чем скруглить углы доски

Каким инструментом в быту можно закруглить передний торец у полок?

Делал небольшой стеллаж, для красоты закруглял передний торец у полок из массива сосны в ручную. Сначала электрорубанком снимал углы под 45 град., потом слегка ленточной машинкой, далее плоско-шлифовальной, ну в конце руками. Результат в принципе нормальный хотя конечно трудозатратный блин.

Сейчас хочу сделать стеллаж побольше и вышеуказанный метод непокатит, можно конечно сразу купить щиты для полок с закругленным торцом, но так неинтересно. Может есть бытовой инструмент или способ как самому это сделать более рациональным методом?

взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..

4eh написал :
взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..

Мой опыт к Вашим услугам!

И в догонку вопрос для местных, где в СПб можно такой инструмент в прокат взять?

Tum написал :
И в догонку вопрос для местных, где в СПб можно такой инструмент в прокат взять?

Не знаю фрезер есть или нету но прокат инструмента есть в «Петровиче».

2Tum
Ну если хочется ручного творчества попробуйте

По массиву будет нормально, железко надо будет подобрать нужного радиуса.

Baker написал :
Ну если хочется ручного творчества попробуйте рубанок-штап

Старая технология. У деда такие видел с разными рисунками. Все самопальные были.

Tum написал :
можно конечно сразу купить щиты для полок с закругленным торцом, но так неинтересно.

Я понимаю важен сам процесс

мы на уроках труда в советское время все както напильником и наждачкой такое делали, другого не было. За 1 урок успевали все сделать
p.s. мне правда сейчас предстоит закруглить торцы столешницы из ясеня, там я думаю напильником мутновато будет, но надо попробовать

e_kuznetsov написал :
прокат инструмента

если нужно закруглить кромку как на рисунке

то фрезером.
Фреза кромочная с дугой радиусом 9мм
в этом наборчике она есть (в нижнем ряду посередине)

т.к. фреза выберет четверть круга, а вам нужно выбрать половину, то и пройтись фрезой нужно 2 раза.

Я думаю Вы меня не поняли. Закруглить надо сам торец, а не плоскость полки. Если я Вас не понял, то поясните как эту процедуру сделать с помощью лобзика?

Ручная приблуда не вариант. Мой метод с помощью рубанка, ленточной и плоскошлифовальной машинки примерно из той же оперы. У меня бошевский рубанок с тремя канавками для снятия кромки при толщине панели 18мм позволяет быстро качественно делать первый шаг, дельше вообщем тоже возни не много, но как подумаю что полочек будет тридцать хочется уйти от этого процесса.

e_kuznetsov написал :
Не знаю фрезер есть или нету но прокат инструмента есть в «Петровиче».

Фрезера у них нет. Телефон проката 334-88-82 (Питер)

4eh написал :
взять напрокат фрезер с фрезой подходящего профиля..

Думаю с фрезой в прокате будут сложности. Это как сверло к дрели просить.

Источник

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.

Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.

Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.

Подготавливаем заготовку

Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.

С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).

После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.

Сборка самодельного приспособления

На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.

Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.

Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.

Превращаем квадратный брусок в круглый

Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).

В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.

После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.

При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.

Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.

Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.

Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.

Источник

Чем закруглить край доски

ООО «Лесхимпром» осуществляет фигурную резку пиломатериалов. Чтобы сделать закругление заборной доски мы используем ленточнопильный станок DARIO SET 2000/SN 33.

Выполняемые работы.

Станок действует по принципу перемещения пилы вокруг выпиливаемой заготовки. Так как фигурные резы выполняются по копиру, то их соответствие эталону высокое. К тому же возможна пакетная обработка заготовок.

Станок ленточнопильный DARIO SET 2000/SN 33

А вот и фото станка из каталога. Наш станок точно такой же. Он позволяет делать аккуратные и одинаковые доски забора с закруглением торца по шаблону. Пневмоприжим надежно фиксирует заготовки. Работа идет быстро. Качество пропила высокое. После работы мы шлифуем и замазываем торцы.

Закругление заборной доски

ООО «Лесхимпром» делает заборную доску с верхним закруглением различного радиуса. Закруглим вашу доску. А также изготовим готовые заборные секции из деревянного штакетника. Прежде всего Заборная доска с закруглением более устойчива к намоканию через верхний торец. Чтобы увеличить срок службы забора, торец нужно закруглять. Кроме того деревянный забор из доски с закругленным торцом пожалуй имеет более приятный и законченный вид. Пропитка доски в автоклаве позволяет использовать забор по крайней мере 15 лет без повторной обработки. Для пропитки используется антисептик Tanalith E и коричневый пигмент Tanatone. Химия производства компании Arch Timber Protection Ltd (UK). Цвет заборной доски после обработки — скорлупа грецкого ореха.

Смотрите Портфолио заборов из нашей доски.
Цена услуги по закруглению и фигурной резке считается под каждый заказ.
Ниже фото заборов из доски с закругленным торцом.

Фигурный рез на брусе

Криволинейное выпиливание на пачке досок

Выпиливание окружности

Ярлыки

четверг, 1 декабря 2011 г.

Обработка кромок без фрезера

Сегодня расскажу Вам как сделать простой но очень полезный инструмент для обработки кромок, декорирования и создания мелких пазов и фасок, если у Вас нет фрезера. Это просто до гениальности и Вы я думаю полюбите этот инструмент :). Им можно декорировать рамки, обрабатывать края, делать разметку, обрабатывать оргстекло и пластик, при легкой модификации чертить им круги и использовать в резьбе по дереву, область его применения ограниченна только Вашей фантазией.

Все материалы легко доступны, и при необходимости, можно сделать его только ручным инструментом, без использования электроинструмента. Но мы пойдет легким путем 🙂

Нам понадобится брусочек твердого дерева, можно использовать и металл и даже пластик. Да и желательно чтоб он был ровный и 90 градусов для был не пустой звук. На него нанесем разметку, для хитрых и ленивых, которым лень счищать следы разметки, совет, наносите ее на липкую ленту, которая потом легко удаляется, оставляя поверхность чистой.

Разметка бруска по липкой ленте

Нам понадобится сделать 5 отверстий и один распил в этом бруске, диаметры отверстий зависят от диаметра винтов и шурупов которыми будете пользоваться.
Потребуется лезвие, форму которого мы сделаем какую хотим. Пара пластинок для укрепления конструкции в которых просверлим 4 отверстия.

И винты для крепления, плюс прижимной винт, в данном случает шестигранник но Вас никто не ограничивает.

И так конструкцию сделали, давайте подготовим лезвие.
Совет: для лучшей видимости разметки затемните лезвие маркером. Можно использовать липкую ленту. Но по мне так так удобней.

Чернение лезвия

Выбираем диаметр

Зажимаем в тиски и выбираем чем выбирать металл

Выцарапанный профиль

При помощи бор машинки и точильного камня или напильников (что крайне затруднительно если вы взяли хороший метал для лезвия) или любого другого инструмента, выберите металл до получения необходимой формы. ВАЖНО не завалите кромку, кромка на лезвии должна быть 90 градусов или отрицательной но в этом случае работать можно будет только в одном направлении.

Если есть термичка, то все это можно делать с «отпущенным» металлом, и закалить после формирования профиля

Сформированный профиль лезвия

Выточенное лезвие чистим на камне и шкурке избавляясь от заусенцев и следов маркера, за одно доводим кромку лезвия до 90 градусного угла.

Готовое лезвие после зачистки

Установленное лезвие

Испытание

Понимаем что одного лезвия нам будем мало :))
ЗЫ лезвие можно профилировать с 4 сторон :)) удачи

Привет всем самодельщикам!

При строгании деревянных брусков и нешироких досок, практически всегда бывает необходимо снимать небольшие фаски с ребер, чтобы притупить их в той или иной степени. Однако для этого приходится держать рубанок наклонно, примерно под углом 45 градусов, что не всегда удобно, особенно при работе электрорубанками.

Из этого положения можно выйти, если сделать специальное приспособление в виде длинного продольного уголка, в которое закладывался бы обрабатываемый брусок и таким образом ребро, с которого нужно снять фаску находилось бы сверху.

Помимо этого, такое приспособление можно было бы использовать и для строгания граненых и круглых деревянных заготовок (например, рукоятки для садовых инструментов: лопат, вил, грабель и т.п.), которые очень неудобно строгать на ровной поверхности.

Я задумался об изготовлении такого приспособления, как раз когда строгал заготовки для рукояток лопат (смотри мою статью «Самодельные рукоятки для лопат и других садовых инструментов»), поскольку с подобным приспособлением работа у меня пошла бы значительно легче и быстрее.

В результате я решил сделать это приспособление, для чего мне понадобились следующие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Две деревянные планки толщиной 2 см, шириной 4 см, и 6 см, и длиной 2 м.
• Деревянная планка толщиной 2 см, шириной 5 см, и длиной 50 см.
• Шурупы по дереву 4х50 мм.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Наждачная бумага.

Порядок работы

Сначала размечаем планку шириной 6 см, и сверлим по всей ее длине, с одной из сторон 5 или 6 отверстий под шурупы.

С противоположной стороны планки, раззенковываем эти отверстия под головки шурупов с помощью сферической фрезы по дереву.

Затем вставляем в эти отверстия шурупы и приворачиваем нашу планку к торцу другой планки шириной 4 см.

В результате, у нас получается вот такой деревянный уголок длиной 2 м.

После этого при помощи электролобзика, выпиливаем из короткой планки вот такую заготовку.

Она будет служить стопором для строгаемых заготовок, а заодно, опорой нашему приспособлению.
Эту заготовку мы также размечаем и сверлим в ней три отверстия под шурупы.

А затем шурупами, прикручиваем эту заготовку к торцу нашего приспособления-уголка.

Из оставшегося куска планки выпиливаем электролобзиком еще две вот такие заготовки.

Их мы привернем к задней части нашего приспособления, где они будут служить дополнительными опорами.

В самой же задней части приспособления, мы сверлим с каждой стороны по два отверстия под шурупы.

Верхние части этих отверстий, также раззенковываем сферической фрезой по дереву для того, чтобы утопить головки шурупов.

Теперь шурупами приворачиваем наши заготовки.

Все элементы приспособления и особенно торцы, обрабатываем наждачной бумагой.

И вот наше приспособление готово!
Так выглядит его задняя часть.

А так передняя часть.

Теперь на этом приспособлении можно будет обрабатывать бруски.
Вот, например, я заложил в данное приспособление брусок-заготовку для рукоятки лопаты – вид сзади.

А вот брусок не квадратный, а прямоугольный в сечении. Теперь и с таких брусков будет достаточно легко снимать фаску.

А вот я положил в приспособление, круглую в сечении покупную рукоятку для лопаты.

Такие круглые заготовки, теперь также будет очень удобно обрабатывать в данном приспособлении. Причем их можно будет не только строгать, но и проводить другие виды обработки, например, сверлить в них отверстия или распиливать.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и удобных в работе приспособлений!

Источник

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если необходимо срочно сделать черенок для лопаты или просто округлить деревянный брусок, можно обойтись и без токарного станка.

Автор YouTube канала FACIL LH предлагает воспользоваться простым альтернативным способом. Для этого нам потребуются:

Первым делом нужно будет изготовить направляющие. Для этого понадобятся два деревянных кубика (можно склеить из отходов пиломатериалов).

В направляющих сверлим отверстия, через которые будет проходить обрабатываемая заготовка.

Прикручиваем кубики к доске или фанере (опорной площадке) таким образом, чтобы между ними получился небольшой зазор для фрезы.

Основные этапы работ

На следующем этапе крепим к опорной площадке ручной фрезер. Фреза для обработки заготовки должна свободно проходить между кубиками.

Собранную конструкцию прикручиваем к основанию. С помощью струбцин прижимаем самоделку к столу.

В патроне шуруповерта или дрели зажимаем сантехнический болт, обрезав у него шляпку. В деревянном бруске предварительно сверлим отверстие в торце, и потом наживляем его на болт.

Включаем ручной фрезер, и пропускаем заготовку через направляющие. Потом останется только ошкурить ее наждачкой.

Подробнее о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть на видео ниже.

Источник

Как закруглить столешницу своими руками?

Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

Ваш репост изменит интернет 🙂

Наиболее распространенный вариант установки кухонного гарнитура в стандартных квартирах – это расположение мебели углом. Профессиональный монтаж угловых элементов – гарант эргономичности и удобства пользования нижним ярусом кухни. Кроме того, угловая столешница в значительной мере увеличивает рабочую площадь, позволяя использовать дополнительное пространство для установки бытовой техники и мойки.

1. ЛДСП. Угловая столешница из ламинированного ДСП – широко распространенный и самый экономный вариант, предлагаемый большинством мебельных фирм.

2. Натуральное дерево. Угловые столешницы из массива недолговечны. Они «боятся» влаги и неустойчивы к температурным колебаниям.

3. Искусственный камень (подробнее про этот материал). Единственный материал, используемый для монтажа угловых столешниц без стыков. Из камня изготавливают долговечные изделия и конструкции любых размеров и форм.

Далее рассмотрим все на примере ламинированной столешницы.

Как стыковать?

1. Сращивание под углом 90⁰

Стандартная глубина столешницы из ДСП – 600 мм. Две части соединить под прямым углом можно двумя способами:

При стыковке деталей буквой «Г» используется металлическая угловая планка с широкой платформой, перекрывающей края столешницы.

При сшивании угловых элементов по диагонали, необходимо очень четко разметить угол 45 ⁰, профрезеровать отверстия под стяжки и стянуть обе части, предварительно обработав силиконом.

2. Трапециевидная стыковка

Трапециевидная угловая столешница, созданная из стандартных прямых деталей, обладает сразу тремя стыками: слева и справа от угла, а также небольшой ступенькой по задней части. Возвышение необходимо для того, чтобы перекрыть образовавшийся зазор из-за нехватки глубины углового элемента.

Заводской трапециевидный угол разработан с учетом глубины стандартных элементов. Поэтому он полностью перекрывает нижний ящик – здесь уже отпадает необходимость в изготовлении дополнительной ступени.

Как установить?

Монтаж без швов: еврозапил по шаблону

Самостоятельная стыковка при помощи металлической накладки

Необходимые инструменты: гаечный ключ (10 мм), ножовка по металлу, плоскогубцы, несколько отверток, дрель плюс сверла по металлу, фрезер (можно ручной), сверло Фостнера (35 мм).

Угловая столешница для кухни в современном интерьере

Приспособа для нарезания плитки

Давненько я сюда ничего не добавлял.

Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.

Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.

А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.

В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Как я запилил столешницу на кухне — первый опыт установки столешницы

Началось все с того, что мы дождались ключей в нашей квартире и переехали. Кухню везли с собой, т.к. кухня переезжала с нами уже 3-й раз, а кухня достаточно не дорогая, это явно ее последний переезд. На прошлых квартирах планировка кухни была другой и столешницу каждый раз ставили новую, но там нанимали мастеров, здесь я решил выяснить откуда у меня растут руки и сделать все сам.

Закупил две доски столешницы 3-и упаковки ламината (на фартук), герметик 3-и тубы с клеем, кромки (мягкую полосу для срезанного угла и для торца и стыка — жесткую), плинтус для столешницы. На все ушло порядка 14 000 рублей. Первое что сделал, это при заказе попросил отрезать по 210 см (т.к. в лифт она бы не влезла, а тащить это все на 12 этаж не очень то и хотелось), обе стороны у меня получились по 190, но я решил оставить запас.

Приложил и замерил длины.

отмерил линию стыка (мерил именно так, так как угол стены не ровный, а сама кухня стоит под прямым углом и иначе бы слева (у холодильника была бы не хилая щель)

проверил как ляжет планка стыка

05 пилить электролобзиком надо обязательно с «черновой стороны» и место распила проматывать с «беловой стороны» малярным скотчем, чтобы минимизировать сколы ламинирования

06 запасайтесь лезвиями, у меня на всю эту работу ушло полторы пачки (9 лезвий), чем меньше зубцы, тем меньше вероятность сколов ламинирования

В следующий раз возьми нормальные Бошевские пилки для ламинированных материалов типа Bosch Special for Laminate T 101 BIF сэкономишь и пилки и нервы.

Такая только под тонкие материалы, 38 столешницу плохо берет, надо больше зуб и он должен быть наклонный. Пилку естественно от нормального производителя, чтобы не ломалась как у ТС, ну и давать остывать самой пилке, т.к. сильно греется.

По поводу силикона, забудьте про этот материал в качестве клея и герметизации стыков во влажных помещениях, т.к. он гниет со временем. Используйте мс-полимер, стоит не намного дороже герметика, его можно использовать как клей.

07 столешницы подогнаны, сразу скажу, что крепил к кухне их в самом конце, т.к. приходилось их все время передвигать для работы

08 все срезы густо промазывались силиконом

09 далее разметил место отпилов под варочную поверхность, углы просверлил (не давите на сверло, иначе отколете много лишнего) для поворота лобзика и важно пилить последним тот выпил, который ближе к большей площади полотна столешницы, иначе тонкие края могу не выдержать веса и сломаться.

10 кромка прилегает хорошо и относительно ровно, все промазано силиконом

12 думал самое сложное — выпиливать отверстия под мойку и варочную, но нет, самое сложное оказалось впереди

14 обработка второй части столешницы

15 первой пилите тонкую сторону

16 а вот и самое интересное, к сожалению самого процесса приклейки кромки не сделал, но там просто ставите утюг на средний нагрев (синтетика), одеваете перчатку (стороной где нет резиновых подушечек) грееете кромку и приглаживаете рукой в перчатке. На это процессе я потратил почти всю кромку, т.к. при обработке углов (снятии лишнего) получались сколы.

19 лишнее я снимал вот таким вот напилиничком, держа его практически параллельно столешнице, острой стороной, под остым углом резко срезаете лишнее. потом обработка углов кромки им же. Закругление кромки по микрону (почти) срезается монтажным ножом (очень важно, чтобы лезвие было новым) на этом то я и запорол предпоследнюю полосу.

22 пошел в дело восковой мелок для ламината, несколько раз промазываете углы и затираете все той же перчаткой

23 ламинат на фартук в деле, начинайте от угла и важно понимать, что в отличии от пола он сажается на клей и швы промазываются силиконом

24 решается проблема подбоя торцевых стыков на приклееном ламинате срезом «замка», т.к. ходить по нему все равно вряли кто-то будет, а вот подбить «присосавшийся» на клее ламинат практически нереально, на двух досках просто сбилось покрытие

25 итог — по краю ламината будет пущен декоративный уголок (еще не купил) Всё!

З.Ы. Имел дело с такой же кухней. Ножки — говно! Аккуратно при перестановке! Очень хрупкий пластик, ножки отламываются легко и непринужденно.

З.Ы. Имел дело с такой же кухней. Ножки — говно! Аккуратно при перестановке!Хрупкая пластмасса, отламывается легко и непринужденно.

так я не спорю, лобзик норм, а вот пилки вполне возможно говно, но это то, что было. А вот фрезер мне для разовых работ жаба запретила покупать

Алюминиевый профиль под изгиб не видел нигде. А вообще да, это мой первый опыт и много я просто не знал.

Он же Г-образный как его можно согнуть без последствий, чтобы волнами не пошло?

Первый раз вижу чтобы кромку напильником обрабатывали, обычно острым ножом, потом если надо загруления мелкой шкуркой на бруске. Ламинат на рабочую поверхность, а он разве влаги не боится?

ТС ИМХО столешница под такой цвет должна быть посветлее! А за кухню зелень! З.Ы.Это моя!

цвет выбирали осознано, т.к. он полностью сочетается с «уголком»

плинтус крепится по принципу пластикового короба, можно основание и на клей и на саморезы

половина индукция, половина нет, у нас она уже года два стояла так и ничего не произошло, работает исправно

это просто такой вентилятор, пока кондей не поставили спасаемся такой штукой) Удобный в плане места не занимает почти.

а это что за хреновина?

Положил в закладки. зелень за инструкцию.

Постоянно что-нибудь прикольненькое запиливает, смотрю иногда, лайкаю)

Слушай, братиш, за то что сам делал однозначно молодец, я всегда уважаю тех людей, кто делает сам и хорошо. Но пилить столешницу с обратной стороны, да ещё лобзиком с 9-ю пилками? Это какое-то открытие. Во-первых есть пилки для чистового пиления ДСтП (где-то фото уже запостили сверху), их не надо 9 их тебе хватит одной на месяц неспешной работы. Во-вторых пилить надо с лицевой стороны, кромка, которая примыкает к опорной поверхности лобзика получается точно прямая с хорошей точностью, нижняя кромка будет иметь отклонения от прямой плоскости в обе стороны, чем тупее пилка и больше скорость подачи, тем кривее будет кромка, пилку будет гнуть в сторону наиболее острых зубьев всегда. Для резки прямых кромок лучше использовать дисковую пилу. Кромка будет вообще идеальна. Лбзик я вообще использкю только там, где поверхность кривая или пофиг точность. А так только дисковая и фрезер.

И ламинат на фартук это нормальн.Панель — скиналли вроде названиё ей придумали, по сути и по технологии та же ламинирка.

Закругление столешницы своими руками

Один из запоминающихся этапов в моей карьере столяра-мебельщика, это работа с закруглением столешницы под полукруглый фасад. Вроде и все понятно, есть радиусная секция, есть фасад, сверху это все надо красиво прикрыть столешкой. А начинаешь делать — все из рук вон плохо. И радиус не совпадает, и прямо не удается отрезать, и углы завалены, и сколы. И все это нервы, время и деньги.

Сейчас я делаю эту фигню за полчаса времени с перерывом на кофе и сигарету. Приступим. Возьмем столешницу Form&style 3000х600х38мм. Цвет — «под дуб под ясень», даже не знаю, как называется, сейчас их очень много развелось.

Заряжаем фрезер Ryobi, ставим на струбцины шаблон из куска ЛДСП 10мм. Черновое скругление для удобства работы фрезером делаем лобзиком «на глаз».

Шаблон видал виды, да, но он вполне точен.

Переворачиваем шаблоном вниз — для копировального колесика фрезера. Хоба!

Берем промышленный фен, кусок кромки, греем, гладим, срезаем края, подчищаем «нулевкой».

Ну вот как-то так. Надеюсь, кого-то порадует этот короткий репортаж, пишу от скуки, карантин достал))) Работа моя, фотки мои, снимал на брусок, за качество извиняюсь)

Дубликаты не найдены

А еще, фреза с верхним подшипником удобнее, тоже долго вертел деталь шаблоном вниз, потом затрахался и раскошелился на нормальную, со сменными ножами. И подшипником сверху. Удобнее ведь? Сколько ты на одноразовые тратишь? Я не всмысле мажорства в плане инструмента и расходников, реально дешевле и удобнее.

Я ничего не трачу, тратит мой шеф-скряга, у него это уже неисправимо. Насчет удобства не знаю, не пробовал.

Если верхняя фаска столешницы на капиносе больше пяти мм, то «ступень» нужна, если меньше, то можно и обойтись, разве нет?

Можно по всякому, как тут уже говорили, но — я делаю то, что от меня ждут, остальное не очень важно)

Чтобы не было ступеньки, надо вот так делать. Угол между профилем и прямым отрезком 30 градусов. И нормально там кромка держится.

Ну, кому как нравится. Мне в принципе все равно как делать.

Зачем нужна ступенька на краю закругления?

Потому что с древних времен так повелось у мебельщиков. Типа кромку на профиле сложно клеить.

Делаешь вот так. И норм получается.

Ну да, на 30 градусах кромка 4 мм становится, приходится поебаться, чтобы красиво обрезать.

Похоже на какие-то локальные традиции.

Не, повсеместно. Это как религия. Кто-то когда-то сделал, и толпы мебельщиков хуярят эту срань. И другим втирают, что по другому нельзя сделать.
На самом деле, да, по касательной нельзя выйти на профиль. Но можно выйти по прямой. Красивее будет.

Передний край столешки какой? Прямой или с закругленными краями? От этого сильно зависит. И какая кромка?

Столешница с закруглённым краем. Про какая кромка не понял вопрос.

Если сделать закругление без ступеньки, то, во-первых, получившееся сочетание прямого участка и постформинга не очень удачно выглядит, во-вторых, кромка именно в этом месте, как ее ни клей, будет стремиться к отклеиванию. Поэтому ступеньку делают всегда, и мирятся с этим нюансом.

По-моему, не очень удачно выглядит как раз со ступенькой.

У меня столешница без ступеньки. За 10 лет пока не отклеилась. Причем кухня совсем не дорогая, клеили там явно без космических технологий.

Много факторов. Скажем так, я не знаю, как сделать без ступеньки с гарантией того, что не будет проблем с отклеиванием.

Если делать нормально, то все отлично получается.

Здесь нет постформинга.

Извините, я не специалист и не знаю, что это такое. Если это заводское закругление торца на плите столешницы, то он есть, но у стены. Т.е. установщики сознательно перевернули столешницу, чтобы сделать кромку по ровному краю. Я бы ни за что не выбрал ступеньку, чтобы сохранить заводскую кромку. Кухне уже пятый год. Проблем нет.

«Я бы ни за что не выбрал ступеньку» — вот из чистого любопытства, почему?

Просто некрасиво на мой взгляд. Лишний элемент не несущий никакой функциональности. Придуман вероятно только для сборщиков мебели.

Я и не задумывался раньше, да встречал, но не скажу, что выбрал бы такой вариант, когда кухню проектировали.

Для чего нужен риэлтор?

Ачивка за вклад

Эксперты считают, что гусь, летящий вверх ногами, просто выпендривается

Этот снимок был сделан ещё в начале года голландским фотографом-любителем.

Трюк заключается в том, что гуси переворачивают своё тело вверх ногами, а шею и голову поворачивают на 180 градусов в обычное положение.

Зачем же они делают это? Много споров велось на данную тему. Предполагали, что так они защищают себя от наземных хищников, которые могут схватить их за лапы, или же так проще летать при встречном ветре.

Но эксперты изучили и дали ответ: Гуси так просто выпендриваются перед сородичами, чтобы стать уважаемыми в своей стае.

Прямо представляю эту картину: «Пацаны, смотрите, чё могу. Хоба!»

Естественная миграция

«Мы на них уже посмотреть боимся, а скоро будем им кланяться и ноги мыть». Генерал-майор полиции Владимир Михалевич выдал пророчество о будущем России, которую уже вовсю делят мигранты.

После очередной массовой драки мигрантов в Москве в обществе заговорили о необходимости срочно решать проблему с приезжими. Член президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор полиции Владимир Михалевич уверен: если не заняться этим вопросом прямо сейчас, мы потеряем страну.

Они делят нашу страну. Мы даже здесь уже никто, а они делят — уже не с нами делят, а уже между собой. И они не успокоятся, — высказал обеспокоенность генерал.

Критическая масса уже набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. При этом создаётся впечатление, что мигранты нас за людей уже не считают. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать, всё, что хотят, а мы им даже замечание сделать не можем.

Посмотрите, что творится в метро, особенно вечером. Такое ощущение, что ты уже не в Москве, даже не в России. И посмотрите, как вызывающе они себя ведут. А почему это так? Потому что мы им позволили – и власть, и общество.

Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями», — пытается достучаться до властей Михалевич. Он пояснил, что каждое наше такое отступление «гости» воспринимают как нашу слабость: «Если мы слабые, значит, с нами можно и дальше так обходиться»

При этом высокопоставленный полицейский уверен, что никакие новые законы не нужны — нужно просто следить за выполнением тех, что есть:

Не надо придумывать ничего нового, всё у нас есть. Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. Вы должны были трудиться, вы трудовые мигранты, у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Подняли все разрешения на работу. Они минимум 50 процентов, я думаю, даже больше, фиктивные. Разобрались, кто. Во-первых, здесь уже уголовная ответственность за эти разрешения на работу, это 327-я статья, документ, предоставляющий право. Право работать, а они не работают. Это фиктивный документ. Есть у нас всё в законах.

«Если начать работать, то мы наведём порядок», — пообещал Михалевич.

Как я запилил столешницу на кухне — первый опыт установки столешницы

Началось все с того, что мы дождались ключей в нашей квартире и переехали. Кухню везли с собой, т.к. кухня переезжала с нами уже 3-й раз, а кухня достаточно не дорогая, это явно ее последний переезд.
На прошлых квартирах планировка кухни была другой и столешницу каждый раз ставили новую, но там нанимали мастеров, здесь я решил выяснить откуда у меня растут руки и сделать все сам.

Закупил две доски столешницы 3-и упаковки ламината (на фартук), герметик 3-и тубы с клеем, кромки (мягкую полосу для срезанного угла и для торца и стыка — жесткую), плинтус для столешницы. На все ушло порядка 14 000 рублей.
Первое что сделал, это при заказе попросил отрезать по 210 см (т.к. в лифт она бы не влезла, а тащить это все на 12 этаж не очень то и хотелось), обе стороны у меня получились по 190, но я решил оставить запас.

Приложил и замерил длины.

отмерил линию стыка (мерил именно так, так как угол стены не ровный, а сама кухня стоит под прямым углом и иначе бы слева (у холодильника была бы не хилая щель)

проверил как ляжет планка стыка

05 пилить электролобзиком надо обязательно с «черновой стороны» и место распила проматывать с «беловой стороны» малярным скотчем, чтобы минимизировать сколы ламинирования

06 запасайтесь лезвиями, у меня на всю эту работу ушло полторы пачки (9 лезвий), чем меньше зубцы, тем меньше вероятность сколов ламинирования

В следующий раз возьми нормальные Бошевские пилки для ламинированных материалов типа Bosch Special for Laminate T 101 BIF сэкономишь и пилки и нервы.

Такая только под тонкие материалы, 38 столешницу плохо берет, надо больше зуб и он должен быть наклонный. Пилку естественно от нормального производителя, чтобы не ломалась как у ТС, ну и давать остывать самой пилке, т.к. сильно греется.

По поводу силикона, забудьте про этот материал в качестве клея и герметизации стыков во влажных помещениях, т.к. он гниет со временем. Используйте мс-полимер, стоит не намного дороже герметика, его можно использовать как клей.

07 столешницы подогнаны, сразу скажу, что крепил к кухне их в самом конце, т.к. приходилось их все время передвигать для работы

08 все срезы густо промазывались силиконом

09 далее разметил место отпилов под варочную поверхность, углы просверлил (не давите на сверло, иначе отколете много лишнего) для поворота лобзика и важно пилить последним тот выпил, который ближе к большей площади полотна столешницы, иначе тонкие края могу не выдержать веса и сломаться.

10 кромка прилегает хорошо и относительно ровно, все промазано силиконом

12 думал самое сложное — выпиливать отверстия под мойку и варочную, но нет, самое сложное оказалось впереди

14 обработка второй части столешницы

15 первой пилите тонкую сторону

16 а вот и самое интересное, к сожалению самого процесса приклейки кромки не сделал, но там просто ставите утюг на средний нагрев (синтетика), одеваете перчатку (стороной где нет резиновых подушечек) грееете кромку и приглаживаете рукой в перчатке. На это процессе я потратил почти всю кромку, т.к. при обработке углов (снятии лишнего) получались сколы.

19 лишнее я снимал вот таким вот напилиничком, держа его практически параллельно столешнице, острой стороной, под остым углом резко срезаете лишнее. потом обработка углов кромки им же.
Закругление кромки по микрону (почти) срезается монтажным ножом (очень важно, чтобы лезвие было новым) на этом то я и запорол предпоследнюю полосу.

22 пошел в дело восковой мелок для ламината, несколько раз промазываете углы и затираете все той же перчаткой

23 ламинат на фартук в деле, начинайте от угла и важно понимать, что в отличии от пола он сажается на клей и швы промазываются силиконом

24 решается проблема подбоя торцевых стыков на приклееном ламинате срезом «замка», т.к. ходить по нему все равно вряли кто-то будет, а вот подбить «присосавшийся» на клее ламинат практически нереально, на двух досках просто сбилось покрытие

25 итог — по краю ламината будет пущен декоративный уголок (еще не купил)
Всё!

З.Ы.
Имел дело с такой же кухней. Ножки — говно! Аккуратно при перестановке! Очень хрупкий пластик, ножки отламываются легко и непринужденно.

так я не спорю, лобзик норм, а вот пилки вполне возможно говно, но это то, что было. А вот фрезер мне для разовых работ жаба запретила покупать

Алюминиевый профиль под изгиб не видел нигде. А вообще да, это мой первый опыт и много я просто не знал.

Он же Г-образный как его можно согнуть без последствий, чтобы волнами не пошло?

Первый раз вижу чтобы кромку напильником обрабатывали, обычно острым ножом, потом если надо загруления мелкой шкуркой на бруске.
Ламинат на рабочую поверхность, а он разве влаги не боится?

ТС ИМХО столешница под такой цвет должна быть посветлее!
А за кухню зелень!
З.Ы.Это моя!

цвет выбирали осознано, т.к. он полностью сочетается с «уголком»

плинтус крепится по принципу пластикового короба, можно основание и на клей и на саморезы

половина индукция, половина нет, у нас она уже года два стояла так и ничего не произошло, работает исправно

это просто такой вентилятор, пока кондей не поставили спасаемся такой штукой) Удобный в плане места не занимает почти.

а это что за хреновина?

Положил в закладки.
зелень за инструкцию.

я их всегда пилю обычной циркулярной пилой. раковина края закрывает и на точность распила поровну. ну и иногда лобзиком тоже, когда закругления надо. как раз той бошевской пилкой про которую писали выше.

дешовый ламинат я бы поостерёгся на фартук пускать. есть нормальный, его даже водой заливать можно и ничего ему не будет

Постоянно что-нибудь прикольненькое запиливает, смотрю иногда, лайкаю)

Слушай, братиш, за то что сам делал однозначно молодец, я всегда уважаю тех людей, кто делает сам и хорошо. Но пилить столешницу с обратной стороны, да ещё лобзиком с 9-ю пилками? Это какое-то открытие. Во-первых есть пилки для чистового пиления ДСтП (где-то фото уже запостили сверху), их не надо 9 их тебе хватит одной на месяц неспешной работы. Во-вторых пилить надо с лицевой стороны, кромка, которая примыкает к опорной поверхности лобзика получается точно прямая с хорошей точностью, нижняя кромка будет иметь отклонения от прямой плоскости в обе стороны, чем тупее пилка и больше скорость подачи, тем кривее будет кромка, пилку будет гнуть в сторону наиболее острых зубьев всегда.
Для резки прямых кромок лучше использовать дисковую пилу. Кромка будет вообще идеальна. Лбзик я вообще использкю только там, где поверхность кривая или пофиг точность. А так только дисковая и фрезер.

И ламинат на фартук это нормальн.Панель — скиналли вроде названиё ей придумали, по сути и по технологии та же ламинирка.

Угловое соединение столешницы на кухне

Необходимость соединения элементов кухонной столешницы обусловлена особенностями помещений, имеющих Г-образную конфигурацию. Многие приходят в замешательство, как соединить столешницу, чтобы получилась единая прямая конструкция.

Когда дизайн помещения требует установки угловой мебели или общая площадь не позволяет поставить рабочую поверхность во всю длину, части изделия стыкуют.

Главное, чтобы изделие смотрелось без стыков. Существует несколько технологий, позволяющих соединить части в единую композицию.

Чем можно соединить столешницу под 90 градусов

Продолжительность эксплуатации кухонной рабочей поверхности будет зависеть от прочного и надежного крепления. Если площадь позволяет, можно состыковать элементы столешницы под прямым углом. Для решения данной ситуации используются один из подходящих способов.

Ровного стыка трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

Трапециевидная деталь

Подразумевает использование между двумя прямоугольными частями трапециевидной части. Благодаря этому создается дополнительная плоскость фасада под развернутым углом по отношению к остальным деталям. Такой угловой вариант имеет два стыка.

Сегмент столешницы это, по сути, верхний стол для сегментного напольного шкафа.

Изготовить трапециевидный сегмент можно самому или приобрести уже готовое изделие, исходя из замеров на собственной кухне. Большинство производителей предлагают такие элементы с ламинированной поверхностью. Единственное, минусом данного приобретения является ограниченный выбор в плане оттенков и размеров.

По фронту кромка сегмента может быть прямой или полукруглой.

Оптимальным решением будет сбор трапеции из стандартных плит шириной шестьдесят сантиметров. Стоит учитывать, что в этом случае возле стены получится некрасивый стык. Создать удобную столешницу без швов можно, если установить элемент к стене на пару сантиметров выше рабочей плоскости. Таким образом удастся избежать подобной проблемы. Полученная полочка послужит местом для размещения на ней моющих средств или других предметов.

Евростык

Позволяет создать идеальное бесшовное соединение. Данный способ требует использования лекала, выполненного с помощью фрезерного станка. Если торцы сделаны правильно, после сборки поверхности зазора не будет видно.

Для осуществления этого способа стыкуемый торец и край столешницы выпиливаются по изогнутой линии одного диаметра.

Конструкция, выполненная подобным методом, будет смотреться аккуратно без выступов. При этом одна часть обрабатывается с торца, на второй шлифуется продольная кромка.

Этот способ позволяет почти идеально сомкнуть столешницы, а использование герметика позволяет замаскировать и обезопасить стык от воды.

В процессе технологии, как соединить столешницу, могут возникать трудности, касающиеся среза по всей длине — он должен быть прямым, постепенно трансформируясь в угол. По обеим частям спилов необходимо пройтись герметиком. Не рекомендуется устанавливать фактурное изделие подобным образом, иначе соединительные места сильно будут выделяться.

Т-образный профиль

Здесь соединительные участки сверху закрываются профилем. Обязательно такую планку вместе торцами нужно обработать герметиком. Данная технология обладает преимуществом по сравнению с еврозапилом. Зачастую элементы столешницы стыкуются в месте мойки, расположенной в углу.

При стыковке столешницы с использованием Т-образного алюминиевого профиля замочный крепеж не выпиливают, шов закрывают планкой.

Благодаря алюминиевому профилю, вода не проникает в материал. Поэтому планка не ржавеет.

Такая стыковка более практичная, чем еврозапил.

Как соединить две столешницы между собой без стыка

Первым делом подготавливают участки для стягивающих элементов. Затем необходимо следующее:

Для еврозапила требуются специальные инструменты и опыт в работе.

Процесс стоит выполнять не спеша. Какой бы способ ни использовался, важно уделить внимание гидроизоляции, предохраняющей от попадания влаги между торцами. Как видно, соединение столешниц под углом 90 градусов можно выполнить самостоятельно.

Специалисты рекомендуют промазывать герметиком канавки и глухие отверстия, чтобы снизить риск проникновения влаги внутрь.

Соединение столешниц с использованием функциональных планок обеспечивает качественную стыковку. Выполняя правильно стяжку, в результате можно получить конструкцию, которая прослужит не один год.

Благодаря использованию профиля из алюминия, зазор полностью закрывается.

Еще один вариант соединения элементов столешницы заключается в фиксации торцов силиконовым герметиком без использования планки. Достаточно зафиксировать торцы силиконовым герметиком. Плоскости хорошо нужно прижать, убрав излишки средства.

Единственным минусом такой технологии станет незащищенность швов, которые со временем могут нарушиться.

При еврозапиле торцы получаются с припуском в несколько миллиметров. Из-за этого плоскости столешниц не полностью будут прилегать. Чтобы образовавшийся зазор не был заметен, можно его спрятать под мебельный плинтус.

Видео: склеивание столешницы с еврозапилом

Источник