чем сделать отверстие под розетку в бетонную стену

Установка розеток в бетонную стену: сверление отверстий

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

Резка отверстия под розетку болгаркой

Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Источник

Как просверлить в бетоне отверстие под розетку: проверенные способы и советы

В новостройке установка подрозетника в бетонной стене производится строителями и не вызывает особых сложностей. Однако часто создать удобную точку подключения нужно на новом месте.

Для этого не обязательно привлекать профессионалов, достаточно изучить основные принципы проведения работы и выполнять рекомендации экспертов. Как быстро и без усилий просверлить в бетоне отверстие под розетку, расскажем далее.

Какие материалы понадобятся

Работы по высверливанию отверстий начинаются с подбора необходимых инструментов и дополнительных материалов. В этом случае понадобятся:

Рулетка и простой карандаш (маркер) для измерения и намётки будущего очертания подрозетника. Перфоратор либо болгарка, дрель для непосредственного сверления. В зависимости от выбранного метода подбираются сопутствующие комплектующие (коронка, бур, свёрла). Зубило и молоток для выдалбливания бетона при необходимости.

Техника безопасности

Сверление по бетону – травмоопасный вид строительных работ, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Требования к индивидуальной защите человека таковы:

Использовать пластиковые очки, потому что велик риск отскока от стены входящих в цемент частиц щебня. С этой же целью надевают маску, чтобы не повредить открытые участки кожи на лице. Надевать респиратор или маску-«лепесток». Резьба бетона сопровождается высвобождением большого количества пыли. Мелкие частицы цемента оседают на слизистых оболочках, приводя к першению горла, затруднению дыхания. Чтобы оградить от пыли кожу, надевают защитный костюм либо старую ненужную одежду и головной убор. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Они защитят руки от возможных ожогов и мелких царапин, позволят увереннее держать прибор без случайного соскальзывания.

Также перед сверлением отверстий важно изучить план коммуникаций в помещении, чтобы не задеть электропроводку и газовые трубы. Если такой схемы нет, стены проверяют специальными приборами. Когда и это сделать невозможно, от работы по бетону отказываются.

Во время проделывания отверстий в стене людей выводят за пределы радиуса в 3 м от рабочей области. Если розетку делают на высоте, то сверление производится на устойчивых лесах. Применение перфоратора без прочного основания под ногами рабочего запрещено.

При использовании электрические инструменты держат крепко двумя руками. Обороты наращивают постепенно, не доводя до максимальных значений.

Несоблюдение перечисленных правил безопасности чревато поломкой оборудования в самом лёгком случае. Нередко рабочие получают серьёзные травмы или случается летальный исход при неправильном обращении с электроинструментами для резьбы по бетону.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к переносу электрических точек, поверхность бетонной стены размечают. В центре размещения предполагаемого подрозетника ставят отметку, а вокруг него очерчивают круг диаметром 78–80 мм (параметры стандартной комплектации).

Контур будущей розетки рисуют любым способом, который предполагает хорошую видимость и недолговечность разметки. Чаще всего используют простой карандаш.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше. Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см. Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – перфоратор. При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется перфоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с перфоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

Штырь с фланцем для крепления на приборе. Сама коронка (имеет вид трубы диаметром до 8 см) с резьбой. Сверло для центровки. Винт, закрепляющий сверло.

Расходники изготовляют из:

победита (самые дешёвые и недолговечные); карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого); металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).

В продаже представлены 2 типа коронок:

выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500 рублей; сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей.

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

Сверло перфоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину. На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор. Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус. Сверлом перфоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм. Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления. Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения перфоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление перфоратором

Если коронки для перфоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

Размечают центр и окружность будущей розетки. Просверливают сверлом перфоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом. Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см. Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины. С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от перфоратора.

Что делать, если в стене арматура

Иногда даже несложный процесс высверливания отверстия для подрозетника осложняется наличием в стене укрепляющей арматуры. План действий при этом таков:

Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом перфоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.

Важные правила

При работе электроинструментом по бетону важно знать, какие действия запрещены:

Проводить алмазное сверление областей бетонной стены возле швов – там чаще всего и расположены системы коммуникаций. Делать отверстия в несущих стенах – это запрещено нормами СНиП.

Вывод новых точек электропитания стандартизирован и проводится по таким правилам:

В жилых комнатах розетки по системе «евростандарт» устанавливают на высоте 30 см от пола. На кухне над рабочей поверхностью стандарт высоты – 120 см. В ванной комнате розетку для стиральной машины монтируют не ниже 100 см от пола.

Замеры высоты проводят от чистого пола: при установке стяжки и ламината (паркетной доски, линолеума) к параметрам добавляют от 5 до 7 см дополнительно.

После сверления отверстия и установки в него подрозетника требуется дополнительно проштробить бетон, чтобы завести к розетке провод. Для штробы используют либо молоток, зубило, стамеску, либо перфоратор.

При установке двойного подрозетника или двух розеток рядом друг с другом порядок действий не отличается от подготовки стены к монтажу одного изделия. Первый нюанс возникает на этапе разметки, когда центры обоих отверстий рисуют на одинаковом уровне, строго параллельно полу.

Затем оба отверстия объединяют, чтобы между двумя подрозетниками вместился стыкующий соединитель. Рекомендуют выполнять эту работу угловой шлифовальной машиной.

Нюансы и рекомендации

Работа по высверливанию места для подрозетника пройдёт без лишних хлопот, если прислушаться к таким советам экспертов:

Перед началом сверления рабочую поверхность сбрызгивают водой: так образуется меньше вредной пыли. Разметку для последующего сверления делают не только на глаз, но и путём обведения карандашом приложенного к стене подрозетника. При сборке коронки внимание уделяют центровке сверла: от точности установки зависит итоговый результат работы. Глубину отверстия делают равной или большей, чем параметры монтажной коробки. Если нет коронки, достаточно победитового сверла для ударного перфоратора. Однако остатки бетона всё равно придётся выскабливать из стены с помощью насадки на инструмент в форме пики либо ручным методом. Пробивать бетон вглубь как можно дальше не стоит. Сделав несколько сверлений, останавливаются и рукой в защитной перчатке вычищают отверстие от пыли и щебня. Затем работу продолжают. Неаккуратно выполненные выбоины не считаются дефектом: при дальнейшей отделке все недостатки маскируются шпатлёвкой. В домах советской постройки даже алмазные коронки могут не справиться с бетонными перекрытиями. В этом случае используют промышленный мотобур. Подрозетник фиксируется в стене гипсовым или алебастровым раствором.

Таким образом, сверление отверстий на поверхности из бетона проводят двумя способами: с помощью перфоратора или болгаркой. Окончательный вид отверстие приобретает после обработки молотком и зубилом.

Процесс вывода новой точки нельзя назвать слишком сложным, но важно соблюдать правила безопасности и учитывать рекомендации экспертов. В этом случае готовый результат будет радовать и станет надёжной основой для будущей розетки.

Источник

Подрозетник по бетону: как и каким инструментом сверлить отверстие, виды изделий

Реконструкция жилья подразумевает смену старого оборудования на современное. Электрическая проводка не исключение. Этот процесс не подразумевает замену кабелей целиком. Только элементы регулировочной и коммутационной аппаратуры (розетки, выключатели) меняют на современные. Установочные элементы — подрозетники по бетону — устанавливают новые, соответственно подобранной арматуре.

Назначение и характеристика подрозетников

Поначалу такие конструкции обеспечивали изоляцию электроприборов от несущих устройств, деревянных в первую очередь. Сейчас это неотъемлемый компонент схемы энергоснабжения дома. Подрозетники используются независимо от материала стен, на которых они устанавливаются.

Стандартная классификация представляет два типа изделий:

Перед покупкой установочных изделий нужно учесть несколько нюансов:

Примерное расположение электроустановочных элементов определяют прежде, чем начать сверление. Предстоит выбрать координаты места установки розеток или выключателей.

Ориентировочные цифры для разметки:

Эти размеры выбирают по необходимости.

Работы по подготовке отверстий

Процесс установки подрозетников в кирпич и бетон не различается. Требуются разные насадки для перфоратора. Диаметр коронки под розетку стараются подобрать одинаковым для всех элементов конструкции.

Подготовка посадочных гнёзд имеет тонкости:

Для работы потребуются:

Инструмент для монтажа

Основная часть коронки для подрозетников по бетону — это металлический цилиндр. По торцу располагается режущая полость с твердосплавными зубами. На противоположном краю есть хвостовая часть для закрепления конструкции в специальном приборе. Это электро-, пневмодрели, перфораторы. В середине внутренней полости имеется сменный бур для центровки инструмента. По мере износа оно затачивается или устанавливается новое.

Модели из победита: использование

Такие коронки очень популярные. Их используют в покрытиях без арматуры. Резцы выполняются из сплава кобальта и вольфрама (победита). Главное преимущество таких принадлежностей заключается в дешевизне и широком выборе моделей, среди которых есть десятки российских образцов приемлемого качества. Попадая на усиленные участки, зубцы тотчас тупятся или отламываются. Работа с подобным инструментом периодически предусматривает паузы для остывания и заточки. Это продлит срок службы.

Достоинства алмазных коронок

Резцы алмазной коронки по бетону для розеток применяются и на армированном материале. Зубья напыляют порошком из искусственных алмазов. Это значительно увеличивает продолжительность эксплуатации и промежуток непрерывного использования оснастки. Подобные модели по большей части работают с ударным инструментом и снабжаются хвостовиком SDS Plus.

Если сравнить подобные модели с победитовым, обнаружатся его неоспоримые достоинства:

Карбидно-вольфрамовые насадки

Такой инструмент просверлит, кроме бетонных материалов, основания из кафеля, кирпича керамики. Они чувствительны к арматуре и быстро выходят из строя. Не подлежат ремонту.

Применять для таких работ коронку по дереву нельзя, да и попытка не принесёт результата.

Крепёж подрозетников в стеновые полости осуществляют посредством раствора из гипса или алебастра. Сперва готовится отверстие для него.

Сверловка коронкой

Порядок действий заключается в следующем:

Победитовое сверло и ударная дрель

При подготовке отверстий первым делом обрисовывается контур подрозетника в месте его ориентировочной установки. Высверливается центр предполагаемого отверстия на максимальную глубину. По нарисованной линии как можно плотнее нарезаются дыры на полную глубину сверла. Середина выбирается по размеру коробки вручную или с помощью ударного инструмента.

Применение угловой шлифовальной машинки

Это самый простой способ подготовки отверстий. Однако пыли от него неизмеримо больше. Наиболее применим он при блочной установке подрозетников. Размеченный квадрат или прямоугольник режется по периметру и по диагоналям. При помощи зубила и молотка отверстие доводится до необходимой глубины.

Размещение подрозетников

Подготовив отверстия, надо проверить совместимость их размеров коробами. Углубление выемки доводится до соответствующего размера с запасом в четыре или пять миллиметров для заполнения закрепляющей смесью.

Кромка подрозетника чуть подрезается ножом. Затем вставляется провод. Предварительно вырезается штроба для укладки и окно в подрозетнике. Для сохранности шнура от порчи при установке электрической арматуры вставлять его желательно снизу.

Продев кабель в коробку, размещаем её в приготовленное место. Проверяем правильность выполненной работы, убираем строительные отходы.

Процесс подготовки фиксатора

Смесь разводится в небольшой ёмкость. Связывается это с быстрым засыханием. Поэтому при значительном объёме работы подготовить смесь придётся не один раз.

Смешивать раствор можно из таких порошков:

Имеющийся компонент в небольшом количестве засыпается в подготовленную посуду. При медленном помешивании добавляется вода. Получившаяся смесь напоминает сметану.

Полученным раствором подрозетник крепится в стене. Для начала место установки смачивается. Это промоет оставшуюся грязь и обеспечит хорошее сцепление между поверхностями.

После двух минут ожидания шпателем набрасывается смесь в отверстие, коробка вместе с продёрнутым в неё проводом вставляется внутрь. Лишняя масса выдавливается с краёв и счищается.

Ориентируясь на отверстия для крепёжных винтов, подрозетник выравнивается параллельно полу. Корректность установки проверяется уровнем. Основное требование — короб не должен выступать из стены во избежание проблем с монтажом арматуры.

Двигать коробку нельзя, потому что раствор ещё не схватился. После полного застывания лишний раствор удаляют. От пластмассы он отходит хорошо.

Корректная установка подрозетников гарантирует крепкую фиксацию любого коммутационного оборудования и безопасное использование.

Источник