чем смазать главный цилиндр сцепления
Скрип и щелчки сцепления(педаль, ГЦС, РЦС, вилка)Решение.ГЦС от 6-го.
Когда выбирал машину на всех просматриваемых сивиках заметил, что скрипит педаль сцепления.Когда купил свой сивик, скрипа не было, но не четко включались передачи и хрустели при агрессивноей езде.Если спокойно переключать, то было все хорошо.Заменил все, что требовалось, а проблема оказалась в Главном цилиндре сцепления.Мастера промыли его и все стало замечательно.Прошлая хозяйка за 11 лет не меняла тормозуху. Но спустя 2 месяца что то ЩЕЛКНУЛО И СКРИПНУЛО…И тут понеслось…
Начались щелчки педали сцепления которые услиливались. Потом добавился скрип.К мастерам больше не обращаюсь по мелочам, а по серьезному только к одному мастеру.Решил изучать вопрос и бороться с недугом сам, постараюсь в главной части быть краток и понятен.
Итак, щелкать может Кронштейн педали сцепления, ГЦС из за формы штока, Рабочий цилиндр сцепления из-за формы штока.
Скрипеть у нашего сивика может педаль, Гцс(редко), вилка!
У меня по всем пунктам были проблемы кроме кронштена.
1.Кронштейн педали сцепления.В основном лопается, тогда не включаются передачи.Либо изнашиваются пластмасски.
www.drive2.ru/l/4296568/
www.drive2.ru/l/487232910881980842/
www.drive2.ru/l/455877862914785625/
Три поста в помощь.
у меня с кронштейном проблем не было, по этому переходим к следующему пункту в глубину…
2.ГЦС(Главный цилиндр сцепления).У нас он имеет демпфер, поэтому нет вибраций, плавность переключений, защита сцепления от подпаливания при легком нажатии долгое время.Но!Не такие четкие переключения, невнятный старт, скрипы и щелчки.При нажатии был слышны щелчки за стойкой, как раз где и находиться виновник.У нас форма штока гцс круглая, она и издает щелчки.Так же иногда лопается пружинка внутри.
Есть несколько вариантов решения проблемы:
а)Оставляем родной.Смазать, заменить ремкомплект(в основном хватает на год).Бюджетный вариант.
www.drive2.ru/l/526948645266784298/
Либо купить за невменяемы деньги новый оригинал и ждать щелчков опять.
б)Меняем на ГЦС от 7 сивика.Он бездемпферный.Цена от 1 тысячи рублей за китай до 4 тысяч рублей.Ставиться болт он!
www.drive2.ru/l/10280259/
www.drive2.ru/l/521695728465084478/
.Появляется классный старт и четкость переключений, но так же на высоких оборотах появляются вибрации.Решение не надолго.
в)Что сделал я.Проанализировав все.Решил. что самое грамотное ставить ГЦС от 6-го сивика.Он самый надежный с правильной формой штока и бездемферный.За 2 тысячи рублей можно купить оригинальный!Но, его просто так не поставить.Место входа трубок под другим углом и шток длиннее.Но я уже решил.Огромная благодарность elmex06 за консультацию!Его запись вдохновила www.drive2.ru/l/540561973608186346/, так как у него была такая же проблема, но не помогла даже замена на ГЦС от 7 сивика.Так же в подтверждение правильности решения www.drive2.ru/l/9070408/
На аккордах та же хрень…Объединив решения пришел к такому пути.
Итак:
1)покупаю aisin qh002, в коробке лежит оригинальный nissin.Взял за 2 тысячи рублей.Намного качественнее чем наш заводской.Штуцер из металла а не из пластика, есть пыльник резиновый.Вроде и внутрянка качественнее.
2)Покупаю тормозную жидкость TRW pfb450 0,5 л 227 рублей.
3)покупаю тормозную трубку медную со штуцерами в hydroscand за 330 рублей.
WP Z-105 ( м10*1, s=10, d=5)
4)Изготавливаю проставку толщиной 10 мм, что бы не резать шток на оригинальном ГЦС и не нарезать резьбу.Материал был, делал из капролона.
Ревизия ГЦС и педали сцепления
Эта статья актуальна для MAZDA 6 — GG/GH, т.е. на 1 и 2 поколения (2002-2012)
Собсна, чувствую, что так просто не закончится моя борьба с проблемами со сцеплением)))
Напомню последние изыскания:
Ремонт трещины моторного щита
Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.
Ревизия РЦС
Короче, после ремонта моторного щита под кронштейном педали стал замечать, что выжим сцепления происходит как-то странно. Т.е. могло схватывать где-то внизу хода педали, а могло посередине, а могло и между этими положениями. А так же при резком отпускании педали сцепления иногда происходили небольшие рывки. Всё это происходило как бы без какой-либо зависимости, т.е. непредсказуемо! Честно говоря это немного напрягало, если не сказать — бесило, т.к не позволяло внятно переключать передачи!
В качестве предисловия скажу, что у меня уже в приводе сцепления от педали до выжимного подшипника все узлы перебраны, смазаны и вылечены, кроме Главного Цилиндра Сцепления (ГЦС). Соответственно, зная работу привода сцепления как свои пять пальцев, причины данной проблемы для меня были возможны в двух вариантах:
1). Воздух в системе.
Но по мере езды, через некоторый промежуток времени я несколько раз прокачивал привод, но изменений никаких не замечал, соответственно решил искать через пункт 2.
2). ГЦС. Собсна, остался вариант, что как-то неправильно работает ГЦС.
В итоге решил заменить ремкомплект ГЦС дабы либо решить проблему, либо исключить ГЦС из вариантов!
Чтобы не испытывать судьбу, решил немного раскошелиться и приобрел оригинальный ремкомплект:
— MAZDA B3124152Z
Кому надо, то есть качественные аналоги (я бы сам выбрал что-то из них, но не было в наличии):
— Seiken B3124152Z (Это и есть оригинал)
— Seiken SK21361 (Это и есть оригинал)
— Miyaco MK0113
— TRW SG7508
Данный ремкомплект содержит все внутренности ГЦС!
Еще хочу сразу добавить, что в случае проблем с ГЦС, покупать его в сборе нет никакой необходимости, так как сам корпус повредить изнутри практически невозможно. Вполне достаточно ремкомплекта!
— А так же неплохо бы иметь грамм 100-200 тормозухи для последующей прокачки привода!
Далее следовал процесс съема ГЦС:
1). Открываем капот, снимаем воздушный короб вместе с гофрой, аккумулятор, площадку аккумулятора
2). Не откручивая крышку тормозного бачка, снимаем с бачка шланг ГЦС, предварительно отодвинув хомут!
При этом из бачка жидкость не потечет, из-за закрытой крышки! Далее подставляем тару и открываем крышку, сливаем жижу через пипку, где был шланг!
3). Рожковым ключом на 10 очень осторожно срываем и откручиваем гайку штуцера отходящей от ГЦС магистрали. Пробовал открутить сначала спец. ключом для штуцеров, но подлезть им никак не смог!
4). Маленькой трещоткой с двумя удлинителями и головой на 12 откручиваем гайку ГЦС в салоне!
Скрип педали сцепления побежден!
Для того чтобы вникнуть в суть проблемы, обязательно смотрим мою предыдущую запись в бж — «Скрип/люфт педали сцепления — Lacetti», здесь вся история борьбы с этим мерзким скрипом!
У скрипа конечно могут быть самые различные причины и мой случай может отличаться от вашего, расскажу о своей победе над скрипом.
В кратце, что было сделано:
1. Смазан штифт соединяющий педаль и главный цилиндр сцепления, так же смазана возвратная пружина – проблема осталась!
2. Установлен новый штифт, изготовленный у токаря – проблема никуда не делась!
3. Сломан мозг в поисках ответа на вопрос: «что еще там может скрипеть?» – безрезультатно!
Сначала расскажу что сделал я, а потом — что нужно было сделать.
Чтобы наверняка узнать что скрипит – я снял педаль и осмотрел ее.
Порядок разборки педали:
1. Под капотом, на главном цилиндре сцепления есть две гайки, откручиваем их. Необходим хороший набор ключей, а именно трещетка с удлиннителями и переходниками, т.к. очень трудно подлезть.
2. Снимаем пластиковую панель с «мини-бардачком» под рулем. Для этого открываем «мини-бардачок» и видим два самореза — вы знаете что с ними надо сделать)
Далее, аккуратно дергаем на себя пластиковую панель, она держится на защелках – на подобие тех, что крепят рамку магнитолы. Отключаем пластиковый рычажок тросика открытия капота – отверткой надавливаем на защелку и вынимаем рычажок. Под пластиком видим черную металлическую защиту, тоже снимаем ее – для удобства.
3. Засовываем голову под руль;
4. Вынимаем фиксирующую скобу со штифта и вынимаем штифт(у главного цилиндра сцепления);
5. Снимаем кронштейн крепления педали под рулем: откручиваем 4 гайки по периметру и 5-я на самом верху
6. Теперь можно аккуратно снимать кронштейн придерживая главный цилиндр сцепления (если конечно не планируете снимать цилиндр – в этом случае сначала нужно откручивать с цилиндра металлическую трубку и отсоединять шланг под капотом. Но, при снятии цилиндра необходимо будет прокачивать систему сцепления — а вам оно надо?);
7. Педаль снята, дальнейшая разборка не требует комментариев.
В ходе разборки я понял, что скрипеть в самой педали НЕ-ЧЕ-МУ!
Так как, педаль пластиковая, а штифты и пружина металлические. Но на всякий случай я обильно смазал все графитовой смазкой и собрал педаль.
Чистка, смазка рабочего цилиндра и вилки сцепления
Всех категорически приветствую!
Опять в тренде мазать вилку сцепления?!
До этого я как то уже отгибал пыльник вилки сцепления и брызгал туды тефлоновой смазкой — результат был хорош. И вот я решил снова там повошкаться, но зайти немного дальше…ну не настолько, чтобы поменять детали на новые, а хотя бы смазать старые))
Снял аккумулятор, открутил патрубок воздушного фильтра.
Далее открутил болты крепления рабочего цилиндра сцепления и отвел его в сторону.
Снял пыльник и шток с рабочего цилиндра. Поршень не выпал, только подвинулся к краю цилиндра и остановился там.
Снял пыльник с вилки сцепления и слева на вал (я так думаю попал) набрызгал аэрозольной тефлоновой смазки. А справа пальцем намазюкал как мог смазки на вилку и опорный болт.
Тело штока и пыльник смазал тормозной жидкостью, а место соприкосновения с вилкой смазал пластичной литиевой смазкой VMPAUTO.
Все собрал на место — приход есть! Попробовал трогаться, стало плавнее и комфортнее, но надо еще погонять и потестить.
P. S. ПОГОНЯЛ НА СИВИСЕ ПУШКАГОНКЕ — ПЕДАЛЬ МЯГКАЯ КАК СИСИ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЫ! ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО НЕ ПРОКАЧАНА (ДАЖЕ НЕПРИВЫЧНО БЫЛО), НО ТРОГАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ И ХОД РАБОЧИЙ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ. ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЕН ПРОЦЕДУРОЙ!
В идеале бы разобрать, промыть, махнуть и поршень и шток у рабочего цилиндра, а может и весь цилиндр. Будем посмотреть насколько хватит данной процедуры.
Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!
Главный цилиндр сцепления / ГЦС, последовательность замены/
Здравствуйте.
В сети встречал много постов с отметкой о замене главного цилиндра сцепления на втором фокусе, но важные особенности практически не описаны (в большинстве есть фотографии и упоминание о сложности демонтажа педали сцепления). Здесь попробую собрать некоторые нюансы, надеюсь будет полезно.
Автомобиль накатывает километры и пробег уже 210+ т.км.
Поэтому случаются неприятные неожиданности. На пробеге 211 т.км. заметил, что педаль сцепления стала скользкой, не придал значения, решив, что занёс с улицы. Но дальше, после вынужденной стоянки авто в течение 2-х недель изза ковида, машин удивил сообщением, о низком уровне тормозной жидкости. Осмотрев возможные места утечки стало понятно, что потёк цилиндр сцепления, расположенный за педалью. Оценил сложность работы и цены в сервисах (≈2500 за замену + возможные доп. действия – прокачка сцепления и т.д.) наличие запчастей-сроки поставки. решил менять самостоятельно.
Затем был приобретён цилиндр сцепления фирмы TRW (PND249), оказавшийся, фактически цилиндром сцепления фирмы FTE с металлическим штоком. Забегая вперёд отмечу, что одна незначительная особенность усложнила сборку. Цилиндр Fte KG190089.4.40 собран на защёлках корпуса, в отличии от оригинала или Fte KG190089.4.39. Из-за этой особенности толщина корпуса немного больше, что в сочетании с новым, непромятым, уплотнителем требует больших усилий для наживления гаек.
Итак, собственно замена. Демонтаж корпуса воздушного фильтра, корпуса АКБ. Затем наощупь находится верхний быстросъём, на него требуется небольшой нажим и трубка, соединяющая бачок тормозной жидкости с цилиндром, легко стягивается. Потом нужно убрать скобу.
Снизу идёт коса проводов и не видно, поэтому лучше нажать плоской отвёрткой сверху на «усики» скобы. Скоба вниз, трубка подачи жидкости в выжимной снимается.
Не забываем про знаменитую резинку, остающуюся в корпусе цилиндра сцепления.
Для того, чтобы снять педальный узел потребуется демонтировать декоративную накладку. Также нужен ключ с трещёткой на 13 (гайка 1), Г-образный удлинитель (гайка 4), и два удлинителя (гайки 2 и 3) с головкой на 13 (лучше многогранной).
И так, педальный узел откручен. Теперь нужно вставить два лезвия в прорези быстсросъёма-фиксатора штока в педали сцепления. Потом выдвинуть быстросъём из корпуса педали. Смазать пластиковый корпус цилиндра сцепления и открепить его от кронштейна педали. Всё. Внимание, запоминайте положение в пространстве педали и цилиндра.
Начинать сборку узла следует с наживления на своё место цилиндра сцепления – это первый важный и принципиальный момент. Второе – кронштейн педали следует поместить в такое положение, чтобы он находился рядом с болтом для гайки 1 (если выбрать другие положения узел на место не собрать). Далее необходимо сжать рукой педаль, установить шток в отверстие для цилиндра и зафиксировать быстросъём (белый) на штоке в педали. После этого пружинка сама подтянет цилиндр в нужное положение и останется повернуть его (предварительно смазав). Теперь нужно зафиксировать гайки – самое сложное. Начинать следует с 1-ой, зафиксировав её таким образом, чтобы был люфт. Теперь нужно наживить 4-ую гайку и также немного её прикрутить. Потом сориентировав узел в пространстве так, чтобы можно насадить вторую гайку (при закручивани следует надавливать и одновременно крутить). После этого следует притянуть все наживлённые гайки и можно приступить к 3-ей. Для её фиксации потребуется сильно нажимать и крутить одновременно, нужен шуруповёрт.
После того как узел зафиксирован можно подключать магистрали. Предварительно места подключения обязательно смазать тормозной жидкостью (оптимально налить тормозную жидкость в цилиндр, чтобы не вставлять наисухую). Верхний быстросъём фиксируется до щелка.
Для монтажа нижнего быстросъёма фиксирующую скобу нужно ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТЬ вниз
Нижняя трубка с уплотнительной резинкой, одетой с небольшим заходом на пластиковый фиксатор, должна входить с натягом. Потом фиксация скобы с щелчком. Далее прокачка цилиндра сцепления.
У меня всё получилось долго (3-4 часа) потому что, сильно не спешил делал перерывы и прокачивал сцепление один, а также некоторые доп действия.
Оказалось, что тормозная жидкость капает не только на пол, но стекает по прорезиненную тепло-шумоизоляцию вниз и остаётся там. Локально поднимал ковролин, мыл с мылом.
Также заметил, что масса на пороге заржавела (возраст даёт о себе знать), переобжимал.