чем смазать игольчатый подшипник
Консистентные смазки для ролика натяжителя
Ролик я так и не купил. Да и зачем он мне нужен, если мотор все равно снимать и продавать.
Все в том же магазине купил я смазку.
Ну, отечественная. Естественно, сделана по принципу «не обманешь — не продашь».
350 градусов — это температура при которой кусок смазки поползет по поверхности, а рабочая температура у нее около 180 градусов, впрочем, этого достаточно для набивки в ролики натяжителя и прочие обводные колесики.
ВМП… Хадо… Что там еще… гербалайф… Не люблю я все эти разрекламированные «отечественные оборонные разработки».
Ну да ладно.
Позвонил Мишке Мишгану в Питер. Говорит, смазка на морозе дубеет.
Да и черт с ней. Только бы не вытекала.
Да-да-да, я решил не менять ролик, а поэкспериментировать со смазками, ибо много роликов у меня с прекрасными подшипниками, но без смазки… Осиротели совсем. Опустела без тебя Земля, так сказать.
Итак, китайский ролик, как выяснилось… Ляо-пяо.
Сразу после покупки машины он был набит газпромовским литолом.
Литол, как выяснилось, не годится для таких вещей.
Почитав различные ресурсы, я пришел к выводу, что ролики могут нагреваться летом до 100 градусов.
Вот и думайте…
Подшипник адски скрипел. По следам видно, что литол весь вытек и разлетелся повинуясь центробежной силе.
Внутри почти сухо. На сепараторе есть только тонкая масляная пленка и хлопья.
И остатки литола тонкой кромкой на краю:
Отмыл все в растворителе, продул. Подшипник говенный, если честно.
Ощущение, что шары овальные. Полностью очищенный все равно подклинивает во время инерционного вращения.
Синяя от ВМП… Кириллицей западло назвать? Селюки покупать не будут?
Чего стыдиться-то? Гордиться надо страной, если еще кое-как можем смазку толковую сделать.
Или смазка — говно?
Собрал я этот ролик. Жестковато вращается китаец, но вроде бы перестал верещать.
И тут у меня возникло сомнение на тему: а может быть и другие сухие подшипники, которые у меня от БМВ остались, тоже такие убитые, как этот китаец от опеля?
Взял обычный неоригинальный ролик от мотора V8.
Смазка тоже сбежала.
Но нет. Прекрасный подшипник.
После смазки «синей» очень мягко «поехал».
Посмотрим как они будут на машинах работать.
Может быть пора заканчивать покупать ролики только потому, что в них положили мало смазки, или смазка была такой говённой, что вытекла?
Мне не жаль 767 рублей за ролик для опеля, но замена двух роликов на V8 от БМВ — это сразу порядка 8000 р.
Комментарии 63
Только нужно с одной стороны акурат ножичком убрать пластика малец, по внешнему диаметру подшипника, дабы поджопник вышел нормально и новый стал так же. После замены подшипник ни чем не фиксировал, сидит мертвой хваткой в пластике.
Новый хороший ориджинал SKF подшипник дешевле в 3 раза за самый дешевый ролик всборе.
Подшипник берем с температурным зазором (С3), обычного на долго не хватит.
Себе устанавливал SKF 62032RSC3
У меня есть такая же синяя дрянь от ликви молли, для подшипников ступиц. Подойдет для роликов грм?
Смазывал ролики мобиловской синей xpg220. Вытекла при первом же запуске. Точнее её просто выдавило.
Или xpg222, не помню точно, вроде 220
Есть над чем задуматься…
Ролик или смазка, что лучше.
Смазка для подшипников SKF стоит порядка 60 000 за килограмм, это именно та что закладывается на заводе. Если ее переодически обновлять то сносу им не будет. Но это не точно
Как-то вы по всем прошлись)
Почитайте про степень заполнения подшипников смазкой. Под разные условия работы кладут разное количество смазки. Чем выше скорости, тем меньше. Чтобы не так нагревалась от перемешивания. На этом попадаются, когда покупают вместо «оригинала», такой же, но не смотрят на полное обозначение, где это обстоятельство отражено.
Температура каплепадения — общепринятый показатель термостойкости смазок. Я бы сказал, что обман — это когда написано 350, а течет она при 120, как в случае с «американскими» StepUp.
На фотке видно, что повреждена уплотнительная кромка защитного кольца, так что будьте осторожны, оно уже не будет держать смазку/грязь как прежде.
Так там температура в фарингейтах😂
Как-то вы по всем прошлись)
Почитайте про степень заполнения подшипников смазкой. Под разные условия работы кладут разное количество смазки. Чем выше скорости, тем меньше. Чтобы не так нагревалась от перемешивания. На этом попадаются, когда покупают вместо «оригинала», такой же, но не смотрят на полное обозначение, где это обстоятельство отражено.
Температура каплепадения — общепринятый показатель термостойкости смазок. Я бы сказал, что обман — это когда написано 350, а течет она при 120, как в случае с «американскими» StepUp.
На фотке видно, что повреждена уплотнительная кромка защитного кольца, так что будьте осторожны, оно уже не будет держать смазку/грязь как прежде.
Кромка повреждена на одном кольце, а текло по обеим сторонам. Про step up порадовало. Вы в теме :)))
Ну, StepUp всей своей упаковкой кричит об одесских корнях.
готовим правильную смазку для триподов
Не многие знают, что во внутренние шрусы типа трипод нельзя закладывать смазку шрус4 или иные молибденосодержащие и другие противозадирные присадки смазки. Такие смазки используются только в шариковых подшипниках и шрусах. В триподах же используются игольчатые подшипники. Использование в них смазок шрус4 приводит к стопорению роликов благодаря содержащимся в ней твердым частицам. В результате игольчатый подшипник становится подшипником скольжения. что понятное дело совсем не хорошо. К тому же рабочая температура в триподах может достигать 160 градусов, а шрус4 работает до 120.
Разобрав свои триподы, я обнаружил в них именно шрус4. И так же убедился что ролики не крутятся, они зависли.
Справа отмытый трипод. Шрус4 отлично смывается бензином
Я конечно стал искать правильную смазку. Все имеющиеся смазки в основном имеют литиевый загуститель. Это такие вариации литола с десульфидом молибдена и прочими присадками. Они мало годятся по причине как я уже писал рабочей температуры. В идеале нужна смазка с полимочевинным загустителем. Кроме того класс вязкости для трипода нужен NLGI 1 или 1,5.
Однако нигде в городе я нужной смазки не нашел. Были какие то подозрительные вроде как написано для триподов подходит, но как оказалось по составу содержит молибден и вязкость NLGI 2. Везде обман. Продаваны так вобще не знают что такое полимочевина и NLGI и втюхивают шрус4 со словами «у меня такая же сто тыщ проехал все отлично»
Придется готовить смазку самому. У меня есть вот такая смазка Chevron Delo. Но она литиевая с классом вязкости NLGI 2. Хотя сам Шеврон и пишет что она годится в крестовины. Там ведь тоже игольчатые подшипники.
Ну допустим. Молибдена в ней нет уже хорошо. А вот вязкость я ей всетаки поменяю. Для этого купил индустриальное масло И20
Оно не содержит никаких присадок, поэтому при смешивании не будет конфликтовать с присадками шеврона. Напихал шеврон в стакан шруса
Залил сверху веретенки и замесил смазку пожиже
консистенция получилась с густой сметаны до жидкой. Думаю то что надо. Лучше шруса4 в любом случае.
Это стоит делать, только если нет нужной смазки. Но конечно лучше найти правильную
ТОП-7 лучших смазок для подшипников: виды, какой выбрать, характеристики, отзывы
Подшипники — очень распространенные и всем известные узлы, используемые в различном оборудовании, технике, автомобилях. Естественно, в процессе эксплуатации на них воздействуют различные нагрузки, скорости, перепады температур, поэтому без хорошего обслуживания детали быстро выходят из строя и встает вопрос их замены.
Используя смазку, вы ощутимо продлите срок эксплуатации деталей, а значит, снизите финансовые расходы и сэкономите семейный бюджет. Кажется, как просто: взял, заложил смазку и все — однако нельзя взять любую смазку и использовать ее, прежде необходимо определиться с типом рекомендованного материала и учесть норму закладки. Далее мы разберемся с видами и маркировкой смазки, назовем лучшие из них и расскажем, как выбрать необходимый материал.
Виды и маркировка
На данный момент существуют следующие основные виды смазки подшипников:
Теперь немного о маркировке данных материалов. В нашей стране обозначение смазки, заложенной в подшипник, нормируется ГОСТом 3189-89. Условный знак пластической смазки – буква “С” (русская), обязательно с последующим цифровым индексом – С1, С2, С3 …. С17. Нормативный акт находится в свободном доступе, и вы всегда можете его посмотреть. В России наиболее популярны смазки следующих марок: ЛЗ-31 (С9) и ЛИТОЛ 24 (С17).
Зарубежные производители тоже маркируют выпускаемые смазки. Чаще импортные смазки обозначаются в соответствии с классификацией NLGI:
ТОП-7 лучших смазок для подшипников
Изучив предложения рынка, мы выбрали 7 лучших смазок:
Расскажем о каждой смазке подробно: опишем, укажем характеристики, преимущества и недостатки, цену.
LIQUI MOLY LM 50 Litho HT
Специально разработанный для ступичных подшипников состав существенно увеличивает срок службы данных деталей и наконец-то позволит российским автолюбителям вздохнуть свободнее. Материал крайне устойчив к окислению, размягчению, воздействию влаги и высокому давлению. Состав имеет темно-синий цвет, не позволяющий оставить необработанные участки.
Цена: от 779 руб. за 400 г.
Плюсы
Минусы
Смазка попала ко мне случайно – валялась в багажнике купленного автомобиля. Ради интереса я решил попробовать ее в деле. Как же я удивился ее действием. Даже не думал, что у меня гремит подвеска, смазал так, на пробу. Километров через 5 в машине стало тихо, я даже испугался. Очень понравилась, теперь по необходимости буду покупать только эту! Здорово!
Castrol LMX Li-Komplexfett 2
Доработанная версия всем хорошо известного Литола-24. Смазка имеет зеленый цвет и обладает высокой стойкостью образуемой защитной пленки, которая сохраняется и в сложных условиях работы узла. Материал замечательно сцепляется и устойчив к влаге, поэтому его с уверенностью можно применять на ступице колеса. Продукт стоек к химии для автомоек и подаче воды под высоким давлением.
| Температура плавления | +250 °C |
| Кристаллизация | -35 °C |
| Класс NLGI | 2 |
| Вязкость базового масла при 40°C | 200 кв. мм/с |
Стоимость: 605-620 руб. за 0.3 кг.
Плюсы
Минусы
Купил данную смазку давно. Уже не один автомобиль катается с ней в подшипниках ступиц и разных элементах автомобиля. Смазка, конечно, стоит дороже аналогов, но для меня лучше ее нет. Тюбик смазки большой, хватает надолго. Я уже всем своим знакомым и друзьям насоветовал. Все довольны.
Литол 24
Почти полвека автомобилисты широко используют Литол 24. Он применяется практически везде, где имеются трущиеся детали, даже в электрооборудовании, т. к. материал обладает нулевой электропроводностью. А рабочая температура дает возможность применять данную смазку и в северных, и в южных районах, кстати, она не смывается при случайном попадании воды.
Ценник: от 862 руб за 4 кг.
Плюсы
Минусы
Литол 24 — палочка-выручалочка водителя, который сам занимается ремонтом автомобиля. Лет 20 точно им пользуюсь и ни разу он меня не подвел. Сейчас навыдумывали кучу смазок, но зачем мне покупать что-то другое, когда наш, еще с советских времен, Литол всегда у меня есть. Мне нравится, да и друзья-автолюбители тоже им пользуются. Советую!
Mobil Mobilgrease Special
Смазка имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, выполнена с использованием гидроксистеарата лития. Обеспечивает защиту от износа и коррозии, вымывания водой и высокотемпературного окисления, особо необходима где нужна защита подшипников, подвергающихся постоянной вибрации.
Цена: от 470 руб за 0.39 кг.
Плюсы
Минусы
Мне посоветовал смазку друг, он уже много лет работает автомастером. Я использовал ее на ходовую, понравилось. Конечно, стоит немного дороговато, однако и расход меньше, и хватает надолго. Сейчас вот лежит в гараже и хлеба не просит, срок годности у нее большой.
Fuchs Titan Renolit Duraplex EP2
Смазка на основе отборных минеральных масел, загущенных комплексным литиевым мылом, содержит новейшие эффективные присадки и обладает стабильностью, стойкостью к неблагоприятным воздействиям, отличными антикоррозионными свойствами. Именно ее рекомендуют специалисты в области техники для долговременной заправки разнообразных узлов.
Стоимость: от 217 руб. за 0.4 кг.
Плюсы
Минусы
Я работаю в СТО, так что со смазками каждый день. Могу со всей ответственностью сказать, смазка хорошая, мы использовали ее в различных подшипниках, узлах и соединениях. Проблем никогда не возникало, смазка работала отлично. Впрочем, первый раз я тоже не без боязни ей воспользовался, а сейчас ни на какую не променяю. Рекомендую!
МС-1000
Благодаря составу данная смазка значительно увеличивает срок эксплуатации узлов и механизмов, защищая их от коррозии. Главное — способна восстанавливать поверхности трения, а процесс окисления материал останавливает еще на ранних этапах, как раз то, что не могут делать остальные смазки. Да и применять ее можно в самых северных регионах нашей страны.
Ценник: от 420 руб. за 0.4 кг.
Плюсы
Минусы
Многие меня часто спрашивают про класс NLGI 2 / 3. Все просто: смазка не предназначена для высоких скоростей. Вот конусные роликовые подшипники задней ступицы у Оки — самое ей место, если менять раз в пару лет, что я и делаю, да и вам советую.
StepUp HI-Temperature Universal Lithium Grease w/SMT2
Превосходный высокотемпературный материал, обладает отличными антифрикционными, противозадирными, антикоррозионными свойствами. К тому же благодаря таким рабочим температурам применять ее можно в любых регионах нашей необъятной страны.
Цена: от 507 руб. за 0.397 кг.
Плюсы
Минусы
Сравнение смазок
Предлагаем вам сравнительную таблицу характеристик смазок подшипников.
Проклятие синей смазки. 10+1 миф о смазках и их разрушение.
На самом деле, тема эта деликатная. Дело в том, что любая мифология базируется на искренней вере наивных, и на циничном использовании этой веры практичными. И при попытке разрушить мифологию или вероисповедание, первые, науськиваемые вторыми, всегда ведут разрушителей на костер, и аплодируют пламени :). Так что, дочитав до конца, вы сами определитесь, будете ли меня сжигать, или посоветуете текст знакомым и друзьям. 10+1 миф ждут своего развенчания!
Трибология (упрощенно говоря, наука о поведении тел при трении), вообще, сама по себе не сахар, и поэтому ее практическое применение сильно осложнено малограмотностью участников процесса. И это не столько их вина, сколько беда, но это не сглаживает конечного эффекта.
Еще печальнее, что всплывает циничность разрушителей мифов, которые под маской разрушения «общепринятых» ценностей тоже занимаются мифологическим творчеством, не разбираясь в основах. Конечно, я не такой (но это не точно :))) ).
МИФ 1. Есть какой-то Литол времен «савецкого» прошлого и он очень хорош/плох, им тогда все мазали и потому оно было вечным/ломалось.
1) Общая номенклатура смазочных материалов советского периода превышает 50 наименований, и даже только к одному автомобилю относилось больше 10 различных смазок, которые шли в разные узлы. Поэтому далеко не все мазали Литолом. Например в рулевые рейки закладывали менее вязкий Фиол. А ряд элементов педального узла смазывали смазкой ЛСЦ. В шариковые ШРУС шла смазка ШРУС-4М, в шарниры подвески ШРБ, в игольчатые подшипники карданных валов — 158я (она кстати сыграет особую роль в нашем рассказе далее). И так далее.
2) Литол-24, произведенный согласно требованиям ГОСТ не является ни плохой, ни очень хорошей смазкой. Его во многом делали под требования «универсальной» автомобильной смазки, и поэтому его характеристики во многом усреднены. Соответственно, есть узлы в которых он применим хорошо, есть узлы в которых он применим плохо и очень плохо. Несомненно, смазка не относится к категории великолепных или даже отличных.
МИФ 2. Смазок вообще разных нет, они одни и те же, просто производители разные.
«А они еще различаются что-ли? Я просто купил первую попавшуюся, главное чтобы производитель был хороший» (с)
Этот миф частично перекликается с Мифом N1. Большинство искренне недоумевает, почему простую задачу смазывания можно и нужно выполнять разными смазками. Ведь сливочное масло — оно одно такое сливочное. Просто разных производителей. В условиях невысокой грамотности населения было бы нелепо ожидать другого в такой узкой области как трибология. Доходит до того, что на форумах, в ответ на вопрос «а чем смазал-то» — пишут просто «Мобилом» или «Кастролом», совершенно даже не допуская мысли, что у того же Мобила может быть более 20 консистентных смазок в номенклатуре.
И хотя смазки в целом выполняют одинаковую функцию — снижение трения, у каждой смазки, особенно дешевой, есть существенные ограничения в области применения.
МИФ 3. Есть СИНЯЯ смазка, и она лучше всего что может быть.
«Я вымыл эту белую гадость и смазал нормальной синей смазкой» (с)
«В магазине была синяя и какие-то еще смазки. Конечно взял синюю, тем более недорого» (с)
Истоки возникновения этой мифологии в пост-советской России (а также возможно и в других странах бывшего СССР) заключается в… 158й смазке. История ее появления связана с определенной нестабильностью Литол-24 и его склонность к ускоренному окислению. Для ряда узлов (преимущественно игольчатых подшипников крестовин карданных валов) это имело значение, поэтому была разработана 158я смазка, имевшая в своем составе фталоцианин меди (а впоследствии так называемый Индатрон — «Кубовый синий О»).
В этой смазке что фталоцианин меди, что Индатрон носили функциональный смысл — повышали антиокислительные характеристики смазки. Таким образом, ее синий цвет был неисключимым СЛЕДСТВИЕМ функциональных добавок, а не прихотью производителя. Этот пигмент обладал высокой красящей способностью, соответственно не один механик проклинал смазку, пытаясь оттереть синеву с рук или с одежды. Так она и запомнилась — синяя, хорошая смазка. «Лучше чем Литол-24, сынок».
Эта мифология сначала послужила причиной необъяснимой популярности импортных смазок синего (из-за простых красителей) цвета, а затем эксплуатация этого цвета стала осознанной — дешевые ширпотребные смазки стали просто красить в синий цвет, чтобы выросли продажи под воздействием двух непобедимых факторов — низкой цены и синего цвета.
Возвращаясь к тезису «лучше всего» — могу лишь констатировать, что истинно смазочные гиганты (а миф про лучших производителей мы рассмотрим отдельно) цветовое различение штанов не любят, потому что качественные смазки ориентированы в первую очередь на сборочные конвеера, где на цвет не смотрят, а смотрят на банку с названием. Если автослесарь спрашивает вас — вам поменять на Литол или синенькую — поменяйте автослесаря.
МИФ 4. Если я купил смазку за бешеные 2000 рублей, то ей можно мазать все, даже жену.
Много раз на форумах я натыкался на формулировку в виде
«А я купил ХХХ за 1600р, офигенная смазка, я теперь ей все мажу».
«Лучшее — это PFPE. Да, 5 грамм 1000 рублей, зато можно что угодно смазать и сносу ей нет».
Ни одна, даже самая дорогая смазка не может адекватно заменить все остальные, по области применения. Более того, на практике, повышение стоимости смазки связано с повышением ее функционала в узкой среде применения! То-есть она не становится применимой и в кашу и в Машу, а в каше становится самой вкусной, самой полезной, самой незаметной, самой красивой, самой… а в Маше может повести себя совершенно по подлому. Даже сверхдорогие и сверхинертные PFPE смазки с PTFE загустителем производятся во множестве вариантов, заточенные под разные узлы.
МИФ 5. Теперь все подшипники (узлы трения, агрегаты) китайские, и подлые производители экономят на смазках, а потому надо…
«Разобрал новый подшипник, а там полграмма какого-то белесого вазелина, вымыл, заложил нормально так нормальной смазки» (с) — естественно синей, см МИФ выше.
«Всегда вскрываю все подшипники, везде консервационная смазка. Все делают специально чтобы быстрее выходили из строя!» (с)
Тиграм не докладывают мяса. Этой крылатой цитатой можно охарактеризовать подобные выкрики, которые, к сожалению, активно эксплуатируют «автослесари» — видеоблоггеры, несущие в массы, за показы, типичный фуфел из своей «богатой» практики. За красивой стойкой или столом, увлеченный молодой человек объясняет на камеру, почему он вытащил из заводского подшипника консервационный вазелин и заложил туда нормальную разноцветную смазку, не жалея ее по количеству. Причем, курочит он вполне себе фирменный подшипник от NSK или NTN, а не купленный с алиэкспресс «Фунь Линь». А закладывает туда минеральный ширпотреб предназначенный для роликов конвееров сталелитейного производства.
В общем случае, за исключением ситуации, которую мы рассмотрим в одном из следующих мифов, эта акция «устрашения китайцев» не имеет смысла, так как ширпотребная смазка за 300 рублей однозначно уступает оригинально заложенной в подшипник.
Малое же ее количество обусловлено опять же требованиями трибологии относительно норм закладки смазочного материала в скоростные подшипники и может быть связано именно с выбором неправильного подшипника. Так, для высокоскоростных подшипников норма заполнения может составлять 30% и ниже от свободного пространства внутри подшипника.
МИФ 6. Запихивай смазки сколько влезет, лишнее само вылезет
Напрямую связанный с предыдущим миф, который может дорого обойтись. Лишнее количество смазки в узле вызывает лишние затраты энергии на ее «перемешивание» при вращении сепаратора, в случае подшипника качения. Сама по себе консистентная смазка из-под исправного пыльника, особенно контактного — не полезет. Особое устройство эластомерной кромки, заходящей в паз, призвано гарантировать отсутствие выбрасывания смазки.
— Если смазку реально выпихивает из подшипника, она выпихнет и кромку уплотнителя из паза, тем самым открыв постоянную точку выхода смазки из подшипника при вращении (вплоть до практически полного опустошения)
— Если смазку не сможет выпихнуть «тушкой», то от повышенного сопротивления лишней смазки стремительно начнет расти как температура подшипника, так и температура смазки (то же самое происходит, если применить смазку избыточной вязкости). Если смазка дешевая, с низкой температурой каплепадения, то она разжижится и покинет подшипник, вытекая мимо кромок сальника. И если вовремя заметить этот факт — вы легко отделались. Если смазка достаточно дорогая, с высокой температурой каплепадения, то подшипник (сам его металл) и уплотнители — перегреются, металл отпустит закалку, а уплотнитель оплавится на кромках и в дальнейшем, даже пересмазывать такой подшипник смысла нет.
В случае же подшипника скольжения, лишнюю смазку действительно выдавливает, зачастую вместе с пыльником, после чего влага и грязь активно начинают проникать внутрь.
Более того, неквалифицированная разборка подшипника качения может повлечь за собой повреждения уплотнителя. Даже микроскопические, они сильно сказываются на высоких скоростях вращения.
МИФ 7. При отказе подшипника можно пойти и взять первый попавшийся по размеру, главное чтобы производитель был хороший и не подделка.
Если вы полюбопытствуете посмотреть какой-нибудь каталог крупного производителя подшипников, например NSK, SKF, FAG, то одного взгляда в раздел, посвященный наименованию подшипников может повергнуть вас в ступор. Вообще, в одном типоразмере, один и тот же производитель может производить десятки модификаций подшипников, отличающихся зазорами, закалкой металла, классом точности, типом сепаратора, температурным диапазоном, способом уплотнения пыльников, материалом пыльников, ну, и естественно, ценой. Более того, зачастую от сферы применения подшипника зависит и применяемая производителем смазка. К сожалению, ценовая политика небогатых россиян проста — мы хотим купить что-то подешевле, поэтому поставщики массово везут и продают самые дешевые варианты в каждом типоразмере, а дальше дурную роль играет «народное радио» — «какой купил? — первый попавшийся по размеру, вот такой».
Это приводит к вполне предсказуемым казусам в духе:
— Заменил подшипник в генераторе/ролике/болгарке, не прошло и 20 тысяч километров/года работы — опять засвистел. Гонят фуфло. Надо было пересмазать! (см мифы выше).
Например, для подшипников генераторов, NSK, по крайней мере раньше, использовала специальные стали, уплотнители делались из специальной NBR резины, которую испытывали на старение/деградацию при температурах вплоть до 150 градусов, и естественно, закладывается смазка, рассчитанная на длительные работы при высоких скоростях и высоких температурах, с повышенной вязкостью относительно обычных подшипников электродвигателей.
Например, рассмотрим типичный подшипник, который многие ставят в генераторы на замену. Обычный, широкодоступный NSK 6203DDU. Или, «продвинуто», вариант с зазором С3(СМ), предназначенный для электродвигателей. NSK один из наиболее открытых для пользователей производитель, и на упаковке у них всегда можно найти много полезного о подшипнике. На данной упаковке видно, что в этом подшипнике (для электродвигателей), применена смазка NS7. Тот самый «консервационный вазелин», который старательно выковыривают на видосах ютуба.
Что можно сказать сразу, не вдаваясь в лишнюю лирику:
Вообще, в данном печальном случае, даже закладка смазки адекватной вязкости не исправит ситуацию до конца, т.к. в любом случае температуры эксплуатации в автомобильном генераторе выше, чем температуры простого типового электромотора (у генератора форд фокус 2 температура даже на поверхности генератора, превышает 80 градусов, внутри же в зоне трения она выше 100 градусов). А подшипник на это не рассчитан. Но в любом случае, выковыривать родной «вазелин» неправильно, если есть возможность, надо посмотреть его характеристики. Возможно, даже с ним, подшипник поработает дольше, чем посла самопального пересмазывания дешевой индустриальной смазкой
МИФ 8. Я живу в средней полосе и мне не нужна морозостойкая смазка, у нас ниже 20 практически не бывает.
Любой смазочный материал не является мгновенным переключателем — тут мы работает, тут не работаем. Особенно это относится к температурным характеристикам. Что касается «рабочей температуры» снизу — ее появление связано с эффектом загустения масляной основы при низких температурах. Начинает расти кинематическая вязкость. То-есть смазка все более тяжело сдвигается сама относительно себя.
На практике это приводит все в большему усилию, необходимому для страгивания подшипника (растут затраты энергии, падает скорость вращения, некоторые слабосильные узлы вообще не в силах сдвинуться)
Затем (при еще более низких температурах), пропадает способность смазки попадать в пятно контакта. Если узел не прогревается от внешнего источника (например как ролики навесного оборудования на двигателе), спустя несколько минут работы эффект смазывания сильно ухудшается, начинается износ.
Если температура еще более низкая, то даже при запуске узла смазка имеющаяся непосредственно в точке контакта работает плохо, износ носит катастрофический характер.
Обычно, производитель указывает как нижнюю температуру — минимальную температуры прокачиваемости. Особенно это типично для индустриальных смазок, где смазывание ряда агрегатов, устройств и тяжелого транспорта производится по системам Централизованной Прокачки. Как правило, близко к этому пределу, смазка уже настолько вязкая, что для слабосильных узлов ее лучше не употреблять.
Еще одна хитрость производителя — указать отдельно температуру застывания(прокачки), а в рабочие температуры записать куда как более низкую — «способность смазки смазывать непосредственно в точке контакта». Это значения для слабосильных механизмов уже вообще — тушите свет.
И такая же «фигня» у многих других «производителей» индустриальных смазок
Лучше всего конечно, при выборе смазки для подшипников (особенно качения) ориентироваться на производителей, которые указывают так называемый «стартовый момент» — момент необходимый для страгивания определенного типоразмера подшипника (ASTM D1478), или даже ступичного узла в сборе (ASTM D4693). Проблема в том, что большинство людей не осознает порядка реальных величин, и не разбирается в нюансах, какие именно подшипники использовали для тестирования в конкретном тесте.
Подводя итог, хочу заметить, что ориентация на «нижнюю температуру» от производителя в случае слабосильных механизмов может вызвать их отказ или существенный износ электромоторов приводов (механизмы свеклоподъемников, стеклоочистителей, приводы люков и т.д.), а в некоторых случаях и для силовых механизмов закончиться ускоренным износом.
КОНТРМИФ 9. Всегда и везде закладываю морозостойкую смазку (синтетику), чем ниже граница применения, тем смазка надежнее.
К сожалению, описанная выше ситуация, имеет и обратную сторону. Услышавшие краем уха про температурные диапазоны, горячие головы совершают обратное движение маятника, что также ошибочно, и начинают везде и всегда закладывать «морозостойкие» смазки.
Рассмотрим, что они из себя представляют, и чем это может закончится (недостатки).
1. Один из способов получения условно морозостойких смазок — применение минеральных базовых масел низкой вязкости, нафтеновой основы, которые медленнее набирают вязкость на холоде.
-реальная рабочая температура понижается незначительно, на 5-10 градусов
-нафтеновая основа имеет ряд недостатков при высоких температурах
-маленькая вязкость при круглогодичном использовании приводит к повышенному износу узлов
2. Применение в качестве основы синтетических смазок на ПАО основе.
-ПАО-смазки характеризуются существенно сниженной, по сравнению с минеральными смазывающей способностью при граничном трении. Особенно это характерно для дешевых синтетических смазок, где это не пытаются компенсировать присадками.
-Для пущего эффекта и большей нижней температуры их тоже делают маловязкими. В итоге как только теплеет вязкости не хватает для гидродинамического трения, а вкупе с худшей смазываемостью дешевых ПАО с мазок износ возрастает катастрофически.
3. Применение в качестве основы синтетических смазок на полиэфирной(полиэстеровой) основе.
-Полиэфирные смазки имеют куда как более посредственную совместимость с рядом эластомеров и пластиков. Шанс напороться на разрушение пыльника или пластикового узла при применении полиэфирной смазки куда попало — выше
-Полиэфирные смазки полярны — это несомненный плюс, они лучше фиксируются на металле и обеспечивают лучше эффект смазывания, чем ПАО. Но при этом их коэффициент вязкости настолько хорош, что если узлу надо чтобы при старте, малых оборотах и прогреве вязкость была высока, а на рабочей температуре резко снижалась — добиться этого полиэфирными смазками сложно.
-Полиэфирные смазки существенно дороже смазок на ПАО.
Какой можно из этого сделать вывод? Применение «низкотемпературной» смазки, без понимания как это (низкая температура) достигнуто, всесезонно и везде — может дать неожиданный эффект, роста износа и отказов, вместо сокращения.
МИФ 10. Самый лучший производитель — Шелл (Шеврон, Тоталь, Elf, ЛиквиМоли).
«Не знаю что вы тут предлагаете, я знаю точно, что лучший производитель смазок — Chevron, он и стандарты выдумывает» (с)
Прежде всего, хочу расставить точки над i в таком вопросе — кто есть смазочный гигант.
Надо отдавать себе отчет в простой фактологии — есть ширпотреб, а есть эксклюзив. В данном случае «ширпотреб» не несет отрицательной нагрузки, а «эксклюзив» — особо положительной. По сути, это констатация, что встающие задачи перед промышленностью носят разный характер, и решаются разными методами.
Всем известны такие имена как Mobil, Shell, Castrol, Total, Chevron. Эти гиганты масляной промышленности, естественно, как сопутствующую деятельность — реализуют и разработку и продажу консистентных смазок. Также отдельные энтузиасты знают таких производителей, в первую очередь «спортивных» автомасел, как какие-нибудь Amsoil, Amalie, Liqui Moly.
И совсем уж особые любители знают такие имена как Fuch, Klueber, Bechem, Dow Corning, Kyodo Yushi и т.д.
В чем же отличие? Тут мы и возвращаемся к делению ширпотреб — эксклюзив. Мобил, Шеврон, Тотал, Кастрол — огромными объемами производят… ширпотребные смазки. Да, они хорошие, в общем качественные. Но они ширпотреб, так как большая часть целевой их аудитории — это производства, причем более-менее усредненные, и промышленность — также усредненная. Потому и смазки у них усредненные — даже понятие такое есть «индустриальная вязкость». 220сст. Вот и производит такой гигант 3 варианта смазки вязкостью 220сст (в двух консистенциях каждая), делает еще пару-тройку более специфических смазок под пищевую промышленность, еще пяток под электрические устройства и все. Соответственно, такие «гигантики» как LiquiMoly, Amsoil, которые не в силах замахнуться на мировые производства по объемам — вообще отделываются буквально 5 смазками «околоавтомобильного» профиля.
Без всякого сомнения, если у вас большой завод с стандартными станками, применение там пресловутого Mobil XHP222, согласно технологической карте или Nevastane XS80 в гранулированных прессах оправдано. Все будет отлично работать, тем более, что каждую неделю или две специальный техник или даже централизованная система — ежедневно, производят замену смазки в узлах. И дешевые ширпотребные смазки вполне себя окупают. Шпинделя электродвигателей будут весело шелестеть на Mobil Polyrex, Chevron SRI. Идиллия.
Смазочный геморрой начинается тогда, когда встает вопрос специфического оборудования. Или такого технически сложного изделия как автомобиль. Там идет борьба за каждый децибелл, за каждые 100 грамм потраченного топлива, за всевозможные климатические условия эксплуатации. И именно там работают смазочные гиганты другого типа, которые сотрудничают с сборочными конвеерами автопроизводителей (это не мешает им также производить специальные смазки для специального промышленного оборудования).
В их ассортименте специальные смазки с присадками против фреттинга, против бриннелирования, для шумоподавления. В каждый узел автомобиля закладывается смазка наиболее соответствующая его характеристикам и возможному типу эксплуатации (иногда даже сразу несколько в разные места). И тут, конечно, не обходится без экономии, но тем не менее, любой автопроизводитель желает, чтобы у него было как можно меньше рекламаций в гарантийный период. Поэтому, появляются в ассортименте десятки смазок, очень схожих по основным параметрам, но сильно отличающихся в реальном применении. И конечно, стоят они существенно дороже. Как раз можно вспомнить один из мифов выше «дорогая смазка не значит самая универсальная».
Да, во многие узлы можно заложить вместо заводской «индустриальную» смазку от Mobil. Иногда она будет работать хорошо, иногда не очень, иногда совсем не будет. Но естественно, по совокупности результата будет уступать специализированной смазке от реальных колоссов типа Fuch, Klueber, Bechem, Dow Corning, Kyodo Yushi и т.д.
К сожалению, ГЛАВНЫЙ миф — не вместился в публикацию, дурацкое ограничение драйва. Можете с ним ознакомится в этой моей публикации на Дзен.
Надеюсь, данный материал в понятной и доступной форме поможет осознать, насколько много нюансов мифологизировано и упрощено с одной стороны малограмотными «механиками», а с другой стороны, не менее малограмотными «ютуберами». Естественно, я отдаю себе отчет, что большинство, конечно, не станет покупать дорогие смазки килограммами, чтобы заложить 2 грамма. Более того, это будет и нерационально. Но может быть, теплится надежда, сократится количество жертв прямого надувательства и непреднамеренной глупости. Тех, кто скрепя сердце покупает тубу «наилучшей» смазки чтобы пихать ее везде. Тех, кто спокойно кивает «да, пересмажь эту обгонную муфту за 4 тысячи рублей синенькой».
На этом спасибо за внимание, вопросы задавайте в комментариях, если вы знаете еще какие-нибудь стойкие мифы в этой области — пишите, я, если это и правда мифы, добавлю их в статью.
Дома не сидим, за рулем не пьем, подписываемся, ставим лайк, советуем друзьям и знакомым!