чем смазать гипс чтобы не прилип к гипсу
Чем дешево заменить смазку для гипсовых форм?
При использовании любой гипсовой формы необходимо применять специальную смазку разделитель. Это необходимо для того, чтобы форма не прилипала к тем материалам, что будут в неё помещены. Всего существует 4 варианта смазки, и каждый из них обладает своими положительными качествами.
Так, можно использовать:
Каждый из вышеупомянутых вариантов стоит разобрать подробнее.
Силикон
Чтобы смазать внутренние стенки гипсовой формы допускается использование специальной смазки из силикона. Она продаётся в магазинах в специальных баллончиках, наносится путём распыления их содержимого на стенки гипсового изделия.
Использовать её нетрудно. Фактура после эксплуатации такой смазки не страдает. В большинстве своём одного слоя достаточно, чтобы обеспечить отсутствие прилипания материалов к гипсу. Данный вариант наиболее удобен, но в то же время один из самых дорогих.
Подобный вариант разделителя для неприхотлив в использовании и хранении. Восковая смазка самая густая из упомянутых 4-х разновидностей. Её основной минус: даже после одного использования фактура забивается, её необходимо хорошо промывать после каждой заливки. Тем не менее, цена невелика. В магазине она продаётся в специальных банках. Наносить воск можно при помощи небольшой кисти или пульверизатора.
Масло
В качестве основного компонента для создания могут использовать керосин или обычное подсолнечное масло. Данные варианты в готовом виде не продаются, для их сотворения можно развести воду с керосином или маслом. Допускается также использование масла в чистом виде.
Важно! Из всех 4-х вариантов смазки масляной является наиболее плохим. Прежде всего, он оказывает плохое влияние на здоровье, поскольку токсичен. Использовать его неудобно. Вдобавок, всего несколькими эксплуатациями можно повредить форму.
Мыльный раствор – наиболее дешёвый вариант смазывания гипсового изделия. Для его создания почти не понадобится денег. Необходимы всего 2 ингредиента: хозяйственное мыло и нагретая до 30-40 градусов вода. Раствор делается в соотношении 1 на 3.
Для приготовления подходящего мыльного раствора понадобится:
После того, как мыльный раствор был создан, его поместить в пластиковую бутылку, к которой будет прикреплён пульверизатор. Наносить вещество 2-3 слоями. Перед тем, как наносить новый слой, следует дождаться полного высыхания предыдущего.
Итак, всего существует 4 варианта смазки для гипсовых форм. Наименее проблемным считается силикон, но он же и довольно дорогой. Остальные варианты сравнительно дешёвые, и среди них самым лучшим можно считать мыльный раствор, поскольку масло излишне токсично и может навредить форме, а с воском попросту много мороки.
Чем смазать форму пластиковую, чтобы гипс не прилипал?
Для смазывания внутренних стенок пластиковых форм, которые используются для формовки гипсовых изделий, можно использовать специальную силиконовую смазку. Она продается в баллончиках и наносится посредством распыления тонким слоем на стенки формы.
Можно еще смазывать внутренние стенки форм мыльным раствором, или раствором моющего средства для посуды.
Тут только методом пробы можно подобрать наиболее подходящий способ смазывания форм, при котором не будет эффекта прилипания гипсового раствора к форме, из-за которого потом формованные гипсовые изделия имеют неровную поверхность с дефектами.
Для изготовления небольших фигурок из гипса так же используются специальные пластиковые формы. И чтобы поделка потом легче извлекалась из формы, ее внутренние стенки смазываются при помощи кисточки растительным маслом. Благодаря маслу гипсовая фигурка легко извлекается и имеет ровную, красивую форму.
Вариантов очень много, большинство мастеров ищут что-то своё с целью удешевить весь процесс.
Но надо учитывать и удобства во время использования.
В плане удобства не плохой вариант это аэрозоль-полироль для мебели с содержанием жидкого силикона.
Удобно наносить, но правда дороговато обходится.
Можно самому изготовить разделительную смазку.
Как вариант обычное хозяйственное мыло и солярка.
Мыло нарезается (настругивается) мелкими кусками, засыпается в тару, сверху обычная солярка и на водяную баню (будьте внимательны, солярка горючий материал, лучше плита не газовая).
По консистенции масса должна напоминать густую сметану, солярку (дизельное топливо) при необходимости подливаем.
Подобную смазку придётся наносить кистью, это менее удобно работай мы аэрозолью, но зато гораздо дешевле покупных полиролей с силиконом.
Смазывают и вазелином и даже мыльным раствором, то есть надо искать что-то своё, есть в продаже и готовые смазки.
Лучше всего смазывать смазкой изготовленной на основе жира, самой доступной в людом городе это стеарин. Купить его можно у тех, кто занимается изготовлением свечей, на рынке, в магазинах хозяйственных товаров и просто через интернет.
Смазка изготавливается следующим образом:
Примерно на 2/3 жидкого стеарина использовать 1/3 керосина.
Как убрать гипсовый налет на формах?
Я столкнулся с такой проблемой при производстве декоративного камня: просто адский налет на полиуретановых формах, который трудно отмыть. Причем если форму не чистить и продолжать делать камень, то он увеличивался и это все сказывалось на качестве плитки.
Гипсовый налет на форме
Как предотвратить появление гипсового налета?
У меня есть кирпич Римский, у него гладкая поверхность. И если на формах не убирать гипсовый налет, то это все будет видно на лицевой стороне и при покраске камня эти места не прокрашиваются (почему то). Самое интересное то, что налет образовывался только на полиуретановых формах, перед заливкой я их смачиваю мыльным раствором, на силиконовых формах такого не было и нет. Таким образом я “похоронил” около пяти квадратов кирпича (сразу не заметил), который “стрёмно” было продавать.
Я решил очистить налет в надежде, что он больше не появится. Вначале смачивал форму обычной водой и чистил щеткой. Занятие долгое и слабоэффективное. Затем поехал на автомойку и водой под высоким давлением отмыл формы. Но при заливке налет опять появился.
Когда я купил формы, то было видно, что они чем то смазаны. Я решил связаться с продавцом и он мне сказал, что есть такие гипсы, которые прилипают. И порекомендовал купить силиконовое масло + уайт спирит импортный (который слабо пахнет). Смешиваешь ингредиенты 1 к 7 (1 часть масла и 7 частей уайт спирита) и получаешь раствор, которым нужно смазывать формы и тогда гипс не будет липнуть.
Кое-как я нашел масло, потратил пол дня на его поиски. Сделал я этот раствор, смазал формы кистью, сделал заливку. И вот! Налет опять появился!
Я уже грешил на сами формы, думал они сделаны из низкокачественного полиуретана. Пообщался с коллегой из другого города, он там же формы покупал, где я свои и говорит, что у него налета нет. Оказывается, чтобы не оставалась налета нужно делать гипсовый состав прочнее. Я использовал г-6 без добавок и плитка в принципе была крепкая, но за счет недостаточной твердости некоторая часть гипса прилипала к формам. Решил попробовать какой-нибудь пластификатор. У меня как раз был СВВ-500, сделал заливку, форма осталась чистой. Но после нескольких отливок налет опять появился…
Я уже был в панике, т.к. этот налет мешал работе, а чистить формы щеткой не вариант – уходит куча времени и чтобы их начисто отмыть нужно хорошенько постараться.
Одного литра такой смеси (разбавленной с водой) мне хватает на 4-5 квадратов камня. В принципе выгодно. Если учесть, что формы не надо чистить, а еще бережет нервы.
Как очистить форму
А теперь подскажу способ очистки форм без финансовых потерь: нужно взять формы и замочить их в горячей воде на ночь. Я сделал это в ванной.
Замачивание форм в горячей воде
К утру гипс растворится в воде. В некоторых местах, конечно, могут остаться небольшие грязные участки, но они легко вытираются тряпкой. Для более лучшего эффекта, формы лучше перевернуть (тыльная сторона сверху), таким образом создается некая “баня” и налет уходит, форма будет как новая.
Гипс прилипает к форме пластиковой, силиконовой, полиуретановой
Есть 3 основные проблемы, почему гипс прилипает к форме из пластика, полиуретана или силикона.
Рассмотрим более подробно
Недостаточная крепость
это решается добавлением пластификатора, который помимо того, что делает изделие прочным, решает и другие проблемы, такие как образование пузырьков, длительный процесс сушки, образование воды на поверхности. Мы производим отличный и недорогой пластификатор для гипса Фрипласт, который используем в собственном производстве.
Фактически это основная проблема при которой гипс прилипает к форме.
Обратите внимание: В гипсе который будет прочным должно быть примерно 520 гр вод/1кг гипса (для строительных гипсов и алебастров). Очень прочный гипс 430-460 гр воды на 1 кг гипса. Регулируется это все с помощью добавления пластификатора.
Отсутствие разделительной смазки
со временем работы на поверхности форм будет образовываться гипсовыей налет, который необходимо постоянно смывать, разделительная смазка позволяет уменьшить количество налета и налипания гипса.
Большинство смазок для гипса идут на водной основе, если вы передержите изделие в форме (более 40 минут), то смазка впитается в форму и могут начаться залипания.
Из-за неправильно подобранной смазки на поверхности могут пойти разводы, про это написано здесь.
Получите персонального консультанта по работе с гипсом
Станьте клиентом компании «Формако» и Вам всегда будут доступны консультации мастера по гипсу (стаж работы 20 лет).
Наш мастер ответит на Ваши вопросы, подскажет, если не получается. Мы научим Вас работать с гипсом.
Первая консультация доступна для Всех!
Чем смазать гипс чтобы не прилип к гипсу
Наличие перелома — это не показание к наложению гипсовой повязки. Гипсовые повязки используют, чтобы иммобилизовать перелом кости для ускорения заживления, устранения боли за счет покоя и для стабилизации нестабильного перелома.
Гипсовые бинты представляют собой полосы хлопчатобумажной ткани, пропитанные декстрозой или крахмалом и для жесткости импрегнированные порошком полугидрата сульфата кальция. При добавлении воды к сульфату кальция происходит реакция с выделением тепла, которое ощущают и больной, и врач, накладывающий гипс.
Для того чтобы гипс застывал с разной скоростью, к нему добавляют различные ускоряющие застывание вещества. Обычная поваренная соль замедляет схватывание гипса; при необходимости можно добавить соль прямо в воду. Ускорение застывания происходит при повышении температуры воды или при добавлении в воду квасцов. Чем ниже температура воды, тем медленнее застывает гипс.
Существует несколько методов наложения гипсовой повязки. Гипсовые повязки, накладываемые непосредственно на кожу, хотя и предпочитаемые некоторыми врачами в прошлом, в настоящее время не применяют из-за вызываемых ими осложнений — пролежней от давления и нарушений кровообращения. Наиболее распространенный современный метод — надевание на конечность трубчатого бинта в начала и в конце планируемой гипсовой повязки с последующим обматыванием конечности полотняной подкладкой от дистального к проксимальному концу.
Слишком толстый слой подкладки снижает эффективность гипсовой повязки и позволяет избыточную подвижность. Обычно чем толще подкладка, тем больше требуется гипса. Вата, помещаемая между гипсом и кожей, смягчает давление повязки и улучшает фиксацию конечности, компенсируя некоторое сжатие тканей после наложения гипса. Гипсовая повязка должна раскатываться в том же направлении, что и ватная прокладка, каждый последующий тур бинта перекрывает предыдущий наполовину.
Ее всегда следует накладывать в поперечном направлении так, чтобы моток гипсового бинта почти постоянно находился в контакте с поверхностью конечности. Каждый виток следует слегка направлять вокруг конечности, оказывая давление, придающее форму повязке возвышением большого пальца. Каждый слой разглаживают возвышением большого пальца правой руки, в то время как левая рука ведет тур за туром. По мере уменьшения объема конечности для ровной укладки повязки большим и указательным пальцами правой руки делают небольшую складочку перед каждым разглаживанием оборота бинта.
После наложения повязки ее разглаживают ладонями обеих рук и возвышенностями больших пальцев. Помните, что прочность и долговечность гипсовой повязки обеспечиваются спаиванием каждого предыдущего слоя бинта с последующим разглаживающими движениями обеих рук. Нужно постараться сделать оба конца повязки одинаковой толщины, избегая утолщать ее в центре, поскольку это снижает устойчивость фиксации места перелома. Обычной ошибкой является использование большого числа узких бинтов вместо нескольких широких, что придает повязке бугристый вид. Для гипсования обычно применяют бинты шириной 10, 15 и 20 см. Другой частой ошибкой является недостаточно плотное наложение повязки, особенно на более объемной проксимальной части конечности. В этом месте требуется более плотное прилегание, чем в дистальном отделе.
Если необходимо укрепить гипсовую повязку, например гипсовый сапожок у тучного больного, то спереди накладывают дополнительную пластину, но ни в коем случае не дополнительные шины сзади, так как последние только утяжеляют, но не укрепляют повязку. Гипсовые сапожки просты в изготовлении и им следует отдавать предпочтение перед гипсовой повязкой с подстопником, хотя последний остается широко используемым приспособлением для амбулаторных больных.
Подстопник следует располагать под центром стопы, посредине расстояния между задним краем пятки и дистальным отделом основания пальцев стопы.
Накладывая гипсовую повязку на верхнюю конечность, надлежит оставить свободной кисть, завершив формирование повязки у дистальных головок пястных костей с тыльной стороны и у проксимальной сгибательной складки на ладони, чтобы пальцы могли свободно двигаться.
Наложение гипсовой повязки. Аналогичный метод применяют при наложении как на верхнюю, так и на нижнюю конечности.
А. Для укрывания кожных покровов выше и ниже места расположения гипсовой повязки используют трубчатый бинт.
Б. Непосредственно под слой гипса подкладывают вебрил или другой мягкий хлопчатобумажный материал.
В. Гипсовую повязку накладывают, как показано на рисунке, левой рукой. Правой рукой разглаживают гипс и подворачивают верхние уголки, которые образуются из-за разной толщины конечности.
Г. Каждый тур гипсового бинта разглаживают возвышением большого пальца и ладонями обеих рук для склеивания промежутков и формирования дополнительной опоры.
Д. Заключительный этап — подворачивание назад края трубчатого бинта и наложение последнего тура гипсовой повязки после ее моделирования до желаемой формы.
Если перелому сопутствуют разрыв или любые другие повреждения кожи, требующие лечения, в гипсовой повязке можно прорезать окно. При вырезании окна рану прикрывают толстой салфеткой из стерильной марли, а затем обычным способом накладывают гипс. После наложения гипсовой повязки над «выпуклостью» вырезают окно. Дефект всегда нужно покрывать повязкой и куском резиновой губки или войлока, плотно закрепляя на месте небольшой повязкой. Это позволит избежать выпячивания мягких тканей, последующего опухания и изъязвления кожи.
Существует много типов гипсовых повязок, но они не применяются врачами неотложной помощи и поэтому здесь не рассматриваются.
Лонгеты также используют для лечения переломов, как правило, задние лонгеты для нижней конечности при переломах лодыжек и костей стопы и аналогичные лонгеты для иммобилизации переломов костей верхней конечности. Преимущество лонгет в том, что они позволяют опухание мягких тканей без нарушения циркуляции. К месту повреждения можно приложить пузырь со льдом, поскольку лонгета не препятствует проникновению холода в ткани и максимальному проявлению его эффекта.
По этой причине, а также из-за легкости наложения лонгеты часто используют для экстренной и временной иммобилизации переломов. Однако лонгета допускает значительную подвижность и недостаточную стабильность там, где после репозиции требуется надежная фиксация.
В последнее время в практику внедрены легкие пластиковые лонгеты, проницаемые для рентгеновских лучей, которые можно носить в течение длительного времени. Их можно смачивать водой, не боясь размягчения или повреждения. При свежих переломах их применение ограничено, чаще они используются в качестве повторных или этапных повязок. Особенно они эффективны при открытых переломах, поскольку больной может принимать сеансы водотерапии, не снимая повязки. Однако их труднее наложить и еще труднее смоделировать.
Пролежни — осложнения, развивающиеся от чрезмерного давления гипсовой повязкой. В этом случае больные жалуются на жгучие боли или дискомфорт. Избежать этого можно, устранив острые края или выступы гипсовой повязки. Войлочные прокладки, помещаемые между слоями подкладки в гипсовой повязке, имеют тенденцию смещаться, что может стать причиной образования пролежней.
Контроль за гипсовой повязкой. Каждый больной с циркулярной гипсовой повязкой должен получить письменные инструкции с описанием симптомов ишемии от сдавления. Усиливающаяся боль, опухание, похолодание или изменение цвета кожи дистального отдела конечности — признаки чрезмерного сдавления гипсовой повязкой. Больного необходимо осмотреть немедленно: он должен быть информирован об опасности игнорирования подобных проблем. В качестве общего правила авторы рекомендуют проверять на наличие признаков расстройства кровообращения любую циркулярную гипсовую повязку на следующий день.
Больной должен быть проинструктирован о необходимости придания ноге приподнятого положения для избежания подобного осложнения.
Если повязка слишком тугая, следует разрезать не только гипс, но и внутреннюю прокладку, что значительно уменьшит сдавление. Исследования показали, что при рассечении только гипсовой повязки значительного уменьшения сдавления не происходит. В то же время рассечение и гипса, и подкладки существенно уменьшает последнее.
Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021