить не нужно! Бутылка ацетона (который нюхают по выходным), пара свечек и кастрюля дома есть у всех! Ну а мылом потом сам помоешься.»
И нет, я не драматизирую. Вы подобных роликов в ютубе найдете десятками (особенно про варку цепи в парафине), от восторженных придурков, некоторые из которых даже прямо на видео ухитряются сливать грязный ацетон в клумбу во дворе (что демонстрирует уровень их сообразительности). Основной посыл таких роликов — ода нищебродству, главное не платить ни копейки, а не стремление сделать что-то хорошо и правильно. Поясню по порядку…
Стиральный порошок все царапает т. к. абразивен, а вкупе с жесткой щеткой способен в хлам затереть краску на раме за 3-4 мойки. Так же он оставляет белый липкий налет на всем и любит хрустеть в звеньях цепи.
При протирке старым полотенцем в случаи небольшого остатка грязи, она просто размажется и даже может поцарапать краску.
Смазка цепи любыми густыми смазками недопустима, потому что на них тут же налипает пыль и дорожная грязь, после чего все это превращается в абразивную пасту которая все стачивает в хлам так еще и препятствует переключениям. Так же его потом крайне сложно вымыть из самой цепи, с этим справятся только мощные растворители. Ну и сами перемажетесь обо все это — отстирывать одежду от солидола это отдельное развлечение.
Парафинивание цепи — дедовский метод «сухой» смазки, который конечно лучше чем солидол, но подходит только для односкоростных байков, где переключений нет и не будет. Парафин ухудшает эластичность цепи и препятствует переключениям. Он забивается во все щели, и создается впечатление что все замечательно, цепь бесшумная и можно радоваться. Но не все так просто, ибо он тоже в итоге загаживается но в отличии от жидких сухих смазок его просто так не смыть и не нанести снова.
Мылом вы себя после такой мойки не отмоете, как и все что вы перепачкали вокруг когда намывали.
Недостатки:
— это «бесплатно» обходится дорого, байк испорчен
— долго по времени и все вокруг перемазано
Итог:
Это полный финиш, никогда не делайте ничего из вышеперечисленного и не пользуйте средства показанные на фото выше.
В данном наборе ключевую роль играет именно WD40. Вопреки многочисленным (и естественно необоснованным) истерическим выпадам на данное средство, это самое универсальное и высокоэффективное что есть в данном случаи, а главное оно доступно всем как по цене так и по наличию. Все остальное обычная бытовуха либо автохимия, т. е. уже есть или добывается за копейки почти везде.
Правильно разделять чистку велосипеда на два этапа: мойка и смазка/защита. С мойкой все понятно, а смазка/защита это то необходимое что не позволит велосипеду всячески ржаветь, продлит эффект чистоты и сделает работу трансмиссии безупречной.
Для начала берете WD40 и обильно размачиваете цепь и всю трансмиссию, стараясь при этом не заливать его во втулку и каретку. Дав всему этому делу хотя бы минутку на откисание, смываете с велосипеда всю поверхностную грязь. Причем колеса поливаете только в нижней точке, прокручивая их так чтобы смываемая грязь не падала на цепь, кассету и тормоза. Далее смотрите по факту. Начинать по логике нужно с самого грязного, но трансмиссию желательно мыть в последнюю очередь, чтобы с нее была смыта и та грязь которая на нее попала во время мойки колес и рамы. Но если байк практически чистый, а загрязнена лишь цепь и звезды, то в принципе особо нет разницы что мыть сначала а что после.
Далее в ход идет жидкое мыло. Губкой моете большие открытые поверхности рамы, а кисть залезаете в сложно доступные места. Большой щеткой моете колеса, а маленькой и жесткой — звезды, переключатели и цепь. Цепи нужно уделить особое внимание, ее лучше всего, прокручивая в обратку, по всей длине залить жидким мылом, а далее продолжая крутить педали прислонять жесткую щетку с разных сторон для вымывания грязи из нее.
После чего споласкиваем все водой и смотрим что получилось. Если цепь хрустит при прокручивании педалей назад, значит ее надо мыть дальше. Опять же, многие считают что снять цепь и прополоскать ее в растворителе эффективней, но это конечно же заблуждение. Во-первых это не промоет ее, ролики цепи должны вращаться чтобы из под них вышла грязь, простое полоскание не эффективно. Во-вторых отнюдь не на всех велосипедах цепь разъемная и имеет замок. И повторюсь, цепи нужно движение для эффективного промывания, посему от просто снятой цепи толку мало, если вы конечно не соорудили отдельное приспособление где цепь крутится на звездах и промывается (что маловероятно если вы читаете это).
Когда байк весь чистый и не хрустит цепью, перемещаемся ко второму этапу.
Протираем насухо все части велосипеда микрофибровой тряпкой. Хорошая микрофибра идеально впитывает воду + забирает в себя возможную оставщуюся грязь, не размазывая ее и не царапая ей краску. Для сушки цепи нужно иметь отдельную тряпку или воспользоваться бумажными полотенцами. Цепь важно тщательно вытереть насухо, иначе она может заржаветь.
Важный момент: во время мойки очень часто вода заливается в раму через подсидельную трубу, и естественно оказывает в самом низу, т. е. в каретке. После мойки обязательно вдерните седло с подсиделом и дайте раме просохнуть внутри. Если снизу в кареточном стакане нет дренажных отверстий то переверните байк колесами вверх чтобы вода слилась. В противном случаи вы рискуете остаться без каретки (зависит от ее конструкции) и с коррозией стакана и его резьб. Чтобы такого не происходило, после сушки перед установкой, смажьте подседельную трубу изнутри густой водостойкой силиконовой смазкой (можно любой водостойкой, но лучше той которая не воняет и не сильно пачкается, т.е. силиконовой). В последствии когда вы вставите подсидел обратно, все загерметизируется и при дальнейших мойках (и катании в мокрую погоду) такой проблемы уже не будет.
Смазываем цепь.
Тут надо понимать пару вещей. Первое — цепь должна быть максимально «сухой», т. е. она должна быть смазана но при этом так чтобы на нее не налипало все подряд и она не превратилась в кусок грязи уже через 10 км езды. Второе — любая смазка в итоге загрязнится и вберет в себя дорожную пыль, посему цепь должна быть смазана такой смазкой которая легко смывается вместе со всей той нечистью которая попала на нее при эксплуатации. Посему смазки делятся на «сухие» и «мокрые».
Для цепей много скоростных велосипедов допускаются только жидкие смазки, которые не оказывают отрицательного воздействия на гибкость цепи, дабы не возникало проблем с переключениями.
Сухие — для сухой погоды. Они сами по себе «суше» (т. е. не такие маслянистые) и наносить их нужно минимальное количество. Они плохо защищают цепь от коррозии и часто не являются водостойкими. Их задача — смазывать но легко смываться вместе с грязью при мойке. Это в разы облегчает и ускоряет обслуживание байка.
Мокрые — для дождливой погоды. Являются полноценными маслами с ингибиторами коррозии и 100% водостойки. Такие смазки защищают цепь от коррозии и не смываются ни при каких обстоятельствах, даже средство для мытья посуды не справляется, только мощные обезжиривали (специализированные или «ацетон»). Такая смазка великолепна во влажной среде, но мгновенно загрязняется дорожной пылью в сухую погоду.
Из вышесказаного делайте выводы — выбирайте смазку правильно, в соответствии с погодными условиями.
Т.к. в этом методе мы пользуем подручные средства доступные всем, роль сухой смазки великолепно выполняет WD40, а роль мокрой — синтетическое автомобильное моторное масло вязкостью 30, либо ATF.
Если цепь подвергается высоким нагрузкам а не прогулочному катанию, используйте только мокрую смазку.
При сухом варианте, вращая педали в обратную сторону наносите WD40 на ролики цепи. Много не лейте, благо дозатор smart-straw это позволяет (посему и рекомендую именно его). После нанесения, протрите цепь насухо чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Всё, готово! В дальнейшем при появлении скрипов просто повторно смазывайте WD40 вышеописанным образом, а если видите что цепь уже стала грязной и при повторном смазывании вся черная и с песком — помойте ее.
Мокрый вариант это для вас моторное масло или ATF. Опять же смазываете ролики цепи при обратном вращении педалей. Много не лейте, ровно так чтобы видно было что ролики смазаны. Далее протираете цепь тряпкой. Готово.
Во время мойки смыть подобную смазку можно тем же WD40, а далее по тексту выше.
Если вы хотите придать велосипеду блекс, просто нанесите WD40 и разотрите тряпкой до полностью сухого состояния. Только на тормоза и тормозные поверхности не лейте, ок? 😉
Внимание: я написал мини-статью про выбору смазок и в ней показал как конкретно лучше всего смазывать цепь. Обязательно прочитайте — ВОТ ТУТ.
Помыл байк — помойся сам.
Хорошая идея использовать резиновые перчатки чтобы самому не перемазываться во время вышеописанных процедур. Но на практике этим пользуются не многие, посему надо как-то отмываться самому от своего любимого велосипеда. Мыло, будь то жидкое или кусковое — не поможет. Стиральный порошок — убьет руки.
Обзаводитесь высокоэффективной пастой для отмывания рук. Стоит это дело копейки а эффективность просто на высоте. Руки будут чистые и целые.
Достоинства:
— подходит для любого велосипеда и не портит его
— всеобщая доступность
— крайне малая стоимость
— все из данного комплекта либо уже есть либо пригодится в быту
— адекватно по времени (15-20 минут)
Недостатки:
— не такая высокая скорость и эффективность как у следующего метода
Итог:
Велосипед чистый, довольно быстро и за копейки, трансмиссия работает идеально. Что еще может быть нужно? Разве что сделать все это еще в два раза лучше и в четыре раза быстрей…
Все делаю как и во втором варианте, но только использую специализированную высококачественную велохимию Английской компании Muc-Off, которая по сути является лучшей в мире.
Для начала споласкиваю весь байк, а затем наношу велошампунь (розовая жидкость). Пока он растворяет загрязнения, начинаю мыть трансмиссию. Распыляю обезжириватель (желтая жидкость) на зведы, и чищу их сец щеткой (мелкая черная). Заправляю обезжиривателем машинку для чистки цепи, одеваю ее на цепь и обратным вращением педалей промываю цепь. Далее наношу велошампунь на уже чистую трансмиссию и продолжаю мыть раму и колеса, которые к тому времени уже постояли и грязь на них разъело.
Крупную грязь удаляю большой щеткой, далее в ход идет микрофибровая варежка на больших открытых поверхностях, и щетка типа ершик для скрытых/сложно доступных. Маленькой и жесткой щеткой вычищаю резину. Все споласкиваю.
Смазываю и защищаю.
Вытираю все насухо супер мохнатой микрофиброй. Наношу водоотталкивающий защитный спрей (Bike Spay) на кассету, переключатель и звезды. Спреем Silicon Shine смазываю ноги и пыльники вилки для супер плавно работы. Густая смазка (Bio Grease) используется заместо силиконовой которая была в предыдущем варианте. Цепь смазываю в соответствии с погодными условиями, либо сухой либо мокрой смазкой.
Помните что для значительных/спортивных нагрузок, независимо от погоды, подходят только мокрые смазки.
Далее отмываюсь сам.
Данный скраб для душа справляется с любыми задачами касательно мойки людей.
Достоинства:
— безупречный результат во всём
— высочайшая скорость всего процесса (5-7 минут на всё)
— великолепные защитные свойства всех используемых средств
— экологическая безопасность
— приятные ароматы
Недостатки:
— высока стоимость
Бюджет: свыше 6000р
Итог:
До этого надо дорасти во всех планах. Я тоже пришел к этому не сразу, но попробовав один раз, теперь никогда от этого не откажусь.
Дельный совет:
Существует много разной велохимии от всевозможных брендов. Имейте в виду что все что дешевое это обычный растворитель или масло для швейной машины, которые вам продают в красивой бутылочке под видом спец средства. Посему либо покупайте сразу хорошую, любого известного «велосипедного» бренда, либо пользуйтесь подручными средствами из метода №2.
Дельный совет №2.
Не известно кто как и где моет, но одно могу сказать точно — мыть «из ведра» занятие близкое к бесполезному. Если нет доступа к воде под напором, озаботьтесь качественными садовыми распылителями которые способны развивать большой напор струй воды.
Как разобрать и смазать велопедали
Стандартное обслуживание цепи
Итак, что входит в стандартный комплект обслуживания?
Казалось бы, ничего сложного. Есть несколько нюансов, но к ним легко подготовиться, прочитав до конца данную статью.
Работа с цепью не требовательна к инструменту:
В веломастерских применяются «промышленные» станины и промывочные машинки, но это отдельная сфера, которая обслуживания на дому не касается.
Полное промывание
Цепи, конечно же. Чтобы избавиться от грязи в сочленениях и самых мелких элементах внутри звеньев, стоит прибегнуть к жидкости. Есть несколько продающихся средств для чистки цепи, но особого смысла в них нет. Классический рецепт, которым пользовались ещё 50 лет назад, – это таз и растворитель. Одинаково хорошо подходят современные жидкости для удаления масла. Снятую цепь аккуратно моём в тазу с жидкостью, вымывая все сочленения.
Многие не только моют цепь велосипеда, но и оставляют её вымачиваться некоторое время. Есть несколько не самых убедительных аргументов в пользу этого, но и вреда удалённое масло не принесёт.
Следующий шаг после мойки и вымачивания – промывание
Для этого подойдёт мыло или стиральный порошок, правильно разведённый в тёплой (важно для отмывания) воде
Нужно полностью очистить цепь от остатков агрессивной жидкости перед смазкой, ведь иначе при контакте растворителя и смазки может произойти нежелательный химический эффект, и не всегда его можно предсказать. Цепь можно просто протереть, но самым эффективным будет её просушка на свежем воздухе. Так летучие элементы будут быстро выпарены.
Промывание цепи – трудоёмкий процесс, который всё-таки следует проводить при длительном использовании.
Как смазать педали велосипеда?
Для того чтобы смазать педали, необходимо, сначала, их разобрать.
После этого все детали промываются в керосине и протираются тряпкой. После высыхания наносится смазка на ось и подшипники, после чего они опять собираются.
Если вы не знаете ничего, то есть как смазать каретку обыкновенного велосипеда, тут ответ очень прост: разбирается она также детально, как и все остальные части обычного велосипеда, а смазывается густой смазкой. Кроме того, ее можно смазать, не разбирая на многочисленные части. Достаточно нанести жидкую смазку сверху, и она сама всосется внутрь.
Зачастую бывают ситуации, когда, после зимы, выводишь велосипед, а он скрипит. Или того хуже — покрылся коррозией. В таких случаях на помощь придет смазка nanoprotech. Она отлично предохраняет велосипед от порчи и позволяет продержать велосипед в превосходном состоянии всю зиму. Пользуясь этой смазкой, владелец велосипеда надолго забудет о проблемах с деталями.
Как разобрать педаль велосипеда
Прежде чем приступить к разбору вело-педалей, следует выяснить, отчего появились треск, скрип, хруст или стук в них. И прежде всего, посмотреть, может быть на педалях образовались механические повреждения — сколы, трещины или еще что-то.
Глянуть также, не ослабло ли со временем крепление к шатунам. А может быть в место соединения попала влага или там скопилась грязь. Кстати, в профилактических целях специалисты рекомендуют время от времени отвинчивать педали, тщательно их мыть, вытирать насухо и смазывать.
А еще можно проверить каждую педаль на предмет образования люфта. Для этого удерживая педальную ось, следует подвигать туда-сюда платформу. Если люфт имеет место быть, то положение легко исправляется подтягиванием контргайки, что находится прямо под заглушкой.
Впрочем, если педаль туго крутится или люфт достаточно велик (например, педаль просто болтается), то лучше ее все-таки перебрать. Тем более, что ничего особенно сложного в этом процессе тоже нет, а из инструментов понадобится лишь разводной ключ. Главное, все выполнять последовательно-поэтапно:
На этом все — вело-педаль можно считать разобранной.
Немного по-другому разбираются велосипедные педали контактного типа. Это конструкция посложнее и в кручении туже. Такие педали, на самом деле, лучше и не разбирать. Но коль скоро возникла необходимость, делать это следует очень внимательно и аккуратно, четко следуя предписанной инструкции.
И тут понадобится не только разводной ключ, но еще и специфический вело-инструмент. В частности съемник шатунов, а также набор ключей — на 7, 10 и 15.
Последовательность действий такова:
После этого контактная педаль разобрана. Теперь надо все почистить, протереть насухо и смазать по новой. На места, куда укладываются шарики, требуется нанести особенно толстый смазочный слой.
А собираются любые педали в порядке, обратном разбору.
Чем нельзя смазывать цепь
Смазка – это средство, на котором не стоит экономить, иначе в дальнейшем придется потратить намного больше на починку велосипеда или замену отдельных деталей. Одним из самых распространенных заблуждений является смазывание цепи аэрозолем WD-40, который представляет собой «газированный керосин». Данное средство и его аналоги содержат уайт-спирит, который предназначен для вытеснения влаги и удаления закисших соединений, фрагментов старой смазки из конструкций. По сути, WD-40 является мощным моющим средством. Поэтому его применение приведет к полному вымыванию маслянистых веществ.
Нельзя смазывать цепь велосипеда:
Кроме того, к ухудшению качества езды и выходу деталей из строя приведет обработка комплектующих мотоциклетным, массажным, ароматическим маслами.
Таким образом, использовать сомнительные аналоги специальных смазок для велосипедных цепей нет смысла. Это не даст должного результата, однако может привести к быстрому износу элементов конструкции.
Педальная эксплуатация
В процессе эксплуатации педали, естественно изнашиваются. И чем интенсивнее езда велосипедиста, чем чаще он пользуется своим транспортным средством, тем скорее наступает износ и случаются педальные поломки.
Главными признаками, что с педалями что-то «не так», являются:
И чтобы не пришлось менять педаль, нужно как можно скорее ее разобрать и взглянуть, что же случилось. Может быть все еще удастся исправить, сделать педали более «покладистыми». В общем, нужно педаль разобрать.
Шаг 11: Вставьте ось
Сначала поместите подшипники со стороны тормоза и вставьте ось. Она поможет удерживать подшипники на месте. На противоположной стороне, поместите часть оси в ступицу и вложите подшипники в чашу. Сразу после этого втолкните остаток оси. Затем замените конусную гайку, удерживающую подшипники.
Напоследок, затягивайте конусную гайку до тех пор, пока не почувствуете натяжение. Затем расслабьте так, чтобы колесо могло свободно прокручиваться без каких-либо усилий. Наконец, добавьте шайбу и стопорную гайку и хорошенько все затяните. Если почувствуете натяжение, ослабить немного.
Как поставить вилку обратно на велосипед
Для начала осмотреть подшипниковое кольцо. На нем не должно быть повреждений и отбитых краев. В противном случае понадобится его замена (если ставится старая вилка). Последовательность сборки:
1. Надеть кольцо на стык вилки с рулевой колонкой.
2. Охватить его разводным ключом сверху.
3. С помощью молотка мягкими ударами по губкам ключа равномерно запрессовать кольцо. Забиваем «по звуку»: пока он будет глухой, продолжаем прессовать, звонкий – кольцо стало на место.
4. Смазать поверхность стопора (смазка – литол-24, буксол или специальный состав).
5. Аккуратно уложить подшипник шариками наверх. На него тоже можно нанести немного смазки. Под подшипник обязательно кладется уплотнительная шайбочка.
6. Аккуратно вставить шток в стакан и повторить все работы по снятию в обратном порядке.
Какими бывают смазки для цепи
Сегодня производители выпускают широкий ассортимент смазок, которые отличаются консистенций и свойствами использованных компонентов.
Аэрозольные смазки
Продаются в виде баллончиков, обладают жидкой консистенцией. Такая смазка для велосипеда является довольно популярной, что объясняется удобством ее использования.
Плюс – попадание в труднодоступные области.Минус – высокая вероятность попадания средства на покрышки, обода и прочие элементы.
Подходит для всех видов цепей, позволяет устранить трения, увеличить период эксплуатации деталей.
Силиконовая смазка
В ее основе использован растворитель и кремнийорганические вещества с включением кислорода. Такое средство распыляется на поверхность с помощью специальной трубки, что позволяет обрабатывать труднодоступные места, в частности шарниры переключателей, рубашки тросиков. Однако их не рекомендуется применять для цепи, поскольку аэрозольная форма средства не позволяет нанести его точечно. В результате масло попадает на ротор тормозов и ободья. Такие смазки лучше использовать для обработки резиновых уплотнителей, противостоят налипанию пыли на детали.
Жидкие смазки
Обычно продаются в форме флакончиков или небольших канистр. Имеют градацию по степени вязкости. Подходят для обработки тормозных ручек, подшипников, переключателей скоростей. Можно применять и для велосипедных втулок, вливая в них по 2-3 капли раз на месяц
Такие масла следует использовать с осторожностью, не допуская их проливания на другие элементы конструкции, поскольку это приводит к налипанию грязи и разрушению резины. Применять такие средства также нужно каждый раз после дождя
Плюсы – возможность точечного применения.Минусы – некоторые средства, обладающие такой консистенцией, густеют под воздействием низких температур.
Консистентные (густые) смазки
Продаются в банках и тюбиках. Отличаются повышенной пластичностью. Подходят для велосипедов с медленным типом движения. Консистентная смазка используется для обработки подшипников, втулок рычагов, резьбовых соединений. Смазанная таким средством цепь может долго храниться. В числе таких средств:
Литиевая смазка
Работает в большом температурном диапазоне (от-50 до +180), растворяется водой.Плюс – доступная цена.Минус – взаимодействие с алюминием.
Кальциевая смазка
Вазелин технический
Защищает от проникновения влаги и коррозионных процессов.
Плюсы – максимальная доступность.Минусы – наличие кислот, которые впоследствии приводят к разрушению подшипников и других деталей.
Двухкомпонентные смазки
Выпускаются во флаконах-масленках и баллончиках. Название данных средств обусловлено их составом: маслом густой консистенции и растворителем. Такая комбинация веществ обеспечивает хорошее проникновение масла внутрь механизмов. При этом после испарения растворителя масло становится достаточно густым, чтобы оставаться внутри. Такие смазки подходят для обработки оси переключателя, втулки, опоры тормозных рычагов. Они трудно смываются водой, поэтому отлично подходят для активного применения в осеннее и весеннее время.Плюсы – точность применения.Минусы – необходимость выждать время после обработки, которое необходимо для испарения загустителя. Придется оставить велосипед в покое на несколько часов.
Проникающие смазки
Выпускаются в форме аэрозольных баллончиков. Ими можно смазать цепь, которая находится в запущенном состоянии. Данные смазки растворяют остатки старого масла и ржавчину. Такие свойства объясняются применением растворителя в качестве основного действующего вещества.
Как смазывать цепь горного велосипеда
Горный велосипед используется для езды по бездорожью, а значит его цепь подвергается большему воздействию грязи и влаги. В качестве материала для данного механизма в такой модели двухколесного транспорта используется сталь и различные примеси, в том числе никель, тефлон. Это снижает подверженность трансмиссии коррозийных процессам, уменьшает степень трения.
Смазать горный велосипед можно в домашних условиях, однако в данном случае придется уделить больше внимания очистке деталей от загрязнений, а также выбору подходящей смазки ввиду особенностей материала конструкции. При этом нужно запастись перчатками и тканью для протирания цепи и других элементов от излишков или случайно попавших капель масла.
Прежде чем приступить к работе, необходимо провести те же подготовительные процедуры, что и в случае с шоссейным велосипедом. В частности, цепь нужно очистить от частиц земли или песка. При использовании двухкомпонентного или жидкого масла трансмиссию можно обработать, не отсоединяя ее от велосипеда. При этом нужно применять медицинский шприц или масленку. Это позволит смазке точно попасть между боковыми пластинами звеньев или роликами.
Процесс смазывания цепи выполняется в такой последовательности:
Видео, в котором представлен весь процесс смазывания цепи горного велосипеда можно посмотреть здесь:
Также можно значительно упростить процедуру, используя специальную машинку, в которую загружается необходимый объем масла, и закрепив ее на цепи. После этого остается осуществить обратное вращение педалей и удалить остатки смазки с внешней части трансмиссии и других комплектующих.
Смазать амортизаторы, которые гасят колебания, также несложно. Самый легкий способ – набрать смазку в шприц и залить ее под пыльник. Такой метод применим для пружинных и пружинно-эластомерных амортизаторов. С масляно-пружинными и масляно-воздушными конструкциями необходимо осуществить более сложные манипуляции. Кроме того, нужно не забыть смазать втулки велосипеда, в которые также попадают частички грязи и влаги.
Без надлежащего ухода цепь быстро становится непригодной к эксплуатации. Процесс ее замены трудоемкий, а также довольно затратный. Однако очистка и смазка смогут продлить ее период службы. Смазывайте цепь своего велосипеда своевременно, и ваше транспортное средство будет служить вам верой и правдой не один год!
Краткие советы по ремонту трещотки
После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников
В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый. Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные. Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора. Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.
Как мыть велосипед
Мойку велосипеда можно разделить на два типа: «эстетическая» и «практическая». Эстетическая — красивый внешний вид, но не влияет на функциональность. Например можно протереть раму тряпочкой — чтобы она блестела. Правда быстрее велосипед после этого не поедет. «Практическая» мойка велосипеда без специальных инструментов сводится к чистке цепи и того, с чем она соприкасается: звезды спереди, звезды сзади, ролики заднего переключателя и чистке ободов.
Предполагается что для чистки не надо разбирать велосипед и снимать компоненты. Но для наглядности компоненты сфотографированы отдельно.
ШАГ 1. Задние звезды. Так выглядят звезды через 2-3 поездки по лесным дорожкам:
Сначала надо вычистить грязь между звездами. (Можно тряпкой или палочкой какой-нибудь) :
Теперь чистим сами звезды. Вместо специальной щетки для чистки кассеты можно использовать старую зубную щетку:
Примерно такого результата можно добиться без специальных инструментов:
ШАГ 2. Ролики переключателя.
На роликах налипает обычно много грязи и это не так заметно, как грязь на звездах кассеты. Чистить их надо обязательно — иначе грязь с них расползется по другим компонентам и все предыдущие усилия впустую. Самая грязная сторона ролика — ближняя к велосипеду (на рисунке — справа).
Из-за того, что мешает рамка переключателя чистить ролики на велосипеде неудобно. Надо стремится примерно к такому результату:
ШАГ 3. Звезды спереди
Их тоже трудно чистить не снимая. (Обычно на бюджетных велосипедах они не разборные)
В первую очередь важно очистить участки с которыми соприкасается цепь. Во время чистки большой звезды цепь надо перебросить на маленькие, при чистке маленьких — соответственно на большую.
Цепь лучше чистить после звезд, чтобы она не пачкалась по мере прокручивания. Хорошо очистить цепь без специальных средств не получится. Снаружи можно чистить тряпочкой:
Внутри можно чистить или тряпочкой (сделать тонкий кончик, чтобы пролезал в звено) или старой зубной щеткой:
Если вам такой результат не нравится — придется либо постараться, либо купить специальную машинку для чистки цепи. Еще вариант — снимать цепь с велосипеда (желательно чтобы был специальный замочек) и мыть ее отдельно.
После того как цепь очищена ее надо смазать. Смазка должна попадать внутрь. Та смазка, которая снаружи — лишняя. Ее надо потом удалить (чтобы она не собирала грязь).
ШАГ 6. Чистка ободов
Если у вас вибрейки, то грязные обода могут повлиять на торможение. Поэтому надо следить за их состоянием. Нельзя мыть обода с помощью мыла и других средств после которых поверхность становится скользкой.
На этом «практическая» мойка велосипеда закончена.
В каких точках смазывать велосипед
1. Цепь — часть велосипеда, которая наиболее подвержена нагрузкам и имеет быстрый износ. Это связано с перекосами при переключении передач и попаданием грязи в звенья цепи при езде. Требует наиболее частой чистки и смазки.
2. Рычаги манетки: тормозной и переключения передач, расположенные на руле управляют основными узлами велосипеда — тормозами и переключением передач. Пару капель масла, нанесённые на движущиеся точки этих механизмов намного облегчат переключение передач и обеспечат лёгкий ход тормозам. Излишки смазки удалить, чтобы не садилась пыль.
3. Троса управления тормозами и переключением передач. Если велосипед эксплуатируется в пыльных и влажных условиях, то троса могут поржаветь или стать грязными и подклинивать, что также скажется на чёткости включения передач или уменьшить момент силы, прикладываемому к тормозам.
4. Тормозные механизмы. При осмотре механизма тормозов можно заметить заедания, рывки или отсутствие самоцентровки тормозного механизма. Также немного смазки поможет решить проблему. При этом необходимо проследить, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.
5. Передний и задний переключатели скоростей. От их плавного хода напрямую зависит чёткость включения передач. Особенно заднего переключателя, который перемещается в трёх плоскостях. Также необходимо смазывать два ролика натяжителя цепи. Нанести по капле масла на все точки сборки переключателя.
6. Немного смазки не помешает в месте, где ось педали входит с внутренней стороны в саму педаль со стороны шатуна.
Мы рассмотрели схему профилактической смазки велосипеда — места велосипеда, которые работают в открытом состоянии, а потому быстро загрязняются и требуют более частой чистки и смазки. Другие места велосипеда, где применяется смазка, закрыты от внешних факторов, а потому реже обслуживаются, но требуют дополнительного инструмента.
Также читать на эту тему:
Износ цепи велосипеда. Берём участок цепи с количеством звеньев в нём – 20. Умножив количество звеньев на длину стандартного звена 12,7 мм, получим размер участка новой цепи из 20-ти звеньев, равным 254 мм. Берём линейку и меряем…
Поддержание необходимого давления в шинах. Даже самые качественные камеры теряют в месяц давление примерно на 1 бар (1 бар = 0,98692 атмосферы) – это считается нормальным. В отличии от автомобильных шин, в велосипедных шинах давление гораздо больше, а толщина стенок меньше…
Как избежать прокола. Использовать герметик, который заливается в камеру и при проколе надёжно запечатывает отверстие. На два колеса хватает 500 мл герметика. За прошлый сезон у меня не было ни одного прокола и это я связываю именно с применением герметика.
Замена покрышки и камеры. С одинарного обода покрышку можно снять руками, другое дело двойной, здесь понадобятся монтажные лопатки, две, а лучше три. С противоположной стороны вентиля, загоняем лопатку между ободом и краем покрышки
Эту операцию необходимо проводить осторожно…
Гараж для велосипеда на балконе После часа экспериментов с различными вариантами все получилось. Седло полностью утопил в раму. Регулируемый вынос поставил горизонтально. Переднее колесо просто поставил на пол. Заднее осталось на месте, но пришлось снять покрышку, потому что не хватило 4 см по ширине…
Процесс снятия педалей
После подготовки можно приступать к процессу снятия. Для обычных механизмов он выглядит так:
Важно не забыть, что левая и правая педали откручиваются с шатуна в свою сторону: на правой оси – правая резьба, на левой – левая. Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки
Контактные устройства разобрать чуть сложнее, но никаких проблем не доставят – при скручивании и разборе используется съёмник, которым следует удерживать ось с помощью небольшой контактной площадки.
Съемник трещотки
При вращении педалей предается довольно большой момент через цепь к оси колеса, в частности, при езде под горку. Точно с такой же силой затягивается внутренняя часть трещоточного механизма по резьбе к втулке заднего колеса.
Всегда, чтобы открутить давно установленный «орех», требуется приличное усилие, которое возможно передать только с помощью подготовленных инструментов. Такими инструментами являются съемник, похожий на втулку со шлицами, и большой гаечный ключ.
Велосипедные съемники: для трещотки — слева и два разной конструкции, но взаимозаменяемые, для кассеты — справа
Съемник трещотки нельзя заменить похожим, но предназначенным для кассеты приспособлением. Их нельзя путать, так как они имеют абсолютно не совместимые шлицы.
Заключение
Регулярный уход за цепью – залог хорошей работы трансмиссии и серьёзной экономии на ремонте и замене деталей. В домашних условиях очень легко снять, прочистить и качественно смазать цепь. Всё делается своими руками и без серьёзного инструмента. Часто именно от обслуживания, а не от стиля катания, зависит долговечность всего велосипеда. Стоит тщательно выбирать не только производителя цепи, но и производителя расходных материалов и смазок. Не стоит применять устаревшее масло там, где есть интересные сухие смазки и современные многокомпонентные средства.