чем склеить патрубок интеркулера
Дырка в патрубке интеркулера. Есть решение!
Итак, ранее писал о наличии дырки в патрубке интеркулера (описание)
Предположительная причина возникновения — повреждение отверткой, судя по характеру отверстия. Видимо, кто-то случайно ткнул. Не принципиально.
Вариант покупки нового рассматривлся в последнюю очередь ввиду 1) труднодоступности для замены, 2) цены (100 уе).
Порядок развития событий по устранению дырки.
Изначально было испробовано решение с заклейкой при помощи эпоксидной смолы, которое изначально было обречено на провал, ввиду того, что а) код материала изделия PEESE, что относит его к группе поэлителенов (судя по первым буквам), которые в лоб не клеятся, но это решабельно и б) подвижности конструкции в данном месте и достаточной эластичности материала.
Примерно на следующий день место склейки лопнуло и через какое-то время клей отпал.
Параллельно с этим шагом родилась идея горячей пайки (но это было рискованно, т.к. нет точного описания того, как работать с PEESE и ввиду тонкой стенки материала в месте прокола, его можно было банально прожечь) и вариант хомута с прокладкой (тоже «не зашел», т.к. выступающие части гофры неодинаковы по размеру и был риск, что хомут просто провалится между ними и усилит порыв).
Идем дальше.
После внимательного анализа была выбрана вулканизирующая лента видео HPX Stretch&Fuse, которая, теоритически, подходила по всем параметрам: масло- и температуростойкость, давление до 8 атм, гибкость и простота. Другие варианты данной фирмы дешевле, но не проходят по критериям.
Все было выполнено за 20 минут со снятием только верхней части патрубка. Ушли все 3 метра ленты.
Работу обязательно нужно выполнять в 4 руки, причем тот, кто держит патрубок, он же и держит катушку с лентой. Задача «поклейщика» — только натягивать ленту и ровно укладывать на место монтажа.
Поклейку начинаем с ровной части слева или справа создавая крепкий фундамент, после чего движемся в другую стороны соблюдая норму перекрытия и натяжение.
Перед началом процесса рекомендую «потренироваться» на небольшом куске ленты, чтобы ее «почувствовать».
Результат на фото. Пока все в норме.
Теперь о самой работе и ленте.
Решение реально стоящее при правильном подходе.
Ввиду этого, несколько рекомендаций от себя:
1. Это не классическая изолента или скотч в привычном нам понимании;
2. Ввиду этого — внимательно посмотрите все видео от производителя, прочтите инструкцию и задайте все вопросы консультанту в магазине;
3. Лента клеится только сама к себе и выполняет функцию хомута или жгута, который вы растягиваете при монтаже, а он потом замостоятельно «затягивается»;
4. При застывании лента намертво склеиваясь между собой, поэтому вариант «приклеил — подумал — оторвал — приклеил» — не ваш случай. Максимум «приклеил — моментально оторвал — приклеил».
4. Если прилипло — не трогать, иначе вырвете кусок в несколько слоев;
5. Не жадничать, и мотать не менее 3-х слоев.
Ремонт патрубка интеркулера и чистка самого интеркулера
Ранее писал о порыве патрубка. Так его же надо ремонтировать или менять!
Приехав на дачу вечером решил таки все разобрать.
Первое, чему должен научится любой владелец Сценика, так это снимать и ставить бампер. Это не должно отнимать много времени. Можно даже с защиты картера его не выдергивать, а просто вывесить аккуратно. Заодно будет время поменять лампочки в ПТФ и разобрать и почистить насос омывателя.
Итак, бампер скинут, патрубок снят, интеркулер тоже демонтирован, дабы помыть его и посмотреть много ли там масле с турбины надуло. Все хомуты снимаются без проблем, а сам радиатор интеркулера просто навешан, как на петлях.
Патрубок как будто прожжен снаружи или мышами что ли погрызан. По ощущению как воздействие из вне.
Патрубок отвез в город в магазин, специализирующийся на системах охлаждения и турбокомпрессорах. Думал подобрать подходящий по исполнению новый из ассортимента. Но не то, что по изгибам моим, а даже по диметру потрбука в 50мм. ничего подходящего не нашлось. Тоже мне магазин для турбовых)
Решил ремонтировать своими силами. В интернете наткнулся на технологию, о которой сейчас расскажу.
Для ремонта патрубка я приобрел:
— термогерметик 1 тюбик (но лучше два, чтоб потом остатки не выдавливать до последнего и не экономить)
— бинт обычный марлевый (я использовал где то метр, сложив его вдоль в два раза)
— наждачка (кажется 800, но можно и покрупнее)
— растворитель
Весь патрубок обезжирил, вокруг места порыва и по окружности прошелся наждачкой, чтоб снять глянец с резины. Наждачка была больно мелкой, с крупным зерном получилось бы получше. Это мы делаем чтоб герметику было за что зацепиться, а то с глянца, мне кажется, он мог просто съехать.
Место порыва раскрываем путем сдавливания патрубка и мажем его герметиком. Потом вокруг самого лопнувшего места тоже мажем герметик и накладываем один моток бинта. Затем сам бинт мажем герметиком и еще один оборот. Не боимся испачкать руки (рекомендую работать в резиновых перчатках) и приглаживаем герметик, чтоб бинт весь пропитался. Некоторые сначала промазывают весь бинт, а потом уже его наматывают. Но я делал послойно. Потом еще оборот и еще герметик. И так пока не кончится бинт. Я брал метр примерно. Потом пальцами гладим бинт, чтоб все пропиталось. Остатки герметика я выдавил на уже получившуюся конструкцию и хорошенько все промазал с захлестом в 1 см. на сам патрубок от бинта.
Потом все оставляем сушиться в теплице на два часа с хвостиком, т.к. я был на даче, а надо было ехать в город. У кого есть время, подержите подольше, хотя у меня застыло. На герметике написано, что полная вулканизация через сутки происходит.
Снял интеркулер, попробовал слить из него масло, если таковое имеется. Начитался, что если турбина гонит масло стаканами, то турбе хана. У меня даже капли не вылилось. А немного масла из турбины вроде как норма.
Совершенно не был готов к промывке радиатора, так как планировал заняться патрубком.
Нашел немного бензина в закромах, заглушил выходное отверстие радиатора пробкой от 10-ти литровой канистры, налил тот самый бензин внутрь и хорошенько взболтал. Получившийся грязный коктейль утилизируем. Ставим на торец для слива и просушки. Вот и вся чистка.
Пока занимался своими делами патрубок и подсох. Смотрим на него, проверяем все ли проклеилось, не осталось ли где «сухого» бинта, проверяем на целостность. Все гуд!
Собираем все в обратной последовательности. Не забываем промазать нижнюю часть металлической трубы, в которую входит наш ремонтированный патрубок герметиком, потому что я родной герметик заколебался отковыривать. У меня вот весь герметик ушел на ремонт и почти ничего не осталось, так, пару каплюшек. Поэтому проклею как нибудь «потом»)
Пока собирал и занимался другими делами, герметик еще посох. Завел машину, прокатился немного, шума не появилось и мою прокладку не прорвало. Но первый день ездил крайне тихо, чтоб не было чрезмерного давления с турбины. А потом уже давал жару. Все на месте, все целое!
Всем спасибо, может кому-нибудь и помог этим постом!
#29 Сопливят нижние патрубки интеркулера? Идем к вам!
Еще зимой заметил что соединение нижний патрубок с интеркулером сопливит маслом, капель не висит, но он весь мокрый. Заказал уплотнительные резинки, думал менять в сервисе, но когда пообщался с сервисменом, который обслуживает мою машину, я понял что работа простая и сам могу ее выполнить, а все работы, на которые у меня хватает рук, инструмента и знаний, я предпочитаю выполнять самостоятельно! Это и что-то новое в жизни, приятное времяпровождение с моим увлечением (авто), повышение навыков обслуживания ТС и экономия денег конечно. Не ну на обслуживании Туарега я конечно не экономлю, да как и на всех своих машинах в принципе, в плане что что-то запускаю или делая дешево, чтоб завтра продать, этой не мой метод! Но если есть возможность не отдавать денег за работу, то тут я буду очень рад сам выполнить работу, лучше что-то куплю потом на эти деньги))
Так вот заказал уплотнительные резинки оригинал, т.к. их цена даже не подразумевала глянуть качественные аналоги, т.к. она и так не велика… и катал я эти резинки в подлокотнике до лета, пока не пришла пора заняться машиной в прекрасную погоду с открытыми воротами, т.к. яма в гараже не позволяет работать с передним бампером полностью загнав машину, только задними колесами когда стою на воротах, то могу спокойно работать на уровне переднего бампера, а поэтому зимой это неудобно… холодно)))
3. Плоской отверткой отщелкиваем скобу в сторону переднего бампера. Полностью я снимать ее не стал, т.к. не хотел потом мучатся ее сверху вставлять в паз, я не был уверен, что это будет легко и предпочел просто отодвинуть скобу. Сервисмен мне так и говорил, достаточно просто ее отщелкнуть, не обязательно снимать.
4. Вытаскиваем патрубок, выходит с усилием, но от двух рук.
5. Сливаем масло с патрубка, если будет. ( в отчетах видел, что люди там сливают по 100-200 грамм, и говорят что это не страшно, я думал, что с левого у меня вытечет тоже так. Итого с правого кулька вытекло ну грамм 10 наверно, соединение выглядело чуть чуть влажным. С левого кулька, который был мокрым и с кучей налипшей грязи — пару капель упало и все!)
6. Снимаем старую уплотнительную резинку.
7. Очищаем тряпочкой металлическую часть патрубка и посадочное место в интеркулере.
8. Одеваем новую уплотнительную резинку и смазываем ее силиконом, чтобы легко вошла и пока вы будете вставлять патрубок, ее не вывернуло и не загнуло. И вам проще и ей)
9. Одеваем скобу обратно, как и была изначально.
10. Устанавливаем защиту обратно.
11. Прогреваем машину и пробуем проехаться, поддав хорошенько оборотов, убедиться, что скоба правильно одета и держит патрубок, а то читал про случаи когда человек выезжал с сервиса и при оборотах 3000 у него хлопок и он в ахуе, а оказывается патрубок был не зафиксирован скобой и патрубок сорвало просто.
12. Радуемся!
Трещина в патрубке интеркулера, вариант лечения
Напрягало меня запотевание у патрубка интеркулера (начал искать еще в этой теме www.drive2.ru/l/574947275621533896/), долго не мог понять откуда оно и с большим трудом все таки нашли проблему, смотрите на видео, проявляет себя не всегда, хорошо заметно ближе к концу видео, когда конец патрубка с хомутом остается на месте, а сам патрубок как бы немного сдвигается, в этот момент брызгает жижей. Найти эту проблему оказалось не просто, пока не прогреешь хорошо мотор газуй сколько хочешь, ничего не увидишь. Видео:
Новый патрубок в районе 100дол и более (нереально дорого), с разборки в районе 30дол (при этом нет гарантии что прослужит долго). В личке посоветовали один недорогой вариант, его я и решил попробовать:
Есть в природе термоусадочная трубка с клеем внутри с диаметром 65мм и усадкой до 19мм, в Украине найти допольно трудно, стоимость ее получилась с доставкой новой почтой 10дол, длина 1.2м (меньше не продают). Вот как она выглядит, на фото отрезан кусок длиной 60см (продавец разрезал на две части чтобы удешевить пересылку):
Снял патрубок (хомут снизу был в масле, что подтвердило подозрения из видео выше), отрезал около 10см этой термоусадки, одел, тщательно прогрел феном. Термоусадка, сжимаясь, выдавливает лишний клей. Получил вот такой результат:
После остывания данная термоусадка образовала на ощупь что-то похожее на пластик, подрезал выступающий с торца патрубка клей и одел на место:
Проехал еще не много, но думаю держать будет. Кстати если кому из Украины нужна такая термоусадка, могу поделиться половиной, мне одному такой кусок много.
Вопрос по фото выше: жгут проводов по центру должен быть так проложен?
Еще отобранные варианты лечения, которые мне присылали люди, надеюсь никто не против если тут выложу:
вариант 3, видео на меган 1.9 дизель, в комментариях под видео указаны все нужные размеры
вариант 4: больше как констатация факта того что здесь на драйве на сценик и меган о такой проблеме никто не пишет, но если тут в поиске наберете слова «патрубок laguna», то информации будет немерянно.
PS Дополнение спустя несколько дней:
Проблема с патрубком решена, под ним не течет и не брызгает. Но так как с завода между дроссельной и патрубком не предусмотрено никаких уплотнительных колечек (доказательство по ссылке выше) начало гнать маслянную пленку на дроссельную
Но с этим в принципе можно жить, так как четко видна причина и эти пары можно вытереть. На холоже не хочется его еще раз снимать, но вероятнее всего прийдется в будущем найти маслостойкое колечко на 41мм в диаметре и как-то установить его между патрубком и дроссельной. Ранее предыдущий владелец делал турбину, думаю она гнала масло в интеркуллер, а при ремонте турбины сам интеркуллер скорее всего никто не снимал и в нем накопилось масло, которое собственно и гонит через этот патрубок. Так как в железной трубе от турбины масла мало.
PS Дело было в январе, дополняю фото по состоянию на август.
Только я еще фум-ленту подмотал в январе между патрубком и и трубой для уплотнения.
Ремонт патрубка интеркулера своими руками. Экономия 7000 рублей
При покупке б/у автомобиля обнаружил небольшой разрыв патрубка интеркулера рядом с местом его соединения с коллектором.
Подмотал его изолентой и скотчем и так ездил более 4 лет. Иногда при высоких оборотах прорывался свист.
С осени прошлого года свист увеличился и уже всегда присутствовал при оборотах более 2000. Поскольку в основном ездил я только по городу на работу и обратно при оборотах менее 2000 значения этому не придал. А недавно ездил в Симферополь и тут то, особенно на крутых и затяжных подъемах, машину я не узнал, произошла ощутимая потеря мощности. И вот сегодня решив разобраться, обнаружил отлипший скотч, а под ним огромную дыру, которую уже ничем не замотать.
Немного расстроившись уже чуть было не решил приобретать новый патрубок (4A0 145 746 C). Цена на Эксисте более 7000.
Тут сын стал мне советовать подобрать что — нибудь из дешёвых ВАЗовских запчастей и произвести самостоятельный ремонт.
Купили за 350 р воздушный патрубок.
В ближайшем магазине сантехники нам подарили кусок (обрезок) пластиковой (для пайки) трубы наружным диаметром 50 мм.
Обрезали все по размеру и сэкономили 7000 рублей.