чем просверлить отверстие в бревне диаметром 100 мм

Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья?

Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое. В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.

Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными 🙂

Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.

Трехточечные сверла

Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.

Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления. Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец. Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.

Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.

Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон. Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре.
Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.

Универсальные спиральные сверла

Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.

Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.

Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.

В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.

Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:

Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных 🙂 Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления).

При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.

Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.

Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве.
Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).

Перовые (перьевые) сверла

Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.

Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов. Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай. Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.

Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера». Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия. Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.

Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм.
Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия. Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно.
Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент. Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.

Сверла Форстнера

Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.

Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной. Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки. По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта. Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.

Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.

Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм. При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий. В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.

Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины.
Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.

Коронки

Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.

Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров. В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки. Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.

Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.

Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.

Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к. конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла. Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.

С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к. при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок. Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.

Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов.
Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.

Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.

В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует.

Источник

Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент

Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.

Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона.
Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.

Сверла большого диаметра для дерева

Перьевые сверла неразборного типа

Самый распространенный тип сверл по дереву крупного диаметра. Перья представляют собой заточенную лопатку с заостренным наконечником, который предназначается для центрирования сверла в отверстии (т.е. чтобы сверло не уходило в сторону). С помощью них можно просверлить отверстия от 10 до 76 мм. Максимальная глубина сверления для них составляет около 150 мм, однако существуют специальные насадки на дрель, которые могут удлинить перьевое сверло до 300 мм.

Главным преимуществом перьевых сверл является возможность сверления глубоких сквозных отверстий для соединения конструкций шпильками и болтовыми соединениями. Также они самые дешевые из насадок крупного размера по дереву. Так хорошее перьевое сверло можно купить за 100 – 150 рублей, например, Сибртех 703097 с шириной лопатки 50 мм.

Регулируемые перьевые сверла

Отдельный тип крупных насадок для дерева — это перьевые сверла с регулируемым диаметром. Они позволяют выставлять разный диаметр насадки в зависимости от необходимого отверстия. Сверление такими перьями выполняется на низких оборотах с высоким крутящим моментом, поэтому для них потребуется мощная дрель.

В зависимости от производителя, стоимость сверла варьируется от 500 до 2000 рублей. За такие деньги в принципе можно купить небольшой набор обычных перьевых сверл. Но учитывая, что здесь шаг можно выставить в пределах 1 мм (а не во всех наборах есть все типоразмеры сверл), то иногда целесообразно купить именно регулируемое перо. Например, за 650 рублей можно купить хорошее сверло из закаленной стали марки BK8 STAYER 2951 с возможностью изменения диаметра от 22 до 76 мм.

Коронки

Коронки или кольцевые сверла, применяются для высверливания больших отверстий диаметром от 22 до 127 мм. С помощью них можно легко просверлить отверстие под проводку или какую-либо фурнитуру. Состоят коронки по дереву из сверла и, собственно, полой корончатой насадки. Для работы насадок разного диаметра достаточно одного сверла-держателя. Практически у всех сверл хвостовики шестигранные (не круглые) для лучшего сцепления с патроном.

Учитывая характер работы, полые коронки должны быть изготовлены их прочного материала. Наиболее качественные коронки изготавливаются биметаллическими — из сплава стали и кобальта. Чем больше диаметр насадки, тем больше режущих зубьев находится на кромке. Обратите внимание, что у некоторых коронок зубья имеют форму правильного треугольника и смотрят прямо вверх, а у других они наклонены в сторону вращения (по часовой стрелке) на 30 – 40°.

Наиболее популярным диаметром является 68 мм, так как с помощью такой коронки делают подрозетники в деревянных стенах и сэндвич-панелях. В среднем цена нормальной коронки начинается от 500 рублей. Помимо 68 мм ходовыми считаются коронки на 20, 25, 35, 40 и 51 мм – остальные размеры используются в быту очень редко. Если покупать для дома, то рекомендуем брать сразу в наборе, чтобы сэкономить. Так можно взять набор ходовых коронок Bosch 2608580868, которые помимо древесины могут сверлить также и листовой металл толщиной до 0,8 мм.

Источник

Кто чем сверлит отверстия на 40-50 мм?

пилите шура.
максовым пефом можно всё.

Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая. Под трубки, дренаж и кабель делаю несколько отверствий, ну а кирпич уже буром пройти.
Правда такой пирог как у вас непопадался))

Ramiras написал :
Дерево, на мой взгляд лучше всего перьевыми свёрлами, особенно если толщина большая.

при прокладке электрики в срубах и прочее. Используем винтовые сверла по типу таких » >

Они же «Спиральные».
Я думаю, что если максом сруб бурить, а тем более старый, то изо всех щелей посыпется останки «утеплителя». Моё мнение; понежнее надо с древностью, спиралькой акккуратненько.

Макс перебор. Вот sds+ в самый раз, потихонечку без фанатизма. А 30 см и дрелькой проходил, большой плюс спиральных сами затягиваются в дерево

Бориска66 написал :
огромная редкость

Бориска66 написал :
Категорично нет, перья гнуться и ломаются тем больше, чем больше диаметр отверстия

Ну зачем же так категорично? Я пока не одного пера непогнул, и несломал, самое большое которым сверлил 35мм. Может вам перья такие попались?

мы в бревенчатом срубе ставили кондеи, сверлили дрелью и спиральным сверлом 40*450. но там не было кирпичей и железа. вам наверное проще взять сдс-плюс и три отверстия на 18 пробить, если не хотите максомчего-нибудь порушить.

2Vova-Tambov Я создавал подобную тему, только мне в сталинке сверлить надо было гипсокартон-дерево-шлак-дерево-гипсокартон. Проблема, как я понимаю, в том, что спиральные сверла тупятся о штукатурку. Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол. Диаметр 19 мм и д. 23 мм. То которое потоньше вообще на ура 23 хуже, но тоже справлялось. Я сверлил порядка 20 отверстий за день. Вам наверное лучше два типа свёрл использовать. Сначала дрелью дерево, потом буром кирпич. А с металлом вообще х.з. только сверла тупить.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит,

Можно об этом по подробнее?

Alex___dr написал :
Можно об этом по подробнее?

Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента. При равных условиях быстрорез может обеспечить большую производительность и стойкость по дереву чем твердый сплав.

Valery22 написал :
происходит перегрев инструмента

перегрев чего именно? Электроинструмента? ТС напаек или пайки? Обычно критична к нагреву именно пайка.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона. Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком.

2n-p-n Горит режущая кромка.

2 Valery22 какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?
Если кромка острая, не сгорит. Горит потому что тупая, я думаю.

n-p-n написал :
видимо речь о тупом (для сверления дерева) инструменте, каковым обычно бывает бур для бетона. Потому и горит, что не режет. Теплопроводность ТС тут никаким боком.

+1! У фрез напайки с твердосплавом.

Valery22 написал :
Сам сверлил переточенным сверлом с твердосплавной напайкой. Заточил поострее угол.

ИМХО, можно попробовать универсальные сверла с твердосплавными напайками.
Почти то же самое, что сверла по бетону, но угол заточки острый, а не тупой.
» >

Поэтому может имеет смысл бур от перфа переточить?

Valery22 написал :
Твердый сплав имеет малую теплопроводность. В сочетании с малой теплопроводностью дерева, происходит перегрев инструмента.

Valery22 написал :
Горит режущая кромка.

n-p-n написал :
какая же должна быть температура, чтобы горел карбид вольфрама?

Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Для подобных случаев использую максовый бур со срезанными тердосплавными напайками и заточенным под острым углом концом.Им проходится деревянная часть стены.Затем обычным буром проходится кирпич.Подобную «технологию»использую уже несколько лет.Придумал не сам-подглядел у конкурентов.

Alex___dr написал :
Теплостойкость Р18 620*С
Теплостойкость ВК-15 950-100*С

Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Vova-Tambov написал :
деревянный,рубленный дом,обит дранкой,обмазан глиной или цементным раствором,ошалёван железом и обложен в полкирпича

Такой же набор без кирпича, но с гвоздями (100) проходил этим летом биметаллической коронкой irwin. Правда требовалось всего 3 отверстия D50, коронка не пострадала.

Бориска66 написал :
победит на дереве горит

Valery22 написал :
Я не с кем не спорю. Просто наша кафедра (когда я с дуру ума поступил в аспирантуру) взялась за проблему малой стойкости инструмента при обработке дерева, хотя занимается резанием металла. По сравнению с быстрорезом твердый сплав имеет низкую теплопроводность. Получается локальный перегрев кромки. У быстрореза более интенсивный теплоотвод и на одинаковой скорости (в определенных пределах) стойкость быстрореза выше. Другими словами ВК легче нагреть до 1000 чем Р до 650

Ну а если не на предельных режимах скорости? То есть на низких оборотах и не торопиться?

Источник

Чем просверлить отверстие в бревенчатой стене

Для ввода газовой трубы в бревенчатый дом нужно просверлить отверстие диаметром 60мм, в бревенчатой стене. Бревна в стене толщиной до 250 мм.

Вопрос, чем сверлить? Есть буры такие? Или коронки?

Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.

Юбер написал :
Сначала тонким сверлом, а потом коронкой по дереву с двух сторон.

Да вот я так тоже думал, но нигде не видел коронку по дереву что бы хотя бы на 150мм могла в дерево войти. Все максимум для выпиливания отверстий в щитах и глубина там не больше 25 мм.

terolblade написал :
глубина там не больше 25 мм.

И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.

Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.

60 мм так просто хрен найдешь, ИМХО.

terolblade написал :
.. в магазине по ссылке абонент временно не доступен.

я давал эту ссылку, т.к. там фотка хорошая.
а наличие и стоимость надо уточнять в других магазинах.
обращайте внимание на форму хвостовика! и сразу прикидывайте ЧЕМ удлинять.

Кстати, увидел что ТС из Москвы.
Тогда суббота, Москворецкий рынок и как обычно.

.. двойная-тройная цена.

Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет

VictOrK написал :
Далеко не каждая дрель потянет

Юбер написал :
И че?
Сверлим на глубину коронки, выкалываем деревяшку и сверлим дальше. Так несколько раз. Глубина ограничена длиной хвостовика и диаметром патрона дрели.
Я сверлил бревно сантиметров 30 толщиной, все нормально получилось. Протаскивал слив от раковины.

+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.

VictOrK написал :
Автор,а у вас для форстнера 60мм. есть инструмент.Далеко не каждая дрель потянет

Ну так как дом деревянный, особо потребности в мощной дрели не было. А какие требования к дрели, которая будет вращать сверло форстнера? связался с тем магазином что выше, сверла есть. Но как я понял проблема с удлинителем для сверла. В магазине мне не смогли объяснить под какой там зажим хвостовик. А само сверло короткое.

pleaseoff написал :
+1 Цена вопроса сверления биметаллической коронкой гораздо ниже цены сверления сверлом форстнера.
+ от 200 до 500 рублй за адаптер. Зато требования к мощности дрели не такие высокие. И удлинить, при нормальных руках, хвостовик адаптера не проблема.

Не уверен. я сверлил такой коронкой (правда купленной в ОБИ luxtools ****), высверливать отверстия в имитации бруса и блокхаусе я, откровенно говоря, употел. Правда сверлил я шуруповертом, хвост коронки не лез в дрель (максимум 9мм)

sanya1965 написал :
Сейчас вернулся из Леруа, коронка биметаллическая 60мм (беленькая как в посте выше) =468руб.
Однако хвостовики только короткие (100мм прибл.)
Я опасался, что такая коронка не позволит эффективно резать глубоко из-за повышенного трения.
Однако зубья там разведены наружу, что вселяет надежду на успех.

sanya1965 написал :
Теперь по Фостнеру. Я сверлил обычной синей советской дрелью 420Вт, но 50мм(!). Ее мощности хватало.

Хорошая идея, я думал о ней, но по высоте труб получается выходит не там где хотелось

Источник