чем смазать бархотки стекол автомобиля
Убирание скрипа бархоток раз и навсегда!
Сегодня у нас речь пойдет о том, пожалуй, что бесит каждого второго ПОЛОвода — скрип бархоток. Особенно он очень раздражителен с задней правой двери, ибо он очень громкий и распространяется на весь салон. Я не исключение из этого списка автолюбителей, которых раздражает скрип. Так же как и все, я гулял по просторам интернета в поисках ответа на вопрос: «как убрать скрип?» В ответ, я видел как люди натирают бархотки мылом, приклеивают скотч, брызгают силиконовой смазкой. Всё это либо не помогает, либо помогает, но не на долго. Я не остался исключением и так же перепробовал все эти способы. Скотч — не помог вообще. Мыла хватило на неделю, а силиконовой смазки на 1 поездку. Более того, ситуация у меня была куда печальнее — на местах скрипа стерлась краска до металла:
И нужно было что-то с этим делать. Естественно приклеенный скотч спасал только от стирания краски.
Поговорив с отцом, он мне рассказал очень дельный совет, который поможет раз и навсегда без всякого колхоза. И сегодня 20 мая 2015 года в 13:00 я вам его расскажу:) Секрет — который не смог раскрыть ни один ПОЛОвод за историю существования машины (по крайней мере мне этот способ не попадался).
Когда у моего отца были машины советского производства, как правило, они все либо скрипели, либо дребезжали. Стыки в кузове могли быть не ровными, из-за чего дверь, например, могла не закрываться с первого раза, ну и т.д. Это советский автопром и сюрпризов там было много и знакомы они каждому. Так вот те кто знали, что делать — делали и ездили со спокойной душой без скрипов и прочей ерунды. А делов то всего — на 20 минут.
В общем отец мне сказал — ехай к жестянщикам. Они должны ПОДОГНУТЬ дверь и скрипеть ничего не будет. Страшно звучит «подогнуть», не правда ли? Оказывается, именно так и делали люди, на нашем ВАЗе. Если что-то не устраивало в кузове, ехали к жестянщикам, где те в свою очередь, где-то подгибали, где выпрямляли, где-то регулировали, а потом они ехали в тишине и спокойствии. Мне стало не много страшновато конечно. Это же иномарка, а не автоваз. Но выхода не было. Поехал я к ним, о чем расскажу вам далее.
Подгибание двери. Теория
ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ДЕЙСТВИЯ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ, САМОМУ ИЛИ ДОВЕРЯТЬ ИХ НЕЗНАКОМЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО КУЗОВУ. ИБО ВЫ ПРОСТО МОЖЕТЕ СОГНУТЬ ДВЕРЬ И ОНА НЕ ЗАКРОЕТСЯ, НЕ ЗАКРОЕТСЯ СТЕКЛО ИЛИ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ ВНЕШНЯЯ УГЛОВАЯ ЗАГЛУШКА, ПОТОМУ ЧТО ОНА ПЛАСТИКОВАЯ.
ВАЖНО! Перед тем как совершать «подгибание» двери, рекомендую отрегулировать двери, ибо скрипы и трения бархоток могут быть именно из-за их «провисания». Если скрип задней двери все же не ушёл, читаем далее.
У меня специалисты были знакомые еще со времен ремонтированния отцовских машин. Люди взрослые, знающие своё дело. Опыт по 20-30 лет. Именно они мне и ремонтировали авто, после моих ДТП. Ремонтировали качественно, попадали в цвет и т.д. Приехал я значит к ним. Рассказал всё и показал — начали смотреть. Выхода два: подгибание внутрь и подгибание наружу. Мы пришли к выводу, что сгибать будем внутрь, ибо один из мастеров сказал, что всё же она должна прилягать плотно, а из-за того, что она «играет» — идут скрипы и трения краски. Т.е. скрип происходит именно из-за того, что ДВЕРЬ НЕ ПЛОТНО ПРИЛЯГАЕТ, а не наоборот, как думаю многие.
Подгибание двери. Практика
Необходимо открыть дверь и спустить стекло до конца вниз.
Давить необходимо именно на ту часть, которая изображена на фото красным:
Именно давить, а не стучать!
Делать рекомендуется с силой, но без фанатизма — может треснуть пластиковая угловая заглушка в двери. Если в момент подгибания она не сильно скрипит — не страшно, главное не переусердствовать. Сгибать советую понемногу в несколько этапов, пока не пропадет скрип, иначе стекло потом может не закрыться — главное найти «золотую» середину. Данная процедура занимает около 20 минут.
Выехав от мастеров, я сразу подверг тесту дверь — не единого намека на скрип. Тишина идеальная. Естественно при заезде на крутую горку — хруст кузова будет, но это уже не лечится — это наблюдается почти на всех машинах. Главное, что теперь при проезде кочек и ям нет этого раздражающего скрипа на весь салон.
Вот вам и вся процедура! Как еще раз доказывает практика — всё гениальное на много проще, чем мы думаем:)
Демпферы не помогли, заказал СМАЗКУ для бархоток от st164 [спойлер: и она недолго продержалась]
Тут надо сразу упомянуть, что с задачей устранения хруста бархоток, по отзывам, вполне успешно справляется кусковое мыло или тальк (если тем или другим натереть бархотки), но в первом случае может страдать эстетика (белесые бархотки) и частички талька попадать на одежду и в салон, а во втором случае кто-то может чувствовать запах мыла + при первом серьезном воздействии воды этого мыла на бархотках не останется, как вы понимаете. Как и талька, впрочем. А тереть бархотки после каждой мойки не хочется. Еще более интересная альтернатива – парафиновая свеча, ибо она без запаха и водой смывается намного менее интенсивно. Но я решил попробовать именно готовое решение (хотя вполне допускаю, что это тот же парафин), поскольку цена невелика, обещано отсутствие следов + минимум полгода действия с одного нанесения.
Получил заветную посылку. Внутри лежала инструкция и сама смазка.
Судя по инструкции – 18г, хотя на самой баночке этикетки нет вообще никакой, то есть, нет никаких данных о составе, сроке годности, производителе, мерах предосторожности и т.д. Я не юрист, но мне кажется, что отсутствие такой информации не очень-то соотносится с требованиями действующего законодательства. Ну да ладно. По формату смазка – как клей-карандаш. Содержимое напоминает слегка подсохшую гигиеническую губную помаду. Или бесцветный обувной крем, если угодно. Практически без запаха, но с явным маслянистым следом на пальцах.
Места обработки – бархотки на кромках дверей и бархотки в направляющих стекол.
Сначала все бархотки хорошо бы почистить, потом намазать таинственным средством.
Смазка нормально втирается в бархотки и не оставляет визуальных следов, однако наносить ее на направляющие стекол ОЧЕНЬ неудобно: нужна помощь пальцев или чего-то типа силиконового мини-шпателя. Ну да ладно, справился.
Намазал не жирно, но достаточно, на ощупь бархотки стали сальными. Вдобавок, для верности промазал собственно резиновые уплотнители на кузове, совсем слегка. На всё ушло 2/3 карандаша. Как сообщает инструкция, смазка должна подсохнуть (испаряется основа), поэтому и пишу этот отчет спустя 2 дня после нанесения средства.
Впечатления от результата: да, она работает! Хруст полностью пропал. И если заявленный срок действия нанесенной порции смазки (6-12 месяцев) подтвердится на практике, то проблему можно считать решенной НАКОНЕЦ-ТО. Потому что 500р в год ради душевного спокойствия – вообще не деньги. Жаль, процесс нанесения довольно неудобный, но и эти 15 минут раз в полгода – ерунда.
P.S. Кстати, я снял демпферы и покатался без них: ничего не поменялось. В смысле, хруст не появился. И сейчас езжу без демпферов. Отсюда вывод: если у вас сделана полноценная шумка дверей, то покупайте только смазку, демпферы вам нафиг не нужны. Ну или, по крайней мере, начните со смазки — а там видно будет. А производителю все-таки посоветую наклеить этикетку на баночку, а то несолидно. Но хорошо хоть, что средство сработало (в отличие от демпферов).
Всем добра и удачи.
Добавление от 30 июня:
Спустя месяц и неделю стали появляться первые робкие скрипы бархоток. То есть, действие смазки начало ослабевать. Заявленные полгода с одного нанесения — снова рекламный свист. Хотя за это время было всего несколько дождей (один сильный) и всего один раз мылась сама машина на мойке. При этом бархотки, разумеется, специально не мылись. Так что, говорю окончательное «да ну нафиг» продукции st164. Тем более, приехала с Али защитная плёнка в формате узкой ленты, ее нужно наклеить на дверные проёмы в местах контакта с бархотками.
Эксперимент: силикон, глицерин, вазелин – что лучше защитит двери от примерзания?
Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.
Проблема – в бархотках
На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.
Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.
Альтернативы силикону
Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.
Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.
Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.
Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.
В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.
Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории «вэдэшка» способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.
Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.
Кто кого?
Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.
Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.
На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.
Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.
Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.
Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.
Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.
А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.
Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка «подзадержались», прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.
Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.
Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.
Наш вердикт
Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.
Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.
Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.
Машины на разбор в базе объявлений Автобизнеса
Профилактика поцарапаных стекол в безрамочных дверях
Как взял авто, то начал замечать, что стекло водительской двери царапается полосами, как внутри, так и снаружи. Более того на скорости подсвистывало и, пожалуй, самое неприятное — при опущенном стекле тарабанило.
Начал читать, ковырять, думать. Заказал запчасти и начал ремонт.
Так выглядят «стандартные» царапины:
Инструменты:
1) одна плоская отвертка
2) одна фигурная отвертка (крестовая)
3) трещетка с головкой на 10, множно обойтись любым ключем на 10.
4) консистентная смазка с широким диапазоном рабочих температур (больше нас интересуют низкие)
Запчасти:
Дорестайл 2003-2006:
Передние двери:
Внутренние — 62304FC000 или 62304FA001
Внешние — 61256AE010 или 62303FA000
Рестайл 2006-2008:
Передние двери:
Внутренние — 62304FC000 или 62304FA001
Внешние — 61256AE010 или 62303FA000
На каждой двери стоит по 2шт каждого номера!
Снимаем карту двери (этого достаточно и больше ничего разбирать НЕ НУЖНО).
Опускаем стекло и производим осмотр.
Видим:
Справа и слева притянуты болтами «бархатки». Они то нам и нужны!
Но что же царапает стекло снаружи?!
тут не видно, но чуть левее «за стеклом» стоит еще один упор.
Ага! Вот он гад! С упора отвалился «коврик» и стекло просто гуляет. Нет упора.
Откручиваем внутренние упоры (болт на 10):
слева новый, справа тот что сняли — на фото не так хорошо видно, но ворс просто гладкий. Он и царапается. Можно отмыть в теплой воде, но зачем такие сложности при цене нового упора +/-85грн.
Вот с номером, те что «под болт»:
Как только их сняли — стекло падает на внутреннюю часть двери и открывается доступ к внешним держателям.
Берем отвертку и аккуратно поджимаем защелки:
Фото с номером детали:
Вот для сравнения, то что снято и новая: почувствуйте разницу 🙂
Защелкиваем новые на место — все становится от силы руки.
Прикручиваем на место внутренние упоры и зажимаем их болтом. Там все просто и понятно.
Дальше, коль скоро карта снята смотрим чего бы такого смазать 🙂
1) полоз механизма стеклоподъемника: удобно набить смазкой когда стекло опущенно:
2) на заднем торце двери есть направляющая — тоже смазка не помешает:
3) шестерню механизма, что возле мотора (фото уже не делал — там все и так понятно).
Вытираем излишки смазки, грязь и прочее. Ставим карту на место. И опа-ча — классика жанра:
Забываем поставить щиток 🙂
Перекур, смена перчаток и проделываем тоже самое со второй дверью.
Мерси за внимание. Фотал на пачку сигарет, делал один. Если не заморачиваться на фото — 30минут с перекурами на дверь.
Чистка бархоток стёкол
Очень сожалею, что прежний хозяин не насторожился, когда на стёклах появились царапки. Конечно, хуже всего пришлось водительскому стеклу, но и на остальных тоже заметны полосы в тех местах, где стёкла трутся о бархотки.
Визит в деревню оказался очень удобным поводом заглянуть в двери: во времени не ограничен, машину всегда можно оставить в разобранном виде.
Итак, снимаем обшивку.
На передней дверке для этого вытаскиваем пластиковый грибок возле петель и откручиваем три шурупа: под заглушкой на ручке двери, в ручке замка и под панелью управления стеклоподъёмниками. Панель сидит на двух клипсах и легко снимается, если поддеть нижний край.
Теперь надо снять окантовку ручки замка:
Он держится на трёх резиновых грибах, так что его можно просто выдёргивать. Можно, но осторожно 🙂
После этого можно сдёргивать низ двери с клипс (сидит крепко, придётся приложить усилия) и снимать дверь вверх. Верхняя часть держится на двух таких пластиковых гребешках:
Сразу становится видно крепление внутренних бархоток. С ними, как правило, всё более-менее хорошо, внутри грязи почти не бывает (если, конечно, не приходится возить в салоне сено, навоз или цемент россыпью). Однако, время безжалостно и ворс порядком спрессовался:
Ну-ка, посмотрим, почему у меня так тихо играют динамики и уже на средней громкости слышен хрип.
У-ла-ла. Эти динамики отыграли свой век.
Немного порефлексировав над динамиком, продолжаю дело. Под резиновым уплотнителем на внешнем крае двери скрывается винтик, крепящий внешнюю уплотнительную резинку стекла.
Под ней скрываются ещё две бархотки, поэтому смело его откручиваем и стягиваем резинку. Впрочем, даже не резинку, а целую систему из металлического каркаса и двух резинок с бархатистым покрытием, призванием которых является соскребание всего того гумуса, который летит на боковые стёкла.
Внешние бархотки крепятся уже не на винтах, а на пластиковых ушках. Сжимаем их и вытаскиваем на свет. Мда. сначала я подумал, что ворс просто весь вылез от суровых условий уличной стороны, но после размачивания в воде и поскрёбывания мыльным пальцем выяснилось, что он жив, но спрессован в пыльный монолит. Ещё бы он не царапал несчастные стёкла.
Всё-таки, похоже, придётся покупать новые: у одной отвалилась и ушла в мир иной подушечка.
Бархотки и уплотнительные резинки я сначала помыл в мыльной воде, потом поскрёб ногтём и снова помыл, после чего они приняли первозданный вид, а вода окрасилась в какой-то серо-коричневый цвет. Фантастическое количество грязи было в столь малом объёме.
Можно переходить к задним дверям, там всё почти так же за исключением крепежа обшивки — пластикового грибочка возле петель нет.
Теперь так же сдёргиваем обшивку снизу с клипс и снимаем вверх с пластиковых гребешков.
Динамики и тут в очень плачевном состоянии. Однозначно, надо менять.
Также, внешние бархотки задних дверей по площади меньше, чем в передних:
После просушивания ворсистого хозяйства на солнце я упаковал всё это назад и стал чуть-чуть спокойнее. Теперь мне не стыдно перед машиной пользоваться стеклоподъёмниками 🙂
Можно спокойно наслаждаться дарами природы.
Кстати, состояние динамиков, которые, как ни удивительно, до сих пор играют мне музыку, почти не содержащую басов, натолкнуло меня на мысль: а не совместить ли установку чего-то, что вполне устроит на нынешний момент с шумоизоляцией дверей. Думаю к следующему визиту в деревню купить комплект из пары Alpine SXE-17CS, несколько листов вибропласта и бипласта. Не смотря на бюджетность акустики, эффект обещает быть волшебным 🙂
Подозреваю, что без подкладывания колец динамики упрутся во внешнюю часть двери, а пилить мне, по-моему, нечем :-/ Надо что-то придумать.