чем сделать проем в стене
Как вырезать и укрепить дверной проем правильно
Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.
В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.
Несколько слов о видах дверных проемов
Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.
Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.
Основные правила расчета дверных проемов.
Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».
Правила расчета дверных проемов с порожком и без.
Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».
Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.
Тонкости обустройства проемов
Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:
Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.
Как вырезать проем в бетонной стене
Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.
Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.
Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.
Разметка стены делается согласно техническим условиям.
Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.
Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.
Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.
Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.
Высверливаем ряд отверстий по периметру.
Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.
При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.
Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:
При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.
Схема фиксации каркаса шпильками.
Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.
Грубые ошибки
Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.
Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.
Высокая вероятность повреждения перекрытия.
Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.
От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.
Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене
Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.
Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.
В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.
С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. 
Одна из секций железобетонной перемычки.
Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.
Перемычка вмурованная в стену.
Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.
В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.
Прорезаем контур дверного проема болгаркой.
Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.
Вычищаем проем.
Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.
Готовый проем можно начинать отделывать.
Врезка в перегородку и расширение проема
Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.
Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.
План расширения дверного проема.
Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.
Стягиваем уголки сквозными шпильками.
Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.
Расширенный и усиленный проем.
Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.
Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.
Вывод
Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.
Проём в несущей стене: разрешение и способы обустройства
Специфика работ с несущими стенами
Несущие стены – это вертикальные строительные плоскости, которые принимают на себя и распределяют тяжесть последующих (тех, что выше) конструкций – этажей, перекрытий, кровли и прочего. В многоквартирных домах нагрузка на несущие стены может быть очень значительной. Нарушение целостности несущих конструкций может привести к появлению трещин, деформациям, частичному или даже полному обрушению частей здания.
Именно поэтому любые операции, которые затрагивают структуру несущих стен (к ним относится, например, штробление) требуют особого подхода:
Итоговая сложность и стоимость выполнения проёма в несущей стене может оттолкнуть владельцев жилья от этой идеи либо же привести их к нелегальному способу – пойти в обход разрешённой процедуры, сделать работы самовольно. Во втором случае последствия могут быть печальны.
Если о перепланировке станет известно (в том числе бдительным соседям), то на хозяев выйдут специалисты, которые зафиксируют незаконную перепланировку и передадут данные в суд. Существует также вероятность проседания и деформации перекрытий и даже частичного обрушения здания с течением времени.
Разрешение на обустройство проёма в несущей стене
Если вы собираетесь производить перепланировку в новостройке, то вам необходимо получить разрешение жилищной инспекции. Данное положение обычно принимается муниципалитетом на городском уровне.
Для того, чтобы сделать заключение о допустимости устройства проёма в несущей стене, а также разработки его проекта, необходимо провести техническое обследование, которое может провести автор проекта дома (данную информацию можно узнать у застройщика, если речь идёт о новостройке). Если вход-выход на новом месте нужно сделать в старом доме, то стоит обратиться в администрацию города или района.
Для Москвы органом, уполномоченным производит техническое обследование многоквартирных жилых домов, является ГБУ «Экспертный центр».
После того, как разрешение получено, необходимо составить проект. Он необходим для того, чтобы соблюсти расчётные нагрузки и не превысить допустимые пределы. Именно проект определяет такие параметры как ширину и высоту проёма, а также устройства и конструкции, его укрепляющие. Для заказа проекта лучше всего обратится в аккредитованную организацию с соответствующей лицензией.
Требования
Есть ряд норм, которые регламентируют устройство проёмов в несущих стенах.
Наиболее важные из них:
При обустройстве входа на решение контролирующей организации может оказать влияние не только обстановка в вашей квартире, но и в других жилых помещениях, прежде всего – расположенных непосредственно над или под вашим жильём.
Затруднят выдачу разрешения следующие случаи:
Резать или выдалбливать
Несущая стена обычно выполняется из крепких материалов. Здесь не встретить ни пазогребневых плит, ни ячеистых бетонов.
Обычно применяются:
При этом стоит отметить, что кирпич применяется сегодня очень ограниченно, при перепланировке новостроек в большинстве случаев придётся иметь дело с бетоном.
Существует несколько способов удалить часть стены в нужном месте:
У резки практически нет отрицательных сторон, одни плюсы:
Специфика применения техники для реза делает данную работу областью профессионалов. Любитель ради одного проёма вряд ли будет покупать дорогостоящее оборудование. Хотя теоретически можно заменить вышеуказанные приспособления большой углошлифовальной машиной с алмазным диском 230 мм, однако это намного менее удобно, а количество получившейся пыли потребует масштабной уборки и будет вредно для здоровья.
Сегодня наиболее совершенным способом аппаратной резки бетона являются канатные агрегаты. Они работают по тому же принципу, что и ленточные пилы на пилораме. Специальный канат через движется через ролики и блоки, разрезая бетон с высокой эффективностью. При этом применение жидкости и отведение пыли не так критичны как в случае с дисковой оснасткой.
Долбить бетон – дело менее приятное и довольно долгое. Для этого нужен мощный перфоратор или же отбойный молоток, а также набор оснастки: пика, долото, лопатка. После выдалбливания участка стены обнажается арматура – её срезают болгаркой или автогеном.
Слом бетонных несущих конструкций для обустройства проёма нежелателен – во время серии ударов, наносимых с высокой частотой, повышается риск образования трещин, внутри структуры бетон отстаёт от арматуры. Серьёзные организации, которые оказывают услуги по обустройству проёмов в несущих стенах, используют долбление лишь в качестве вспомогательной операции.
Усиление
Ключевое отличие проёмов, сделанных в несущих стенах – это усиливающая конструкция, сооружаемая после изъятия бетона. Её предназначение – распределение нагрузки, которая приходится на участок стены с проёмом, предотвращение появления трещин и деформаций, исключение разрушения элементов здания, которые могут возникнуть в результате извлечения фрагмента бетонной стены.
Усиливающая конструкция всегда делается из стальных деталей. Толщина металла выясняется путём вычисления расчётной нагрузки и составляет не менее 4 – 5 мм.
Стандартное усиление включает балку из профиля типа швеллер или двутавр, стойки и перемычки. Ответственные узлы и крепления собираются на болтах, второстепенные привариваются.
Финишная отделка и проблема приёмки
Усиливающая конструкция полностью скрывается под финишной отделкой. Это порождает проблему контроля готового проёма со стороны надзорных органов (всё та же жилищная инспекция). Они должны проверить в первую очередь качество и добросовестность укрепляющей конструкции, а её под слоем штукатурки, шпатлёвки и гипсокартона не разглядеть. Здесь самое время показать документ, который может выдать организация, которая занималась усилением проёма (для этого у неё должен быт допуск СРО). Документ называется актом освидетельствования скрытых работ – он описывает все этапы сооружения укрепляющей конструкции и содержит её чертёж.
Вопрос – ответ
Контролирующие органы выпишут штраф. Конструкцию придётся укрепить в соответствии с предписаниями. Если будут обнаружены деформации – устранение за свой счёт.
Форма свода проёма не имеет значения для крепости конструкции. А вот трудоёмкость работы возрастает – сделать криволинейный рез намного сложнее, чем прямой. При укреплении свода придётся делать металлоконструкции более сложных форм.
Не имеет. При использовании мощных дисковых пил по камню с алмазными дисками и подачей воды стандартная арматура не представляет затруднений.
Видео-советы по обустройству
Как сделать дверной проем в стене
Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.
После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.
Как пробить проем
Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.
Подготовительные работы
Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:
Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.
Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.
Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.
Пробиваем в кирпичной стене
Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.
Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.
Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.
По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.
Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.
Как сделать дверной проем в бетонной стене
Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.
После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.
Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.
В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.
Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)